SBA111

Det var tyvärr inte för stark motor som var problemet. Vänster motorkudde var av. Det verkar som att fästet i ramen är deformerat, kanske är det därför gummikroppen separerat från övre bultplattan. Dessutom var min minnesbild fel av hur bakre fästet ser ut, det är en byggd historia med lösa gummibitar och genomgående bult. Gummibitarna ser snarlika ut som dom dyra valpkuddarna. Det är tre (inte två) fästen bak. Dom bakre fästena är OK i alla fall. Hur byter man nu främre vänstra motorkudden? (Först slantar man upp förståss) Bör jag lossa den högra också innan jag lyfter motorn? Finns det nån listig metod?

The wire 73 is supplying automatic headlight. There is a condensed wiring diagram for TGB30/40/45 here ... http://www.terrangbi...a-sbat111tgb40/ This diagram is not concerned with exactly where different wires are located, only their principal function. You might find this diagram useful in cases like this.

Det är ju en rätt påkostad historia denna kran. Jag kommer ihåg första gången jag provkörde den och letade äfter ändstoppen för rotationen. Det fanns ju inga! Det är en hydraulsvivel som matar lyftcylindern så rotationen kan gå hur många varv som helst. Det man saknar är en tredje funktion tex. hydrauliskt utskjut eller spel på kedjan tiil kroken. Nu får man planera lite så att man får lasten att hamna på flaket vid lastning.

Fjädrarna som trycker på kolen i elmotorn är en svag punkt. Dom ligger lågt ner ochh rostar lätt. När dom rostar av kan bitarna fara in i rotorn och då blir det fyrverkeri.

Jag har tidigare kollat vilken typ av kuddar jag har. Både fram och bak är det dom låga lite lökformade kuddarna.

Spontant verkar det bättre om det var vajer till gasen. Den borde ha lättare att följa med i rörelsen utan att tjuvgasa, i varje fall om vajerhöljet slutar med ett fäste i motorn och inte i chassit.

Jo den är nog för "elverksdrift". Jag har problemet även med vanliga fotgasen också men jag valde att beskriva handgasproblemet för att utesluta att jag gasade ojämnt. Det är ett komplicerat länksystem från gaspedalen till trotteln med stänger och hävarmar. Handgasens wire går in i länksystemet på sista hävarmen i chassiet därifrån går en stång till armen på trottelspjället. Det är på den stången som relativrörelsen går in. Det blir bakvänt också. När man gasar så rör sig motorn så att det gasar mer, och när man släpper gasen rör sig motorn tillbaka så att man släpper ännu mer på gasen. Allt man gör överdrivs. Om det var tvärtom att motorrörelsen motverkade det jag gör skulle det nog störa mindre. Fast konstruktionen är väl som den är. Jag har en rätt sliten trottelspjällsaxel också, vet inte om det kan påverka? Nu ska jag ta en kofot och kolla de fyra gummikuddarna som nästa steg.

Jag är nybliven valpägare (en 9033). Ett problem jag har är att om jag kör på handgas låg etta i uppförsbacke så pendlar motorn mellan tomgång och gaspådrag i takt med att motorn vrider sig i sidled. Ca en sekund pådrag och en sekund tomgång. Det är ju inte orimligt, gaslänkaget går ju mellan ramen och motorn. Fast man tycker ju att det skulle vara utformat så att rörelsen på motorn inte spelade in. Kan det vara trasiga motorkuddar? Hur mycket ska motorn vrida sig i sidled egentligen? Tacksam för alla tips!! Har ett minne från lumpartiden att 903 kunde komma in i ett skuttbeteende när föraren studsade upp och ner på gasen i nån slags resonans med bilen. Men det här är utan förarens dåliga inverkan. Det låter likadant i alla fall.

