Ta bort hjulväxel för att byta drivaxeldamask.

[gunnish]

Behöver byta drivaxeldamask. Jag vet att det finns beskrivet, men jag skulle gärna vilja ha mycket utförligt hur hela processen går till så att jag inte gissar fel...

 

Dvs:

1: Lägg i främre diffspärr.

2: Lägg träklossar under domkraft, lyft upp bilen med domkraften vid mitten av fjäderpaketet.

3: Då däcket precis släppt från marken, börja med att lossa en hjulmutter. Montera loss den på motstående sida och fortsätt på ett sådant sätt att så jämn spänning som möjligt fås.

4: Tag loss hjulet och lägg åt sidan.

5: Kläm ihop/stoppa flödet i bromsslangarna.

 

 

Här börjar det bli oklart hur det ska göras. Ska hjulväxeln tas bort innan drivaxeln demonteras? Skall det vara domkraft under hjulväxeln? Var och hur mycket skall det smörjas? Hur skall bromsarna luftas efteråt? Annat att tänka på?

 

Jag gillar algoritmer så en flerstegsprocess vore trevligt... Om någon skriver ihop en tydligt algoritm lovar jag att ta bilder på hela processen och göra det ännu tydligare.

[TLY61]

For å slippe å lufte bremser er det bedre å skru av den delen der bremsetrommelen sitter. bare å løsne de 8 mutterene som sitter på baksiden av bremsetrommelen. Må tømme portalen for olje, men sånn jeg har skjønt det så er det enklere enn å lufte bremser på disse. 

[monkysa]

6. Lossa bromsrören från bromsslangarna.

7. Lossa hållaren för bromsslangarna på portalen

8. Lossa P-änden från portalen (om muttern snurrar med, be vän, sambo, unge, granne hålla ratten i spänn fullt åt något håll och lossa sedan muttern. Sedan storsläggan och knacka på själva portaldelen som p-ändan sitter i. Sedan behövs det bara ett lätt knack på P-änden så lossar den)

9, Ställ ett kärl under delningen axel/portal, lossa bultarna till portalen, börja nerifrån. En av de övre kan vara omöjlig att få ut helt, den tar eventuellt i "hjälpfjäderns" nedre anliggningsyta) spara minst en kvar innan du går vidare!

10 Ställ rullande domkraft under portalen, lossa sista bulten och dra ut. (Jag använder mig av en fixtur, gjord av två plattjärn, svetsade så att de bildar ett V som håller portalen perfekt. Ett 90 graders plattjärn med ett hål i är påsvetsat och fäst med en hjulbult) men det ska gå med vanlig domkraft. Alternativt med en vän eller granne går bra, om man är utomhus.

11. Slå med huggmejsrl tills damasken lossar. Glöm inte plocka ut mässingringen!!

12. Gör rent i spåret för damasken och anliggningsytor på både portal och axel.

13. Lägg i mässingringen i damasken. Själva monteringen görs med fördel med orginalverktyg, alternativt ett rör i samma diameter. Har tyvärr inte koll på mått på damasken så jag kan ge råd på rör.. Dorn rekommenderar jag inte, dyrt att slinta...

14. Nu är det egentligen bara lägga i spärren igen, i med drivaxeln. Det viktiga är att portalen hålls rak, så den inte svänger. Så fort du fått in drivaxel, och portalen går mot axeln (ev skruva i översta bulten som inte gick få bort) lägg i P-änden i styrarmen och skruva fast portalen. Kolla noga så damasken ligger rätt, sväng fullt åt båda håll och känn så det känns likadant runt hela damasken.

 

Packningsmatetial behövs ej, damasken tätar allt. Har aldrig behövt lufta efter gjort på detta sätt. Har testat lufta efteråt flera gånger, men det kommer i nen luft.. Har man absolt ingen möjlighet till plant golv, ingen som kan hjälpa att lyfta portalen, eller

Man ska ändå byta olja eller annan översyn tex kolla drev, så tycker jag att det kan bara rimligt att lossa navet. Det tar någon timme extra i tid när man gör det första gången, och sist jag hade nere mitt nav för tätningsbyte (läs P-boxar), lossade jag bromsslangarna ändå för att få bort navet... Tänk då på att olja, tätningsmassa och trångt placerade bultar tillkommer!

