Jump to content

Elektrisk kylfläkt tgb11 efter eget huvud


Recommended Posts

Bytte under våren ut den mekaniska fläkten till en elektrisk på min elva och eftersom jag själv friskt letat efter input här på forumet tänkte jag redovisa hur jag gjorde min lösning och motivera de designval jag gjorde.

 

Började med den största SPAL-fläkten jag kände att jag bekvämt skulle kunna få plats med, en VA33-BP91/LL-65A 24V, en lite tjockare modell med fläktdiameter 385 mm. Närmare bestämt köpte jag härifrån: http://www.kuehler-rath.com/epages/63250660.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/63250660/Products/59856

Denna fäste jag direkt mot kylare, utan strumpa. Mest för att jag bedömde det enklast så, men det fanns även viss tanke på att luft vid färd även skall kunna tryckas förbi utanför fläktens periferi.

 

DSC_0540.thumb.JPG.3546460b98057024bda5f4bf8ef92a7e.JPG

 

Som ses på bilden använde jag två vinkeljärn som kapats ur lite så fläkten kunde sänkas ner något närmare cellpaketet. Vinkeljärnen svetsades fast i den yttre ramen. Mellan fläkt och cellpaket blev det runt 5 mm, ansågs av mig (helt utan grund) som perfekt avstånd. :)

 

För temperaturstyrning blev det efter mycket funderande att köra termoswitchen i nedre kylarröret, detta för att den inte skall behöva gå i onödan vid exempelvis landsvägskörning. Mycket dividerande kring beslutet, men med tanken att jag kan alltid göra om och göra rätt så blev det till slut så.

 

Jag surfade runt efter 2-läges termoswitchar och bestämde mig för en modell från någon VW. Den är visserligen bara för 12V, men mer om det senare. Försökte hitta en med så låga tröskelvärden som möjligt, det blev en Wahler 6037.81D (tillslag 81 resp 87 grader) (https://www.bildelaronline24.se/wahler/1719274). Hittade tyvärr inget passande kontaktdon så fick bli ett begagnat från skroten.

 

Jag tillverkade en röranslutning, ses med tempswitchen iskruvad nedan. Denna svetsades fast på det undre kylröret där jag försökte komma så nära kylaren som möjligt. Provtrycktes på halvdant hemmavis och allt verkade tätt. Röret grundades sedan med läcker senapsgul Hagmans CA-primer :) .

 

DSC_0509.thumb.JPG.5c9beef68d42993cbc161847254f77cb.JPG

DSC_0526.thumb.JPG.4a18e22c828e7f3ecc196e8cab6d45da.JPG

 

 

Så kommer vi till det elektriska. Termoswitchen jag valde har som sagt två lägen och för högfart är det full spänning rakt på fläkten som gäller. För lågfart vägde jag mellan en enkel lösning med effektresistorer eller en överarbetad med PWM-styrning. Eftersom jag råkade ha en passande PWM-dosa liggande blev det så, i alla fall tills den går sönder. Det är en 10-50V 40A PWM-kontroller jag köpt från EBay med okänd kvalité men förhoppningsvis håller den då jag drar mindre än hälften av vad den påstås klara. (https://www.ebay.co.uk/itm/352452869241) Jag täckte kortet med några lager conformal coating så det kanske klarar något litet vattenstänk.

 

Kopplat enligt schema nedan, meningen är att även om PWM-kontrollern ger upp med öppna FET:ar skall hög-läget fungera som fallback (normalt går de sönder med slutna, fläkten går i så fall på full fart istället för låg). All 24V är kopplad till konstant-plus, så fläkten fortsätter gå även om jag stänger av tändningen.

 

Som skrivet tidigare är termoswitchen för 12V så att bryta 24V med den är även när det handlar om små strömmar inte helt optimalt. För att minimera risken för överslag när reläerna släpper och de problem det kan leda till använde jag därför reläer med integrerad flyback-diod, något som inte syns i schemat. 

