Gå till innehåll

Bilelektriskt


Wingflyer

Rekommendera Poster

Kan börja med ett generatortips. En kompis kom härom dagen med en  ny ISKRA 12V 70A generator som inte laddade. Anledningen var att han kopplat laddningslampan fel. Den ska sitta mellan + från tändningsnyckeln och D+ på generatorn. Utan lampan magnetiseras inte inte generatorn och laddar därför inte. Egentligen märkligt att avsaknad av en liten lampa på några watt kan hindra generatorn från att ladda...

  • Like 1
Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Jag kan berätta att på TGB bilarna så många konstiga el-fel beror på dålig kontakt i säkringarna,det bästa är att byta ut säkringarna efter några år mot nya och att putsa upp hållaren samt spruta lite kontakt spray där.Då slipper man tex blinkers fel mm//Tobbe

  • Like 4
Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Lite tips för tgb 11-13-20

 

Om bränslemätaren visar fullt hela tiden beror det ofta på att jorden är dålig eller av.

 

Mörkläggningsvredet är ofta en felkälla så om man inte är originalare är det bättre att bygla bort den.

 

Det är trångt och korta kablar under instrumentbrädan så det händer ibland att ett stift lossar, lätt åtgärdat bara man hittar felet.

 

På plåtbilar sitter det en kopplingsdosa på insidan av ramen höger bak. Händer att det kommer in fukt i den och ställer till det.

 

Ladda ner elavdelningen i verkstadshandboken och ha med den i bilen.

  • Like 2
Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Jag kan berätta att på TGB bilarna så många konstiga el-fel beror på dålig kontakt i säkringarna,det bästa är att byta ut säkringarna efter några år mot nya och att putsa upp hållaren samt spruta lite kontakt spray där.Då slipper man tex blinkers fel mm//Tobbe

Hmmm kankse ska kolla lite på det.På min 13 bil stannar ju inte hel-ljuset vid påslag,men...

det stannar påslaget om man drar på torkarna full effekt :huh::ph34r:

  • Like 2
Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Släpvagnskontakter är notoriska felkällor. Hankontakterna på släp klarar sig väl rätt bra, men honkontakter bak på bilen sitter illa till, speciellt på vintern med saltade vägar. Saltlösning leder ström och då sätter korrosionen fart, särskilt på de stiften som alltid har ström när man kör.

 

Jag har en tub batterifett (biltema) liggande bak i bilen och när jag hakar av släpet och sätter på kulskyddet, lyfter jag på locket och trycker fullt med batterifett i hålen där stiften och hylsorna sitter. Saltet kommer inte åt mässingen i kontakterna och fettet smörjer upp pluggen nästa gång man hakar på släpet.

 

Baksidan på bilens uttag sprutar jag tjockflytande rostskydd på.

  • Like 1
Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Rostskydd ärvingen dum ide men tänk på att det också kan leda ström innan det har torkat. Det har gått åt en och annan säkring när man har varit för snabb att slå på strömmen. Samma sak när jag skulle vara smart att fylla kontakten med silikon. Det slutade med att hela kontakten brann ihop.

  • Like 2
Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Jag använder elektroolja från VBG (ni vet dragtillverkarna i VänersBorG) till kopplingsboxen på ramen, termokontakt å draget bak, den drivet bort fukt så attans bra. I NATO-uttaget är det Kopparfett som gäller! På batterikabelskor så är vaselin bra saker! Silikon är inte bra alls, blir kondens.. Bättre att ha det aningen öppet å smörja regelbundet. Är lastbils/släpvagns(tunga släp) mekaniker, så jag vet. Bara för att fukten inte kan komma in, så innebär det att kondensen inte kommer ut, och då är det grönt sen ;)

  • Like 2
Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

När behöver kondensatorn i fördelaren bytas? Lätt, kolla brytarspetsarna. Om de är släta och fina ("grå-matta" är ok), är det bara att låta kondensatorn sitta kvar. Har den ena brytarspetsen en grop och den andra har en spetsig utväxt, har kondensatorn tappat kapacitans och bör pensioneras.  :huh:

  • Like 1
Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Jag använder elektroolja från VBG (ni vet dragtillverkarna i VänersBorG) till kopplingsboxen på ramen, termokontakt å draget bak, den drivet bort fukt så attans bra. I NATO-uttaget är det Kopparfett som gäller! På batterikabelskor så är vaselin bra saker! Silikon är inte bra alls, blir kondens.. Bättre att ha det aningen öppet å smörja regelbundet. Är lastbils/släpvagns(tunga släp) mekaniker, så jag vet. Bara för att fukten inte kan komma in, så innebär det att kondensen inte kommer ut, och då är det grönt sen ;)

 

Du har rätt ang siliconet. Det var ingen kanonide även ur fler synvinklar.