 

Hoppas jag inte missat något nu bara

[kristaga]

Jeg gjorde det på den alternative måten:

 

 

Redigerad 16 Maj , 2015 av kristaga

[gunnish]

Ok har jobbat endel med att plocka isär nu och har kommit så här långt

 

 

Hur får jag bort det kvarvarande? Kvarvarande muttern har jag fått loss så tillvida att den bara snurrar, kan inte få den att lossa från gängan. Använde 24mm där, men gissar att det ska vara tum.

 

För att få bort styrstaget, är det bara att slå underifrån?

[Frippe S]

Det brukar inte vara nån höjdare att slå på änden av en gängad stång, måste man så ha muttern kvar på för att skydda gängorna. Jag skulle lagt något "hårt o mjukt" ( ändträ) på en domkraft och tryckt underifrån på P-änden och samtidigt klappat på "öglan" den går igenom med hammarsläggan.

[gunnish]

Det brukar inte vara nån höjdare att slå på änden av en gängad stång, måste man så ha muttern kvar på för att skydda gängorna. Jag skulle lagt något "hårt o mjukt" ( ändträ) på en domkraft och tryckt underifrån på P-änden och samtidigt klappat på "öglan" den går igenom med hammarsläggan.

Uhm, vad är det för ögla som åsyftas?

 

"8. Lossa P-änden från portalen (om muttern snurrar med, be vän, sambo, unge, granne hålla ratten i spänn fullt åt något håll och lossa sedan muttern. Sedan storsläggan och knacka på själva portaldelen som p-ändan sitter i. Sedan behövs det bara ett lätt knack på P-änden så lossar den)"

Så jag ska slå på själva portalen, var då exakt?

 

Den mutter jag har kvar måste väl ändå bort förr eller senare?

 

Förövrigt, packningen till hjulväxeln, är det något man kan köpa eller är det sådan på tub som gäller? (Tubvarianten var det på innan, men såg inte så bra ut).

[Frippe S]

Jupp, punkt 8 å jag menar samma sak, på portalen, på godset som har hål i sig där den konade "pinnen" går igenom, dvs biten på portalen som döljer biten mellan lilla gummidamasken och gängan på P-änden

[snetok]

Maybe somebody - to measure the maximum diameter of the shaft? Write please!

[SBAT111]

Avseende p-änden, gör som Frippe säger! Sätt tillbaka muttern på p-ändens gängade tapp skruva inte på den helt bara så att mutterns ände kommer i nivå med p-ände tappen, sätt sedan en domkraft under mutter/tapp och lyft rejält i denna. Ta sedan två bilhammare större hammare eller mindre säggor använd en som mothåll på ena sidan om hålet/öglan som p-ände tappen går igenom och slå sedan kraftigt på motsatta sidan alltså radiellt mot p-ändens gängade tapp. Med en bra träff släpper p-änden utan problem samtidigt skyddar muttern gängan

[Johannes]

Jag har använt avdragare för pitmanarm (den kantiga varianten med fasta käftar) till detta och det går mycket enkelt att få lös styrstagen, har lånat av en kompis men skall nog investera en hundring för en sådan. Bättre att man lägger några kronor på denna istället för att paja grejor och slita sitt hår i onödan.

 

En vanlig avdragare har jag oxå testat, det funkar men de rörliga delarna tenderar att halka av men med ett spännband som höll ihop den så gick det efter några försök.

[SBAT111]

En avdragare kan vara jättebra, om den passar! Men eftersom snart sagt alla styrleder, kulbultar och pitmanarmar är olika har man aldrig tillgång till den man behöver .

Jag har själv använt den ovan beskrivna metoden med hammare i över 20-år utan att förstöra något och därmed sparat tusenlappar på alla olika typer av avdragare som kanske fungerat

[gunnish]

Bytte ena damasken, tog bort p-änden med spindelledsavdragare 191254 på biltema, fungerade mycket lätt då.

Då är frågan, var är påfyllningspunkten för olja till själva drivaxeln?

Fyllde bara i olja i hjulväxeln och la på molybdendisulfidfett på kullagret i drivknuten.

[Johannes]

Finns på baksidan av diffklumpen, rakt ovanför avtappningspluggen. Ser likadan ut som på hjulväxlarna.

[BeePee]

Hej bytte oljor i hjulväxlar diffklumpar styrväxel det blev 80w-140 var och provkörde tyckte att den gick mycket tystare även fälgar bak fick en omgång med färg.

[gunnish]

Jag kan verkligen inte få bort avtappningspluggen på diffklumpen, vad är det för rekommenderat verktyg?

[Johannes]

Jag har inte hittat något verktyg men vill gärna ha ett så säg till om du hittar något.