 

schema.thumb.png.bacc7f7e115f56c7644e6685f1c568d3.png

 

Resultatet då? Ja jag är nöjd! Inte gjort någon terrängkörning, men väl landsvägs och stadskörning. På landsväg går fläkten inte igång och temp-mätaren ligger runt 90 grader - kanske något lägre än innan, antagligen tack vare bättre luftgenomströmning utan fläktstrumpan. Vid stadskörning går fläkten igång då och då, kickar in när mätarnålen står ett par mm över 90 och stänger av ungefär lika mycket under. Hittills har fläkten endast gått på lågfart vid normal användning, bara lyckats provocera fram högfart genom att stänga av PWM-kontrollern. Enda jag stör mig på är 12 kHz-tjutet när PWM-kontrollern jobbar. :)

 

För terrängkörning kan man eventuellt vilja koppla in en brytare för att kontinuerligt köra fläkten i lågfart, men eftersom jag inte provat så vet jag inte hur bra det fungerar som det är. 

 

 

Andra bra-att-veta saker som användes:

 

Kontaktdon matchande det som satt på fläkten
https://www.mouser.com/ProductDetail/829-10737825
https://www.mouser.com/ProductDetail/829-15317331-L
https://www.mouser.com/ProductDetail/829-15324995

 

Relä 24V med flyback-diod
https://www.mouser.se/ProductDetail/893-896H1CHC00124

 

Tejp för kabelhärva
TESA 51026

 

Kontaktdon för termoswitchen (tror jag)
1H0973203

 

Vill man använda resistiv styrning av fläkten kan det vara intressant för resistorval att veta att strömförbrukningen är relativt linjär mot matningsspänning, I ≈ -1.2 + 0.65U, testat intervallet 10 < U < 16V.
 

 

Det blev en lång write up, men om det hjälper någon var det förhoppningsvis värt det! :D

 

  • Like 13
  • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
  • 10 months later...
På 2019-08-10 på 15:17, Trekster säger:

Bytte under våren ut den mekaniska fläkten till en elektrisk på min elva och eftersom jag själv friskt letat efter input här på forumet tänkte jag redovisa hur jag gjorde min lösning och motivera de designval jag gjorde.

 

För temperaturstyrning blev det efter mycket funderande att köra termoswitchen i nedre kylarröret, detta för att den inte skall behöva gå i onödan vid exempelvis landsvägskörning. Mycket dividerande kring beslutet, men med tanken att jag kan alltid göra om och göra rätt så blev det till slut så.

 

Jag surfade runt efter 2-läges termoswitchar och bestämde mig för en modell från någon VW. Den är visserligen bara för 12V, men mer om det senare. Försökte hitta en med så låga tröskelvärden som möjligt, det blev en Wahler 6037.81D (tillslag 81 resp 87 grader) (https://www.bildelaronline24.se/wahler/1719274). Hittade tyvärr inget passande kontaktdon så fick bli ett begagnat från skroten.

 

DSC_0509.thumb.JPG.5c9beef68d42993cbc161847254f77cb.JPG

 

 

 

Så kommer vi till det elektriska. Termoswitchen jag valde har som sagt två lägen och för högfart är det full spänning rakt på fläkten som gäller. För lågfart vägde jag mellan en enkel lösning med effektresistorer eller en överarbetad med PWM-styrning. Eftersom jag råkade ha en passande PWM-dosa liggande blev det så, i alla fall tills den går sönder. Det är en 10-50V 40A PWM-kontroller jag köpt från EBay med okänd kvalité men förhoppningsvis håller den då jag drar mindre än hälften av vad den påstås klara. (https://www.ebay.co.uk/itm/352452869241) Jag täckte kortet med några lager conformal coating så det kanske klarar något litet vattenstänk.

 

Kopplat enligt schema nedan, meningen är att även om PWM-kontrollern ger upp med öppna FET:ar skall hög-läget fungera som fallback (normalt går de sönder med slutna, fläkten går i så fall på full fart istället för låg). All 24V är kopplad till konstant-plus, så fläkten fortsätter gå även om jag stänger av tändningen.

 

Som skrivet tidigare är termoswitchen för 12V så att bryta 24V med den är även när det handlar om små strömmar inte helt optimalt. För att minimera risken för överslag när reläerna släpper och de problem det kan leda till använde jag därför reläer med integrerad flyback-diod, något som inte syns i schemat. 

