Gå till innehåll

54ekstrom

Sergeant
  • Innehålls Antal

    79
  • Gick med

  • Besökte senast

  • Dagar Vunna

    1

Allt postat av 54ekstrom

  1. Så bra att du fick ordning på det hela! Troligen kan den "externa snapsningen" ersättas med att pumpa ett par tag med gaspedalen. Då kommer accelereationspumpen att spruta in lite extra bränsle i förgasarhalsen. Funkar så länge bilen inte stått i evigheter sedan senaste åkningen. Kör lugnt!
  2. Hej. Om motorn går på tomgång så är det ju inte tändningen som strular. Jag har haft liknande problem, och då var det smuts (alltså en sorts liten fluga...) i huvudmunstycket. Det man bör prova är att lossa bensinröret från förgasaren, och köra bränslepumpen för hand. Om det kommer fram bensin är pumpen OK och problemet är därefter. Ta loss luftrenaren och förgasarlocket, då kan man se munstycket mm och kanske identifiera nån sorts hindrande partiklar. Avlägsna dem i så fall och prova igen. I värsta fall måste förgasaren bort och sen kollar man kanaler, nålventil etc (allt man kommer åt), men det är en lite större operation, som kanske inte behövs.
  3. Lätta släp är väl inte skattepliktiga alls, men tunga kanske är det? Låter ju konstigt, men kanske lite svenskt...
  4. Det är nog svårt att "ha koll" på nåt såpass unikt som den där kombon. Misstänker att skicket avgör, bland annat... Antar att det är CE-kort som gäller och då kanske det är en lite mindre skara som kan vara intressenter på ekipaget, men entusiaster finns ju överallt. Sen betyder det ju mycket, hur säljaren tänker om det hela. Vill man sälja, måste man sälja, eller är säljandet en möjlighet bland andra möjligheter? I en gynnsam situation kanske man kan få till ett pris runt 100 kSEK eller mer, men om man "måste" sälja och rätt köpare inte dyker upp kan det nog vara betydligt mindre summor att räkna med.
  5. H4 lyser bättre än "vanliga lampor" (som väl är rätt ovanliga nu...). Det ser ju mycket lovande ut ditt tips, tack!
  6. Det kanske är så enkelt, jag ska definitivt undersöka detta. Tack!
  7. Hej! Jag är lite lat och hoppas nån har gjort sökandet redan... Jag behöver stråkastarinsatser som passar till min 935. Finns nåt som passar rakt av är det ju utmärkt, men nån annan lösning (som inte kräver vinkelkap och svetsning) är också av intresse. Det bör vara ett system för H4 eller möjligen de "gamla klassiska" lamporna. Tacksam för alla förslag!
  8. Det är säkert så, att det inte satt 102'or i Suggan från början. Som nämnts ovan hade radioenheterna oftast en helt intern strömförsörjning från bilens systemspänning (12 eller 24 V), innan Ra200 dök upp. Ra200 ställde nya krav, i och med att den har grundmatning på 7,2 V och högeffektmatning på 300 V; ingen av dessa spänningar fanns tillgänglig i Suggan (eller andra fordon), utan måste skapas med en omformare. Omf 102 är hyfsat avancerad, med möjligheten att omforma inkommande 12 eller 24 V till utgående 12 eller 24 V med hyfsat högt effektuttag, dvs man kan köra 12 V stationer i en 24 V bil och tvärtom, även med stora effektkrav. Den kan dessutom lämna 7,2 och 300 V till Ra200. Att den blev en standarddetalj i radiobilarna är inte konstigt. Ra200 är nog egentligen inte byggd som fordonsstation i första hand, eftersom den då borde ha haft möjligheten att drivas med 12 eller 24 V direkt. Den var i huvudsak tänkt att vara portabel (med visst besvär, men ändå...) station, med möjlighet till fältmässig uthållighet genom en trampgenerator.
  9. Känner igen den plåten, kan finnas i min 935, kan kolla om några veckor. Sen finns troligen MV/LV -mottagaren (Lufor) nånstans, om det är intressant kan jag kolla det också. För övrigt har jag en komplett Ra200-station, inkl omformare 102 men då börjar det bli fråga om att diskutera priser och frakt på ett mer seriöst plan.