 

.....men du Alex... Kopparfett i en elkontakt?? Koppar är en utmärkt ledare för ström så det känns som ett högriskprojekt vad gäller kortis och krypströmmar tycker jag.

 

Själv har jag allt mer börjat undvika allt som är kladdigt i elkontakter (på kontaktsidan altså) eftersom jag kör mycket på grusväg. Dammet kröp in, fastnade i fettet och ställde till med problem.

  • Like 1
Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Lite tips för tgb 11-13-20

 

 

 

På plåtbilar sitter det en kopplingsdosa på insidan av ramen höger bak. Händer att det kommer in fukt i den och ställer till det.

 

Ladda ner elavdelningen i verkstadshandboken och ha med den i bilen.

Är det den de har klämt in bredvid säkrings plinten på aluzinkarna ? har en liknade plast låda på min, där det kommer in en massa kablar i och sedan ur naturligtvis, Nu han någon klippa just den kabelstammen på vägen bak. men jag kan alltså utgå i från den i stället och byta till ny kabelstam bak 

 

Att gnugga upp kontakterna till reläerna och ha i lämplig kontakt spray där är ett bra sätt att slippa otrevligheter när man är ute och åker

  • Like 1
Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Är det den de har klämt in bredvid säkrings plinten på aluzinkarna ? har en liknade plast låda på min, där det kommer in en massa kablar i och sedan ur naturligtvis, Nu han någon klippa just den kabelstammen på vägen bak. men jag kan alltså utgå i från den i stället och byta till ny kabelstam bak 

 

Att gnugga upp kontakterna till reläerna och ha i lämplig kontakt spray där är ett bra sätt att slippa otrevligheter när man är ute och åker

 

Njae, kopplingslådan bak var väl en fördelning av div till lampor mm, men som sagt även fungerande som vattenmätare. Lade några timmar med lite DL- telefonkabel för att få fart på bakljuset på en 11'a i lumpen.

 

Att man rationeliserade bort lådan och ersatte med långa härvor var nog utav ren erfarenhet.

 

Kopplingsplinten på AlZn är också en anpassning för att få ihop gammalt med nytt o har eg inget med denna att göra.

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Skall väl inte gå in på vad jag gör på dagarna men :unsure:

 

har problem med tutan!

Spänning fram OK

Ny tuta från Btema

Har spg fram till knappen i ratten

Funkar inte???

Dvs är det tryck knappen som inte jordar ordentligt?

 

Har väl plan B att sätta en knapp på instrumentbrädan i stället...

 

Häll även på min förra C303 med pre-SBP service, fick inte fart på tutan, men åkte dit, tutan testades o det funkade!!

Nästa år samma sak, men den falnande tonen gjorde skarprättaren misstänksam o prov #2 vart tyst.

 

.

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Jag ha

 

Skall väl inte gå in på vad jag gör på dagarna men :unsure:

 

har problem med tutan!

Spänning fram OK

Ny tuta från Btema

Har spg fram till knappen i ratten

Funkar inte???

Dvs är det tryck knappen som inte jordar ordentligt?

 

Har väl plan B att sätta en knapp på instrumentbrädan i stället...

 

Häll även på min förra C303 med pre-SBP service, fick inte fart på tutan, men åkte dit, tutan testades o det funkade!!

Nästa år samma sak, men den falnande tonen gjorde skarprättaren misstänksam o prov #2 vart tyst.

 

.

Har bara en erfarenhet av tutan..tjuter hela tiden eller när man haft ratten i ett visst läge..

 Hänt på min 13 två gånger och på min valp en gång, och en gång på Mickes 11 eller valp tror jag..eller om det var gamla brandbilen på folkraceklubben?

