Jump to content
Lasse303

Installation av vakuummätare till 4WD

Recommended Posts

Jag byter rubrik på min tråd från spänningsomvandling till ... vakuummätning, 
Återkommer med lite erfarenheter 

De två senaste inläggen

Eile skrev:
Nej på min behövs vacum för att frilägga 4x4,  på den kortare c202 är 4x4 inkoppling när man bromsar att rekommendera att koppla bort även i originalskick och såklart måste det vara borta när man har frinav,  vet inte hur ni brukar göra på 303'orna kanske  4x4 bromsning fungera bättre på dem. På  c202 kostar det både fd lådor och drivaxlar samt allmänt livsfarligt på så kort hjulbas.  Om du vill se att 4x4 drift ansätts måste mätaren sitta mellan mag ventilen och dosan men då kommer den också markera varje inbromsning om du inte kopplar ur 4x4 bromsningen.  Hur menar du med utsidan av magventilen?  
LasseC303 skrev:
Med utsidan, =från (räknat från m-ventil) menar jag den sidan som matar vakuumdosan (slang mellan m-ventil och dosa), i motsats till insidan, = till (slang till m-ventil från vakuumtank). Hoppas jag lyckas förklara  vad jag menar med ut- och insida.
Du har rätt i att vakuum försvinner när bromsning sker med tillräckligt tryck och mätaren kommer att reagera, när strömkretsen bryts  till m-ventil. På sätt och vis kan det vara bra att bli påmind om vad som händer. Det är inget man direkt sitter och tänker på när inbromsning sker vid ett rödljus. När trycket släpper skall 4wd kopplas ur när vakuum återgår till det normalt undertryck , strömkretsen sluts till m-ventil. Man kan då direkt bekräfta att vakuumsystemet är friskt och fungerar som det är tänkt. Läser jag lite mer i VH framgår det att kontrollampor till diff-spärr skall tändas när vakuum > ca 40 kPa på en C303. Tänds inga lampor - vad är problemet elfel eller vakuumfel? Felsökning underlättas.
Nu är mätaren monterad och driftsatt.  Jag har provkört för att se om vakuumsensor påverkar, men allt kräver lite fler fullskaliga tester. Jag har letat i VH för att se vilket undertryck som uppstår, men endast hittat det konkreta värdet på 40 kPa för kontrollampor för diffar. Det gör det lite komplicerat. Räcker instrumentet till? Jag vill inte lägga ut för mycket på något som inte behövs, utan bara är bra att ha.
Vi får se - om det blir vandring i blåsippeskogen och eller tgb-övningar. Vi får inte glömma bort att det är vår, solen skiner och än så länge är vi inte drabbade av Covid-19. 

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ja , så har test 2 utförts Fail, i alla fall inte som jag tänkt

Mätaren jag köpt var en billig om jag nu inte skulle få det att fungera,  så den tanken var korrekt. 
installation sker på tre trådar + och - och ACC. 

Frågan: var hittar man ACC (12 v) på en Elva bil, med 24 V system?
Säljaren som sålde mätaren kunde inte något om bilar han heller...
    Matning sker från den tidigare diskuterade spänningsomvandlaren och den ger som alla inser två trådar plus  och minus  på 12 V. Tog en chans och kopplade in även ACC på + 12 V men mätaren fungerar inte som den bör. Den visar konstant maximalt undertryck.
Rotade runt på hyllan och fann en gammal manuell vakuummätare, som genast anslöts för att se om vad som händer. Super den visar ett undertryck på 65-70 kPa som i mitt nyrep. system kanske är korrekt, både vid t-rör för vakuummätare och anslutning till vakuumdosa. Kanske något att jämföra med för den som letar fel.

Sammanfattning: om inte den billiga elektriska mätaren går att använda är det någon hundralapp i sjön,(kan vara vara bra att ha?)

och jag har hittat en manuell mätare  utan kostnad (redan avskriven:)) som fungerar utmärkt att felsöka med.
Borde jag vara nöjd? Njae inte helt, men lärorikt!

-

Så nästa moment ett litet missljud hörs ibland från klokopplingen vid ökat motorvarv, -injustering skall muttern ut eller skruvas in?
 

 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
36 minuter sedan, Lasse303 säger:

Så nästa moment ett litet missljud hörs ibland från klokopplingen vid ökat motorvarv, -injustering skall muttern ut eller skruvas in?

Från vilken klokoppling? pto eller fd lådans främre.     Se till att backventilen är frisk och ren, i annat fall får du vaccumfall ju mer du öppnar spjället.

Jag har vid ett tillfälle på alla år min bil varit i bruk fått lite rassel och då var det en backventil som inte drog fullt ut/kärvade ev spänningsfall. Just spänningsfall till systemet är standar fel på c202 där man bör snurra säkringarna varje säsong så ingen oxid bildas men eran säkringsdosa sitter bättre skyddad.   

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag uttryckte mig lite för kortfattat. Med missljud menar jag klokoppling till framhjulsdriften. In- ur koppling sker rent mekaniskt där längden på rörelsen bestäms av en axel och tryckbrickor + vakuum. Där också muttern sitter som jag hänvisar till. Iofs styrs det elektrisk men endast från-till.

 

841BD9EB-7A9A-4DC9-8DB5-3058384CE292.jpeg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Du skall skruva ut den inre muttern lite om du misstänker att klokopplingen ej hakar i ordentligt. Då går tryck stången längre in när vakuumet suger in gummit den är fäst vid. 

Justerar du för mycket kan det antingen ligga an och slitas. Borde rasslar en del då.. Eller så får du ej ur diffen alternativt framhjulsdriften. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Höj volymen på stereon! :-) Men jag tror inte att det är klokopplingen du hör, det är säkert vanligt transmissionsljud.