  10. Bra att det verkar ha löst sig! Möjligen att backströmsbrytaren kan bli "konfys" om sladdarna hakas på i nån viss ordning, svårt att säga... Om du har möjlighet kan det vara bra att hålla koll på batterispänningen och (om batteriet är öppningsbart) elektrolytnivån. 14,7 V är lite på den höga sidan, men inte jättedramatiskt. Har Suggan en Voltmeter på rattstången? Då är det ju lätt att hålla koll:)
  11. Hoppas det går bra! Om du har "Beskrivning del 2" till bilen är det ju mycket som står i den ang justeringar och kontroller. Jag tror inte det är ofta som regulatorerna "går sönder". Det man kan tänka sig är ju iofs att några tåtar mellan regulatorn och generatorn bytt plats vid ur-/ikoppling, då blir funktionen inte normal... Backströmskontrollen är en kontakt som styrs av en spänningsspole och den ska dra (sluta) när det finns c:a 12 V över generatorns rotor (typ vid tomgång) och även av en strömspole, som öppnar kontakten när/om ström börjar flyta åt fel håll - viktigt med strömriktningen där och kontakterna får ju inte ha bränt ihop eller nåt. Fältregleringen är en kontakt som är sluten från början, men som börjar öppna (typ vibrera) vartefter spänningen stiger, så att fältet försvagas och generatorn ger mindre utström vartefter batteriet blir uppladdat och därmed hålls spänningen konstant oavsett motorvarvtal etc. Kontakten styrs av en spänningsspole och även en strömspole, så att generatorn kan skyddas mot överström - för mycket utström och fältet försvagas för att skydda lindningarna. Reglerkontakten kan vara lite åtgången av gnistbildning, värt att kolla och kanske putsa med nån fin smärgelduk. Torka rent med en bomullsduk så inga partiklar blir kvar efter ev putsning.
  12. På startmotorn (eller snarare på solenoiden) ska finnas en grov anslutning för batteriet med en grov kabel. På den anslutningen monterade man även matning till säkringar som ska vara spänningssatta utan att tändningen är på (en halvgrov kabel) och dessutom matningskabeln för laddningen, som BÖR gå från laddregulatorn, inte direkt från generatorn; anslutningen kan heta 51B på regulatorn och går via ett avstörningsfilter (23 i schemat). Detta under förutsättning att generator och regulator etc är original. På solenoiden finns även en mindre anslutning, för manöverströmmen (från statknappen). Där kan man också ha kopplat en ledare för matning av tändspolen utan förkopplingsmotstånd, återigen om det är original, så där kan sitta två tunnare ledare. På schemat är det också ritat en jordanslutning (överst på startmotorsymbolen) men jag minns inte om det är en särskild anslutning eller om det är anslutning via stomme/hölje. Jag kan inte riktigt föreställa mig att det borde bli problem, om man kopplar enligt schemat och allt är original... Men i värsta fall har man gjort någon odokumenterad ändring eller bytt ut nåt. Det kan också vara problem med regulatorn (brända kontakter, feljustering) eller med generatorn (slitna borstar e.d.). Regulatorn har också en backströmsbrytarfunktion, dvs när generatorn inte laddar, ska den inte dra ur batteriet (backström). Om den funktionen inte lirar helt kan det bli konstigheter.
  13. Hmm. det låter som "nåt elektriskt" problem. Du kan ju prova att ta loss den tunnaste kabeln till startmotorn (manöverledare till solenoiden), se om det har nån inverkan. Det skulle (lite långskott här) kunna vara nån sorts temporär överledning i tändlåset eller startknappen, eller inuti solenoiden. Säkerställ att regulatorn är ordentligt jordad. Beroende på hur mycket man lossat och återmonterat elgrejer under årens lopp, kan det alltid uppstå nåt glapp nånstans.