 

Resultatet då? Ja jag är nöjd! Inte gjort någon terrängkörning, men väl landsvägs och stadskörning. På landsväg går fläkten inte igång och temp-mätaren ligger runt 90 grader - kanske något lägre än innan, antagligen tack vare bättre luftgenomströmning utan fläktstrumpan. Vid stadskörning går fläkten igång då och då, kickar in när mätarnålen står ett par mm över 90 och stänger av ungefär lika mycket under. Hittills har fläkten endast gått på lågfart vid normal användning, bara lyckats provocera fram högfart genom att stänga av PWM-kontrollern. Enda jag stör mig på är 12 kHz-tjutet när PWM-kontrollern jobbar. :)

 

Andra bra-att-veta saker som användes:

 

Kontaktdon matchande det som satt på fläkten
https://www.mouser.com/ProductDetail/829-10737825
https://www.mouser.com/ProductDetail/829-15317331-L
https://www.mouser.com/ProductDetail/829-15324995

 

Relä 24V med flyback-diod
https://www.mouser.se/ProductDetail/893-896H1CHC00124

 

 

Det blev en lång write up, men om det hjälper någon var det förhoppningsvis värt det! :D

 

 

Har du kopplingsschema på switchen?

Jag har nog en sån "original" på min AlZn Vattenfall, det sitter inget tjusigt kontaktdon utan 3 kabelskor, antar att en är inkommande + (eller om den jordar, har inte grottat mej uppåt) o hög/lågfart. Bytte kylare för en tid sedan ( o det var ju inte bara vatten o glykol i vätskan utan en hel del fast materia). Har funkat bra på landsväg då det kyler ändå, men när jag hängde vägsladden efter i helgen vart det varmt... Var iofs då det bubblade ut lite mer fast materia ur kularpåfyllningen... :blush: 

 

Tänkte ev koppla ihop inkommande + med fullfart när jag drar tungt eller terräng.

 

Btema hade en liknande 61-589 men den hade bara 2 pinnar. Ev att det samlats fast materia över känselkroppen så det löser sej bara man skruvar ur den (låter som en given dusch..).

 

Han som skruvade kylare'n åt mej sa att både fläkt o termostat funkade i en testrigg (dvs kokande kastrull)

 

  • Like 2
Link to post
Share on other sites
On 6/12/2020 at 5:31 PM, JDW said:

Har du kopplingsschema på switchen?

För en gångs skull lyckades jag både dokumentera och hitta dokumentationen! :D

 

Common/High/Low sitter som bilderna nedan.

DSC_0552.jpg

DSC_0553.jpg

DSC_0554.jpg

  • Like 2
Link to post
Share on other sites
  • 2 months later...

Rett ut vilka reläerna är, att de funkar och att fläkten snurrar på både hög- och låg

 

Kvarstår termostaten

Nu har min naturligtvis pinnarna på rad....

Det finns ett jack som evt styrning av ett kontaktdon (som jag inte har)

Den blåa (stomanslutningen, satt i ena änden så jag flyttade den till mitten)

IMG_2809.JPG.c57c74601b09988fb4c8269cfc2f3b21.JPG

. Har inte startat o provkört, fläkten går ganska sällan när jag kör, ibland när jag stannat eller när jag kör vägsladden eller i brantare terräng

 

  • Like 1
Link to post
Share on other sites
På 2020-08-17 på 21:26, JDW säger:

Rett ut vilka reläerna är, att de funkar och att fläkten snurrar på både hög- och låg

 

Kvarstår termostaten

Nu har min naturligtvis pinnarna på rad....

Det finns ett jack som evt styrning av ett kontaktdon (som jag inte har)

Den blåa (stomanslutningen, satt i ena änden så jag flyttade den till mitten)

IMG_2809.JPG.c57c74601b09988fb4c8269cfc2f3b21.JPG

. Har inte startat o provkört, fläkten går ganska sällan när jag kör, ibland när jag stannat eller när jag kör vägsladden eller i brantare terräng

 

 Ursäkta trådkapning här, men jag skyller på nästa som har samma bekymmer....

 

Utgångsdata: Reläerna har spänning in "hela tiden", dvs går inte på nyckel (dvs fläkten går på efterkylning även om man slår av)

Spänning in både på "matning" och manöverkrets.

Reläerna klickar om man "fulkör" med spänning på styrpinnen. Fläktarna startar om man lägger spänning på "ut" pinnen

Den blå tråden vid termobrytaren har OK kontakt med jord.

Genom att koppla ihop hög/ resp låg kontakt med jord så borde fläkten starta, det gör den inte för någon av dom??

 

Vet någon om det finns kopplingsplint nånstans i motorrummet som kan ha kajkat ur??