 

 Givetvis att kabeln var skadad i rattstången eller vid styrväxeln..bara skarva på en ny kabel med mer isolering och krympslang inne i bilen, och sen dra i gamla kabeln nere vid styrväxeln och på så vis dra ut den nya kabeln, som sen fick en seriös skyddad lödskarv där vid styrväxeln.

 

 Testa ta bort locket vid ratten, och jorda din kabelände där..tutar det har du inget fel på minuskabeln, snarare själva kåpan på ratten isf.

 

Vill man ha en egen knapp för tutan?

 Då ska den vara återfjädrande och lätt att se och nå då man kör, och den skall vara märkt tex "SIGNAL" eller "HORN" eller liknande, för besiktningens skull.

 

:)

  • Like 1
Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Nämnde i min bv-tråd att jag funderar på att bygga ett elsystem med permanenta lysdioder vid varje säkring samt en "signalkrets" som tänder en lampa framför föraren.

sekr2.jpg

Såhär tänker jag nu.

Tänkte först dra kretsen direkt från säkringens lysdiod till instrumentpanelens diod, men går allt för många säkringar är nog inte det så lyckat misstänker jag...

Av samma anledning är jag osäker om jag kan nöja mig med ett relä enligt bild eller om jag bör ha flera.

 

Synpunkter/förbättringar?

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Mja, den kopplingen fungerar inte. Lysdioden jobbar i mA området och ska normalt inte användas i serie med en reläspole. I stället ska den ha ett s.k. strömbegränsningsmotstånd i serie, se bild nedan. I 24V system t.ex 2700 ohm.

 

Om du vill ha indikering på trasig säkring måste ju dessutom anslutningen på säkringen vara på säkringens högra sida annars vet ju inte indikeringen att det är avbrott i säkringen. Ett relä räcker inte, du måste ha ett relä för varje säkring som hålls draget så länge säkringen är hel. Går säkringen sönder faller reläet och en "normalt sluten" kontakt tänder indikeringen på instrumentbrädan.

 

På flygmaskiner använder man automatsäkringar (Circuit Breaker) som är monterade i en panel i cockpit. Då ser man direkt vilken säkring som har gått och kan återställa den från förarplatsen.

 

Säkring LED.jpg

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Du kan ju koppla lysdioder parallellt med varje säkring och sätta dioderna i en panel på instrumentbrädan enligt Fredriks förslag. Dra fram en plusledare från varje säkringsgrupp (direktkopplad respektive över tändningslåset), och en ledare från vardera säkring till motstånd/lysdiod enligt ovan. Då ser du inte bara att en säkring har gått, men även vilken. Rätt bra ide faktiskt.

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Ja det blir ju det. Och varje säkring - LED kabels area måste motsvara säkringens märkström enligt nedan:

 

35 A kräver minst 10 mm2 kabelarea
25 A kräver minst 6 mm2 kabelarea
20 A kräver minst 4 mm2 kabelarea
16 A kräver minst 2,5 mm2 kabelarea
0-10 A kräver minst 1,5 mm2 kabelarea

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Man kan ju även byta ut säkringarna till en modell med diodindikering i säkringen. Visserligen måste man titta där säkringarna sitter för att se dem, men det spar ju en hel del jobb.

Absolut. Nu råkade jag inte skriva hur jag resonerade i denna tråden.

 

Jag citerar mig själv från bv-tråden:

Visst finns det naturligtvis säkringar med inbyggda dioder, men det kommer garanterat sluta med att man inte orkar besvära sig med att anstränga sig extra för att skaffa dem, alt att man tar första bästa ändå.

Så det är mer av lathet egentligen.

 

Jag funderar även på om det är möjligt att bygga en enkel "signalkrets", som tänder en lampa/diod framför föraren.

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gäst
Svara i detta ämne...

×   Du har klistrat in innehåll med formatering.   Ta bort formatering

  Endast 75 max uttryckssymboler är tillåtna.

×   Din länk har automatiskt bäddats in.   Visa som länk istället

×   Ditt tidigare innehåll har återställts.   Rensa redigerare

×   Du kan inte klistra in bilder direkt. Ladda upp eller sätt in bilder från URL.

Laddar...
×
×
  • Skapa nytt...