  14. Startmotorn ska inte rotera när den inte används. Det måste nog undersökas närmare. Det verkar som om inte startmotordrevet lossnar ordentligt från startkransen och det måste det göra. Det finns nån form av envägskoppling där, så att inte startmotorn ska drivas av motorn, men den är inte gjord för att vara inblandad hela tiden. Snar insats är nog bra. Troligen är det väl typiskt Volvo en "pre-engaged" startmotor, med solenoid och draglänk till drevet. Det kan vara nåt knas med solenoiden (kärvar) som gör att det inte "släpper" som det ska. Vid laddning ska man kunna mäta upp runt 14 V i systemet, om batteriet är i gott skick, dvs fullt laddat. Kommer inte ihåg hur tomgångssystemet var på de där förgasarna, men du kan ju prova att justera spjällstoppet (stängt läge) och även kolla tomgångsmunstycke. Även en renoverad förgasare kan drabbas av oönskade partiklar här o var. Tror inte att tjuvluft vid spjällaxeln är boven i dramat. Det du beskriver låter rätt mycket som grums i förgasaren nånstans. Det kan ju ha funnits nåt i bränsleledningarna som kom in i den nyrenoverade förgasaren och ställde till det. Jag tror "öppna o titta" är det enda här.
  15. Hej alla. Jag har en 935 (stabsbilen) från 1959. Under hösten hade jag tänkt gå igenom en del system och är därför lite intresserad av "grejer som är över" hos andra, från den bilmodellen. Exempelvis sånt som kan ha blivit över om man bytt till annan motor eller gjort något annat ändringsprojekt på en sådan eller liknande bil. Även måttligt defekta grejer är intressant (dvs en generator som smält ihop till en slaggklump är inte så intressant, men en som kan snurra men inte funkar är intressant). Motorn i min vagn är original A6. Det jag tänker på är exempelvis: Bromsdelar (huvudcylindrar, hydrovac...) Motoraggregat (vattenpump, fördelare, startmotor, generator) Bränslepump, förgasare, bränslekran Strålkastare/lyktor Bilen ser idag ut "ungefär som original" men jag håller inte på med nån pedantrenovering, jag vill hålla den rullande helt enkelt, helst utan omfattande ombyggnader. Jag antar att meddelandefunktionen på detta forum kan användas för att etablera kontakt med e-post eller telefon. Jag är också intresserad, rent allmänt, av den el-/radioutrustning som fanns i dessa bilar; jag inhandlar gärna sånt om det ska rensas ut Vänlig hälsning /Rickard
  16. Hm... Är det genomgående spricka eller ytlig kolbana, kan man undra. Det skulle kunna vara värt besväret att köra med nån form av slipstift i spåret och se hur djupt det är (försiktigt!). Om det är genomgående kan man göra akutrep genom att borra ett antal hål genom sprickan och fylla med epoxi. Om det är ytligt, kan det räcka att slipa bort kolbanan på nåt skonsamt sätt. Annars är det nog ett nytt lock som behövs.
  17. Nu var det ju länge sedan jag skilde mig från min sugga, men om jag minns rätt var själva tändlåset bara en strömbrytare (till-från) och starten kördes med en startknapp. Då vill jag instämma med föregående; i ett nödläge kan man tjuvkoppla. Med lite lugn och ro kan man montera en vanlig vippströmbrytare, och sedan, när man har tid, köper man ett tändlås från nån tillbehörsfirma. Vill man kan man då troligen lägga över starten på nyckeln också - de flesta lås har startläge.
  18. Hej. Det låter kärvt. Inget ont om Markaryd, men verkstäder där är inte nåt jag känner till. Vilken typ av krångel har du? Om det inte är av typen "skurit ihop" eller inget oljetryck eller liknande, kan det kanske vara värt att göra en felsökning själv? Skruva ur ett tändstift, sätt tillbaka kontakthatten med stiftet liggande på jordad yta (typ motorn) så det syns. Kör startmotorn och se om gnista finns. Lossa bränsleledningen till förgasaren, kör pumpen (med motor eller för hand), se om bränsle kommer fram. Var försiktig med läckande bensin. Om det finns gnista, prova med startgas. Om motorn startar då, måste bränsletillförseln undersökas. Om det finns gnista och bränsle, prova med att köra startmotorn med gasen i botten, ingen choke. Var beredd att släppa gasen om motorn startar. Om gnista saknas behövs felsökning på elsidan. De vanligaste felen är sådana som har att göra med brytarspetsar och kondensator - kolla dessa. Elproblem (tändningen) kan vara endera på lågspänningssidan (tändlås, brytarspetsar, kondensator, jordning) eller högspänningssidan (avbrott/kortis i rotorarm, kortis i fördelarlock). Många moderna verkstäder är frågande inför den äldre tekniken i suggor och andra fordon från samma tid.