File Name: Kopplingsschema 9033 File Submitter: SBA111 File Submitted: 01 Oct 2012 File Category: Volvo 903/Valp/Felt Ett någotsånär tydligt kopplingsschema till 9033 Click here to download this file

Har sökt lite i forumet men inte hittat nån diskussion på temat att Pltgbil 903 har vacuumförställning på tändningen men den radioavstörda Raptgbil 9033 har det inte. Är vacuumförställning inte nödvändigt? Ska man byta till vanlig B18 fördelare på radiovalpen? (Byta fördelare, kablar och tändstift men behålla tändspolen) Ger det nåt? På mitt nyförvärvade exemplar av 9033 saknas relät som kopplar förbi motståndet i serie med tändspolen vid start. Motståndet är kvar och alltid inkopplat. Är det lönt att sätta tillbaks relät? I så fall, var satt det? Placeringen syns inte i reservdelskatalogen.

Låter spännande!! Vad har du kommit till när det gäller fälgarna?

Jag kan förstå att nån broms på sökfunktionen kan behövas för att dämpa ner robotiserade sökningar. Dock 60 sekunder är länge när man bara har stavat fel ...

Fortfarande aktuellt?

Tack Mikkel, det var mycket snällt, nu har jag laddat ner katalogen. Hälsa Kongen! Det är väl nåt fel med min user, jag provade med tre olika webbläsare. Jag har kanske inte bidragit tillräckligt själv till terrängbil.net

Jag har otur i dag! När jag klickar din länk så får jag felmeddelande Sorry, you don't have permission for that! [#10870] We could not find the file specified

Jo, just den bilen. "Rostfri" ram och kaross. Motorn går illa. Bakaxel eller kardan låter. Sånt är roligare att fixa med än rostlagning. Jag lyckas inte hitta reservdelskatalogen, mera instruktioner behövs! Provade att ladda upp dokument själv för att se om det var nåt moderatorfilter som bromsade men så verkade det inte va.

Jag har köpt mig en Valp att leka med! En 9033 helt tom i skåpet. Så nu försöker jag hitta en reservdelskatalog att ladda ned. jag har hittat några länkar som har slutat sina liv: http://www.mediafire.com/file/j49mpc5ub9exceh/Reservdelskatalog%20903%20MT.pdf http://tessier.diinoweb.com/files/903/ Har också hittat en "online" katalog på laplander men den är titta-only för mig. Skulle vilja ha möjligheten att printa ut valda sidor som arbetsmaterial. Är det någonn som har en aktuell länk?

Den här beskrivningen på styrboxen bör du också ha. Innehåller schema på boxens innehåll!! https://dl.dropbox.com/u/8801686/Rep%20styrenhet%20vxl.zip

Trådarna heter 500 och 501. Dom går från VXlådan till kontaktdon i mittluckan på instrumentbrädan. Sen går dom ner till styrboxen. Har du inte verkstadshandboken? kan laddas ner från https://dl.dropbox.c...0 Work shop.zip

Snyggt jobbat! Det var väl inte så enkelt. Funktionen att ta bort M-växel vid broms infördes för att undvika motorstopp vid broms till låsning på halt underlag. M-växeln gick inte ur tillräckligt fort på varvtalssignalen enbart. Efter motorstoppet går ju varvet ner till noll och då växlar lådan ner till H1. Då dras inte motorn igång igen när man slutar bromsa. Sen sitter man där med sladd på bilen och utan styrservo ...

Frekvensgivaren levererar en sinussignal med en frekvens som är proportionell mot varvtalet. Frekvensen är väldigt exakt, det kan i princip inte bli fel frekvens. Dessutom har sinusignalen en viss styrka, amplitud. Styrkan kan variera och beror på hur nära givaren sitter kugghjulet, hur stark permanentmagneten i givaren är och hur mycket last det är på givaren.Det är en egenhet hos styrboxen som gör att om amplituden blir svagare så tappar man växlarna uppifrån. Beror på att boxen är väldigt odigitalt konstruerad. Tillräckligt stark signal så finns H1-H2-H3-M3 Lite svagare signal så finns H1-H2-H3 ännu svagare signal H1-H2 och inget mer. Naturligtvis kan det också vara fel i styrboxen så att den behöver starkare signal än vanligt.

Detta är en värdig utmaning för riktiga män! I klass med triatlon, typ.