 

 

Link to post
Share on other sites

Tycker din koppling lät märklig så har aldrig jag kopplat fläktar på bilar, men kan hända c303 har sån koppling.   Så här brukar jag göra jorda fläkten, fläkt plusen till termokontakten. +matning till termokontakt säkrad ,  manöver kontakt via relä för tvångstyrning dvs direkt plusmatning på kabeln till fläkten samt varningslampa.  Funktion: startar termokontakten fläkten kommer lampan lysa har man tyst motorrum och vill ligga på gränsen för kylning på motorväg är det bra att ha lampa.  Vill man tvångsstyra eller av misstag vippat till fläktbrytaren varnar lampan.   Har svårt att tro att din blå kabel har kontakt med jord möjligtvis mät jord via fläkten 

 

Men såklart kan allt vara bakvänt kopplat med jordbrytning och reläna dragna med jord istället då ska du ha konstant plusmatning ner på fläkten. finns bilar med hot wire kopplingar tex Hyundai har detta jäkligt lurigt men svårt att tro en tgb har det.  

  • Like 1
Link to post
Share on other sites

Ankarstyrningen på reläna matas från säkring och jordas via termokontakt och då drar relät, relät's  primärkrets matar sen H resp L på fläkt.

 

Vid dagens vägsladdningsprojekt lade jag fast + på H på fläkten för att slippa koka glykol.....

När motorn var varm så summrade jag de 3 pinnarna på termokontakten, förväntade mig att det skulle vara kontakt mellan "jord" och det ena läget, men det pep mellan alla pinnarna.

Jag förutsatte att endera H eller L var till, men ligger båda tlll när det är varmt? När jag körde med H fläkt igång låg tempen på normalt, men detta mättes när jag slagit av motorn o krupit under, dvs nån minut så nån värme rusning kan ha skett.

 

"H" sladden har samma gröna färg både nere vid termokontakten, medan "L" sladden ser tunnare ut samt dessutom 2 kablar uppe vid relät, vart den andra tar vägen /byter kabel får bli ett projekt att leta. Reläerna sitter på en plåt bakom handskfacket o härvan går in i motorrummet. Nere vid termokontakten kommer 3 sladdar uppifrån,

Link to post
Share on other sites

Lurigt. 

Svårt att hjälpa till med el på distans när det ej finns schema.

 

Om du har hittat konstant matningen. 

Dra ur den och prova dej fram med de andra. Borde inte vara så många alternativ kvar då. 

Link to post
Share on other sites

Är vardera enkelrelä för H resp L hastigheterna, reläerna funkar och primärkrets från relä-> fläkt ok. testade iofs bara att det klickade i reläna, jag körde inte fläktarna den vägen så visst kan det vara avbrott. Har inte haft hantlangare så jag kunnat sumra de 3 kablarna mer än att blå piper mot "jord".

En tydlig  #tilläggskonstruktion":

475363548_2016-07-3120_38_19.thumb.jpg.3a3123f55d3aee17a83b59ceeea7e924.jpg

 

Såg en kabelsko dingla uppe i mörkret när jag summrade termokontakten, men var lite varmt då så jag får kika vidare med ficklampa när det svalnat och tillfälle ges. Kablarna går i gemensamt hölje (med en massa andra) genom motorrumsväggen, så nån kopplingsplint/ avgrening måst finnas nånstans där.

 

Sitter ett stort kontaktstycke på insidantull vänster bakom "handskfacket", är gott om plintar över.

643324664_2016-07-3120_38_26.thumb.jpg.a40dda6410c28e1e0caf08d9243b177f.jpg

En partlista hade varit guld värd...

Link to post
Share on other sites

Hantlangare?  När jag höll på med  buss el hade jag låååånga kablar och även en tuta.   Vad som syns på din bild är röd 30 matning och sen säkrad 85 (varför nu detta) bättre brygga direkt 85 + gul+brun direkt i 30 .     Sen brun och 2xsvart 86 till  termokontakt och samt den andra svart troligen (om jag hade gjort det) till någon kontrolllampa den ligger på lågfarten och lyser då även på båda lägena.  Till fläktmatning 87 grå samt grön.