  19. Det är en rätt skön känsla... Var har du hittat strålkastarinsatserna? De ser så fräscha ut att de väl nästan måste vara nya. Troligen samma som till min 935:a....
  20. Det där med vad bilprovningen hakar upp sig på är mycket olika, beroende på station/företag/besiktningsman/-kvinna/dagsform/förarattityd... Min egen erfarenhet är att om allt elektriskt funkar (torkare, tuta, lysen, blinkers, bromsljus (inklusive halvljusets höjd och ljusbild)), om bromsarna tar utan att pedalen har för lång väg ner ("bristfällig pedalvägsreserv" tror jag man kallade det förr i världen när man fick broms en centimeter innan golvet) och om motorn startar utan krångel och inte dödar alla närvarande med kolmonoxiden i avgaserna, så är man hemma. Givetvis blir det gnissel om det är rost på bromsrör eller bärande detaljer och numer är man lite petig med läckage av oljor och bränsle. En sak som yngre biltekniker tycks ha dålig förståelse för, är ansättbara hjullager. Många moderna bilar, även tyngre, har s.k. enhetslager, som inte är ansättbara och som inte får glappa. De koniska rullagren är lite mysteriöst för dessa tekniker, och då kan det bli diskussion om att det finns ett glapp i hjullgret. Det måste finnas ett spel i de flesta äldre hjullager, och det är inte detsamma som ett "glapp", som ska bedömas som ett fel. Om dessutom mekaniken i stort, som kardanknutar, kulleder och annat, är i hyfsat skick tror jag att man har goda chanser att komma igenom utan tjafs. Kolla gärna styrväxelns ansättning, så det inte är nåt onödigt glapp i ratten.
  21. Om jag minns rätt från min egen sugga, så är det rätt enkla grejer vad avser fjädrarna. Troligen är det enklaste att försöka gå via en firma som håller på med sådant (typ Oljemarks, om de finns kvar) och lägga in nya, spänstigare blad i fjädrarna. Bak är de negativt böjda i original med last, dvs en båge där axeln är högsta punkten. Ett extra fullångt blad kan påverka höjden väsentligt, men fjädern blir hårdare om man inte vet vad man håller på med och det blir obekvämt om det blir för hårt. Man måste avväga hårdhet, tilläggsbladets ursprungsform och fjädringslängd för att få en fjäder som man kan åka omkring med, liksom. Fram vet jag att jag tog bort fjäderstoppen (gummikilar med hållare) för att låta framaxeln fjädra ut mer; troligen hade det varit bra att få in ett blad till i fjädern, men man vill inte ha för styv fjäder heller. Modernt utformade bladfjädrar har ju ofta få blad och en konstruktion som ger mjuk fjädring i "normalläge", medan de kan ta emot hård last genom att ha gummikuddar etc på strategiska platser. Hur du än väljer att göra, så tänk på om du faktiskt vill kunna åka omkring i bilen utan njurbälte, hur mycket last som kan tänkas bli aktuellt och vilken typ av körning som blir aktuell. I övrigt vill jag gärna nämna att det ser himla fint ut det du gör och hoppas du får kul med bilen framöver!
  22. Hej. Undrar bara om det finns någon erfarenhet av drift med E85 av motor A6. Den är ju ingen högtemperamentsmotor, precis, utan en klassisk lågvarvig lågkompmotor som går ganska fett redan som förgasaren är standardbestyckad. Nån som provat "skarpt", dvs kört lite sträckor och testat kallstarter etc?
  23. Det här är ju inte nåt jag kan kommentera som om jag visste nåt om din setup... men man undrar lite om hur det är uppbyggt. Om det är en Nissan Patrol som fått donera ramen, är det då inte en Nissan drivlina? Är det en "Sugga-drivlina"? Det verkar ju i så fall rätt konstigt... att ta en antikverad drivlina på en halvmodern ram och sedan lägga på en gammal kaross. Om du beskrev lite mer i detalj vad du har och vad du vill att det ska bli kan du säkert få en hel del konstruktiva förslag!
  24. Hej! Nej, jag har inte fått några andra tips, så detta tas tacksamt emot. Lager går nog att trixa fram, men just packboxen är lite mer speciell. Det var ju inte så dyrt heller... :)
×
×
  • Skapa nytt...