Dimensioner på verktyg till damaskbyte

[bjvzha]

Hej, jag har precis upptäckt en trasig damask på min 11 som jag tänkte byta och jag är inte en särskilt van mekare men tänkte försöka mig på det ändå. Om man läser verkstadshandboken och forumet här på några ställen så används en "burk" för att pressa på den nya damasken. Jag undrar om det finns någon vänlig själ som vill dela med sig av dimensionerna på den så kan jag själv tillverka en. Efter att ha letat här på forumet fick jag intrycket att de som har burken verkar vilja hålla den lite hemlig. Snälla hjälp mig.

[kristaga]

Jeg brukte den gamle mansjetten (damasken) som kopp. Jeg skar vekk den ødelagte gummien så bare metallringen var igjen. Så tredde jeg metallringen over den nye mansjetten og slo på den med hammer.

 

[Pvpjtgb1111]

Har gjort likadant som Kristaga och det funkar utmärkt! Men här har du en ritning på en kopp som en forumskamrat har ritat (har tyvärr glömt namnet på denne):

 

[bsvensso]

Till helgen hålls det kurs i damaskbyte, passa på då

[bjvzha]

Tack så mycket för alla svar. Jag har två funderingar på ritningen. Jag tänkte inte montera av spindelkåpan från portalen när jag ska trycka på den nya damasken. Räcker den fria längden på röret (47 mm) eller ska man göra den längre för att plattjärnen inte ska ta i? Ska hålen i plattjärnen matcha hålbilden för bultarna på spindelkåpan?

 

Det kan bli svårt till helgen. Jag har inte skaffat damaskrarna än. 

[Fredrik L]

Plattjärnen är inte nödvändiga och finns inte på originalverktyget.

Personen som ritat detta verktyg har valt att pressa i damasken genom att spänna 2 bultar istället för att använda hammaren och knacka i damasken.

 

Utan att ha mätt låter 47 mm lite fattigt så jag skulle nog dubblat det måttet.

[henkal]

Dags för premiärbyte av damask här också och tänkte förbereda med att fixa till ett "burkverktyg".  Förstår att man ska göra röret längre om man ska knacka men undrar över diametern. Enligt ritningen är den 97 resp 107 mm inner/ytter. Är båda måtten viktiga eller är det som jag gissar det yttre (107) som är mest noga? Och hur noga måste måtten vara, kanske funkar med lite variation? Det kanske inte är så svårt att hitta ett rör med lämplig diameter men att det skulle hålla 5 mm godstjocklek samtidigt är inte särskilt troligt.

[Janne H]

Tog ett avloppsrör 15cm långt och sågade upp det på längden med två snitt så det gick att klämma ihop till lagom tjocklek. Tror jag tog bort c:a ett fem millimeter brett spår, funkade kanon men som alltid så var försiktig med att inte skada gummit.

[Svana]

Tog ett avloppsrör 15cm långt och sågade upp det på längden med två snitt så det gick att klämma ihop till lagom tjocklek. Tror jag tog bort c:a ett fem millimeter brett spår, funkade kanon men som alltid så var försiktig med att inte skada gummit.

Hehe ja förtusan. .pajjar gummit förändras plötsligt hela livet!! haha

[henkal]

Körde med avloppsrörsmetoden och så här gjorde jag röret:

 

Hade en bit som var bortåt 40 cm lång. Diameter 100/110 mm inner/ytter. Ritningen ovan säger 97/107 men mina mätningar pekade på 98/108. Det innebär att 6-7 mm skulle bort av rörets omkrets. Tog vinkelslip och fräste upp ett lite för brett spår längs röret men sparade 2-3 cm i båda ändarna. I änden som man knackar på fick biten fick sitta kvar då det inte spelar någon roll på ett så långt rör, samtidigt som det stabiliserar röret så det inte skevar i snittet. I änden mot damasken tog jag vanliga träbandsågen och kunde då finsåga bort precis vad som behövdes. Såna här rör har en förspänning så att de vill åka ihop när man tar bort material. Därför fungerar det perfekt att sätta i någon form av kil i det förfrästa spåret när man sågar bort sista snutten.

 

Fungerade klockrent! Rekommenderas!

[Johannes]

Kan man få se en bild på underverket... ? 

[henkal]

Ok, här kommer en bild på "underverket". Ser nog bara fördelar med att ha ett långt rör. Det bär inte iväg snett när man knackar och så fungerar det som stöd åt drivaxeln om man vill göra nåt annat innan man monterar tillbaka i axeln.