 

Felsök om du nu lägger plus direkt på någon av 87 ska fläkten fungera om den är jordad riktigt annars är det jord fel eller kabelbrott.  Om du nu lägger minus på någon av 86 orna ska relät dra och fläkten gå  annars är det reläfel eller så är det dålig kontakt med + på 85'orna.   Sen jordar brun eller svart kabeln direkt vid termokontakten då ska de olika hastigheterna fungera. gör det det är det fel på termokontakten eller den blå jorden dit.  Strunt i summer vid felsökning den kan lura dig ta en lampa tuta eller liknade och som drar någon amp.    Funkar det inte nu är det kabelbrott häng dit lampa /tuta och se om svart och brun är hela ända upp till reläna.      Jag tror på jord fel vid kontakten eller den lite märkliga säkrade + matningen + kablar har en förmåga att oxidera så kolla  därför säkringen där brun gul ansluter och den röda kabeln som går dit, lägg direkt ström och se om oxiden sitter där.  En lite reservation för kabel nummer mm man glömmer med åren.   Lycka till. 

  • Like 1
Link to post
Share on other sites

Det är påkostat med varsina säkringar o matning för signal (gul) respektive primärkretsarna (röd).

Grön resp grå kabel till fläkten är hel.

 

Huvudmisstänkta är kablarna ner till termokontakten, i övrigt har jag kollat.

Testade att kortsluta de båda mot blå där nere och då borde fläkten startat, men det gjorde det inte på nån av dom.

 

den svarta där nere är grövre än de 2 svarta som sitter i relät, så nån skarvpunkt finns på vägen.

Finns ingen kontroll lampa när fläkten går.

397092310_2020-06-1119_14_18.thumb.jpg.d4368626227d6a13e118f7875ba999ff.jpg

Link to post
Share on other sites

enl hansens uppladdade fil ska två kontaktstycken finnas men det du fotar ser ut att ersätta dem.   Funkade fläkten om du la minus på 86 orna svart brun vid relät?  Det hela är väl en efterkonstruktion så funkar det vid relät dra två nya ner till kontakten.   

Sträckar du längre sträckor med bilen lägg en lampa på kretsen eller en lysande brytare så du kan marsha lagom utan att fläkten går i onödan. 

 

  • Like 1
Link to post
Share on other sites

det kontaktstycke som sitter "i instrumentbrädan" har inget med kylfläkten att göra såvitt jag kan se, kabelhärvan går in i motorrummet.

 

Jag har testat reläerna o hört att det klickar , men inte haft primärkretsen inkopplad då, testade det nu och det klickar men inga fläktar? Testade med fluke o mäta resistans och den reagerade inte (lite halvtaskig stomkontakt, men den brukar fladdra. Testade ett relä till jag hade, samma funktion (kan vara bränt det med, man byter ju ibland o felen "går över" bara man rycker några gånger).

 

Får köpa nya reläer o testa o se vad som händer.

 

Vattenfall karossbytte 200st C303'or på Miloverkstaden i Skövde, hur ser det ut på militära AlZn karosser?

 

Får kanske bli knappar så man kan tvångstyra vid terräng eller vägsladdning. Det jag varit rädd för är att styra Högfart medan Lågfart går till via termokontakt, men när jag mätte i går verkade alla 3 pinnar på termokontakten hänga ihop när motorn var varm, så det kanske funkar även när både H och L ligger + ?? Eller finns kontakt där L kan ha + i "0" läge, men bryts om man slår till H (går ju bygga med reläer men blir mycket som kan krångla)

Link to post
Share on other sites

Klick och ingen fläkt hur är det med matningen till 30?   Dålig matning in ger dålig ut.   + oxiderar först det är där man alltid misstänker felen.   Sätt riktig matning på 30 från batteriet eller något annat säkert ställe brygga med + mot 85  nu ska det fungera annars är räläna brända, dock helt osannolikt att två bränns samtidigt.    ang din tempkontakt så har jag inte använt den modellen men den är med all sannolik inte smart så första bimetalen drar vid lågtemp och såklart ligger i även när högtemp drar.    Att du har dubbla svarta tyder på att man tänkt göra tvångstyrning eller kontrolllampa.   Felsök inte med instrument de drar inte tillräckligt med amp för att hitta fel, du blir lurad, du kan ha full spänning  på mätaren och endast en tråd kvar i kabeln som leder, när belastning sker är det noll volt och du missat kabelbrottet. 

   

Link to post
Share on other sites

Ligger på ca 12V med fluken mätt mot en skruv, så spänning finns, borde ju ge pip med summern eller fladdra när det är i ohm läge om det vore nån kontakt genom relät. 