 

Jag har använt en lednyckel av nyare slag som inte är 6kantig inuti utan har fler hörn, knackat på den med en hammare och sedan vridit lös pluggen. Pluggen är ganska mjuk så den fastnar ordentligt men pluggen tar lite stryk. Tror att det var 12 mm.

 

Så snart pluggen släppt har jag knackat lös lednyckeln med hammaren och sedan skruvat ut pluggen med fingarna.

 

Förmodligen hjälper en varmluftspistol riktad mot godset till att värma upp gängorna så att pluggen släpper enklare, jag har inte behövt detta dock.

 

Det bästa är nog att svetsa på muttrar på pluggarna eller skaffa andra pluggar med någon normal skalle de ser ganska fula ut efter några byten.

[gunnish]

Jag har inte hittat något verktyg men vill gärna ha ett så säg till om du hittar något.

 

Jag har använt en lednyckel av nyare slag som inte är 6kantig inuti utan har fler hörn, knackat på den med en hammare och sedan vridit lös pluggen. Pluggen är ganska mjuk så den fastnar ordentligt men pluggen tar lite stryk. Tror att det var 12 mm.

 

Så snart pluggen släppt har jag knackat lös lednyckeln med hammaren och sedan skruvat ut pluggen med fingarna.

 

Förmodligen hjälper en varmluftspistol riktad mot godset till att värma upp gängorna så att pluggen släpper enklare, jag har inte behövt detta dock.

 

Det bästa är nog att svetsa på muttrar på pluggarna eller skaffa andra pluggar med någon normal skalle de ser ganska fula ut efter några byten.

Jao precis. Jag försökte med 11 mm 12 mm och 1/2 ", ingen av dem fungerande. Skallen blev deformerad men rubbades inte. Pluggarna till hjulväxlarna fungerade däremot att ta bort på detta vis.

[Hakanaxs]

Testa med en stor skiftnyckel som inte fjädrar i käftarna och spänn åt den så mycket det går innan du drar. Vi gjorde så när jag jobbade som volvomekaniker och skulle byta olja på de gamla M40-lådorna och bakaxlarna. En blocknyckel är för klen så den sviktar i käftarna, du måste få så stor kontaktyta som möjligt när du lossar pluggarna. När du sedan drar åt den så dra inte för hårt eftersom det är en konisk gänga så skär den i princip om du drar för hårt. Om den inte är runddragen kan du försöka fila den fyrkantig igen, tänk bara på att inte fila den konisk för då kommer skiftnyckeln att glida av.

 

Lycka till!

[Beau]

Sätt en domkraft under verktyget så att verktyget inte kan halka av nedåt. Det hjälper i många fall.

[H.Hansen]

Brukar använda en kort halvtums förlägnare till spärrskaft, har köpt en som man kan sätta på en skift nyckel eller fast nyckel på. Knackar på änden som normalt sitter mot spärrskaftet och tar i med en nyckel eller rörtång om förlängaren, , Samt knackar den in mot muttern med en hammare samtidigt som jag drar försiktigt, det har fått de flesta fyrkants muttrar att släppa hitintills

 

Såg denna nu, den borde funka fint

http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Handverktyg/Hyls--och-Dragverktyg/Hylsor-adaptrar-och-forlangare/Sparradapter-12-2000028247/

[Frippe S]

Jag brukar lossa allt som riskerar bli runddraget eller som blivit lite fult med en rejäl Bahco rörtång och rejält spjärn med fötterna mot valfri tvärbalk perfekt, ju hårdare man drar ju mer nyper det åt.

[Johannes]

Det är orättvist Frippe, du har ALLA verktyg inom armlängds avstånd.

 

Låt mig gissa att du har 10 olika rörtänger så du kan välja och vraka tills du hittar det perfekta redskapet till varje jobb?

 

Kanske olika färger för varje veckodag oxå?

 

 

:-)

[Frippe S]

Det är orättvist Frippe, du har ALLA verktyg inom armlängds avstånd.

 

Låt mig gissa att du har 10 olika rörtänger så du kan välja och vraka tills du hittar det perfekta redskapet till varje jobb?

 

Kanske olika färger för varje veckodag oxå?

 

 

:-)

 

 

Hmmmm jaaa 10 i olika storlekar och modeller skulle det kunna vara.. Iaf 8 (skäms ) är ju 3dje generationens verktygsfetischist så jag har ju 2 generationers samlingar i försprång....