 

Elfläkten går ganska sällan när man bara kör på väg (ja, det hörs ju inte...), så det är inte säkert jag märkt det. Vanligtvis startar elfläkt en stund efter man stannat för att öppna nån vägbom eller så o luftflödet står till eller i terräng/med vägsladden bakom, så de kan ha bränt ett i taget. 

Link to post
Share on other sites

Varför detta trixande med termostatstyrning av fläktar? Plockar ni bort den termostat som redan sitter i motorn? Jag ska montera elfläkt men kopplar den då så att den går konstant när motorn är påslagen. 

Link to post
Share on other sites

Ligger på ca 12V med fluken mätt mot en skruv, så spänning finns, borde ju ge pip med summern eller fladdra när det är i ohm läge om det vore nån kontakt genom relät.    Var?  Strunt i instrumentet gör vanlig felsökning det är ju fläkten du vill ska funka inte utslag på instrumentet.        Startar fläkten om du lägger jord/- vid direkt vid 86?  startar den det så är det fel på kablarna ner till termokontakten eller jordningen där.     Startar den inte är det + matningen 30 eller tillslaget 85 som felar eller relät invärtes.

 

Link to post
Share on other sites

Instrumentet är allt bra...

12V finns på ingång primär resp signalkrets.

Lägger jag + direkt på utgående pin på relät i primärkretsen startar resp fläkthastighet.

"Jordar" jag signal-pin på relät så klickar relät men ingen fläkt startar.

 

Link to post
Share on other sites

Ok om du hör att relät drar och enl ditt instrument fungerar allt + finns på rätt ställen då är väl allt helt?  Men om du nu lägger direkt plus på utgång och fläkten startar då har du trots ditt instrument spänningsfall på 30 ingång eller i relät  (kass relä) .  De ställen där du har högst belastning är de ställen där felkällor dyker upp först  vilket troligen i ditt fall säkringsdosan (eller osannolikt de båda kabelskorna vid 30.) 

 

Som nämnts tidigare för att utesluta detta lägg inte mer tid på att mäta   lägg direktspänning på 30 lägg och sen även direkt spänning på 85  gör detat på dem båda 30 och 85 och från annan strömkälla tex direkt på batteriet inte säkringsdosan.    starta fläkten med att jorda någon av 86 orna.   Funkar det nu vet du var felet är.   Säkringsdosan eller matningen dit.     Instrument är inte alltid bra vid felsökning!  Du saknar lasten som en h4 lampa eller tuta ger.

 

 

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...
På 2020-08-28 på 10:56, Jens S säger:

Varför detta trixande med termostatstyrning av fläktar? Plockar ni bort den termostat som redan sitter i motorn? Jag ska montera elfläkt men kopplar den då så att den går konstant när motorn är påslagen. 

 

Nej, motorns termostat plockar vi inte bort, den ser till att motorn har rätt drifttemperatur.

Den elektriska kylfläkten skapar oljud och drar ström, det finns ingen anledning att köra den annat när den verkligen behövs, därför styr vi den med en givare som känner av kylvattentemperaturen. Om du ändå ska ta dig tid att montera elfläkt, rekommenderar jag starkt att även du monterar termostatstyrning av den.

  • Like 1
Link to post
Share on other sites

Efter lite tid för att byta reläer, allmänt ryck o slit, mätningar  mm så funkar det genom att var för sej koppla hög/ låg styrkabel mot "jord" nere vid termostaten. Så nu är det bara att få färgerna på rätt pinne på termostaten.

 

Passade på att märka upp H/L kablarna o reläerna.

 

Det finns en annan karossbytt Vattenfallare i stan, så jag åkte dit o bad att få krypa under. Nu var det naturligtvis inte exakt  lika termostat som jag har, men den blåa satt i ena änden.

Link to post
Share on other sites
32 minutes ago, JDW said:

Efter lite tid för att byta reläer, allmänt ryck o slit, mätningar  mm så funkar det genom att var för sej koppla hög/ låg styrkabel mot "jord" nere vid termostaten. Så nu är det bara att få färgerna på rätt pinne på termostaten.

Härligt att det blir framsteg!

 

Själv kollade jag det genom att stoppa termoswitchen i en kastrull vatten som jag värme upp och samtidigt mätte pinnarna. Fanns visserligen ett schema, men "Trust but Verify" som man säger! :) Såklart ett drygt sätt att testa om du har systemet fyllt med vatten...

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...