Du bör starkt överväga att koppla ur systemet som gör att framaxeln kopplas in vid bromsning, den för inget gott med sig. För mig resulterade det i en dikeskörning vid halt väglag. Jag låg med bakhjulsdrift i vinterväglag och smekte bromsen i en nedförsbacke, helt utan förvarning roterar bilen 180 grader och jag åker baklänges ner i diket. Väldigt olustigt.

Och vid väglag med bra friktion är det en utmaning för klokopplingen att lägga i framaxeln, finns ingen som helst synkronisering eller liknande, den går i med ett brak som får mekanikern i en att rysa.

Share this post


Link to post
Share on other sites

IMG_2958.thumb.JPG.27b12166d21d39f96c70ebe4de5003d5.JPGOk

IMG_2960.thumb.JPG.9b6395808b826c36cdcd781acb2f551e.JPGIMG_2961.thumb.JPG.afa3668345c3542512fb2a834a60053f.JPG

många bra råd, tack !

Mutter - det får bli lite justering vill minnas att Milo- mannen Gravander sa ” 0,1 mm finns inte” på spelet så inget spel på den inre av tryckplåtarna.

Ta bort framhjulsdrift  vid inbromsningar- är nog ett bra råd och även det du Gripen sa ombatteri och kortslutning!! Man behöver bli påmind om att det INTE är helt harmlösa prylar. Lätt att man blir slarvig. Du och Eile har ju pajat era elprylar pga handhavande, trots att ni verkar vara erfarna och kompetenta mekar!!

  Nu har jag testkört med min gamla helt simpla Bränslemätare 115kr från BT som visar tryck och vakuum. ACC TRÅDEN kan man nog glömma på den elektriska mätaren så nu är det den som hamnar på hyllan.
Hade jag börjat där så hade jag varit mer en nöjd. Som plus ser man när 4wd går i direkt vid bromsning Trycket = 0 kPa

Vill man veta mer köp två. En på in och en på ut från m-ventil så syns det om trycket räcker för diffar antar jag.

Bt:s mätare + lite plastslang + ett litet T-rör

lycka till

 

PS Vid felsökning av 4wd, har jag för min del kommit fram till att: 

Koppla in en multimeter på 73 + jord m-ventilens strömkrets
Koppla in en vakuummätare på slangen från M-ventil

Kör igenom testprogrammet hög, låg vxl mm

Hissa upp höger sida snurra på fram och bakhjul

På 20 minuter vet du vad du bör göra, /:)

 

 

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

1 timme sedan, Lasse303 säger:

Du och Eile har ju pajat era elprylar pga handhavande

 Får väl justera lite har inte pajat någon el utrustning, stereon funkade nu ok när bilen hämtades ut från vintervilan, så troligen hade jag turen på min sida. 

Ang framhjulsdriften vid bromsning så är det väl en vanlig brytare eller har 303 en riktig tryckventil?   På c202 byglar man två kablar nere vid pedalen, ska du inte endast köra i terräng utan även landsväg mm så koppla bort 4x4 bromsningen. Tänk bara hur systemet fungera om du ser en parkeringsficka bromsar in och ska backa in i rutan, släpper inte klon direkt då så går något annat sönder tex en drivaxel eller diff drev eller om du i högre fart svänger kraftig och bromsar samtidigt.      Vill du kontrollera  känna vilka krafter det rör sig om prova att backa försiktigt med med fullt rattutslag med 4x4 inkopplad.  

För varje sak du ansluter skapar du även en ny tänkbar felkälla.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan, Lasse303 säger:

 

 

 

PS Vid felsökning av 4wd, har jag för min del kommit fram till att: 

Koppla in en multimeter på 73 + jord m-ventilens strömkrets
Koppla in en vakuummätare på slangen från M-ventil

Kör igenom testprogrammet hög, låg vxl mm

Hissa upp höger sida snurra på fram och bakhjul

På 20 minuter vet du vad du bör göra, /:)

 

 

 

 

 

Min felsökning:

När strömmen är påkopplad blir mag ventilen magnetisk, en mejsel och man känner om den fungerar om driften är urkopplad.   Vill man se om 4x4 driften fungera och är inkopplad är det bara gasa till lite blir det 4 svarta streck i asfalten funkar allt som det ska.   

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ja, ibland skall man har tur, helst oftare än så!!

På 303 ser det ut att vara en riktig tryckkontakt, som bryter strömmen till m-ventilen.  Undersöker i morgon.

Den sitter isf. direkt efter huvudcylinder under instrumentbrädan. Som tur har någon högre farts inbromsning (undvika-katten) med hårdare ansättning inte behövts.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Gripen said:

Du bör starkt överväga att koppla ur systemet som gör att framaxeln kopplas in vid bromsning, den för inget gott med sig. För mig resulterade det i en dikeskörning vid halt väglag. Jag låg med bakhjulsdrift i vinterväglag och smekte bromsen i en nedförsbacke, helt utan förvarning roterar bilen 180 grader och jag åker baklänges ner i diket. Väldigt olustigt.

Och vid väglag med bra friktion är det en utmaning för klokopplingen att lägga i framaxeln, finns ingen som helst synkronisering eller liknande, den går i med ett brak som får mekanikern i en att rysa.

Jag har sett det här tipset flera gånger här. Jag gjorde några provbromsningar (på asfalt) med och utan inkopplingsbar framhjulsdrift i somras men blev inte det minsta klokare. Utan inkopplingen låste sig bakhjulen vad jag upplevde som alldeles för tidigt, men samtidigt förstår jag absolut problemet med inkopplingen.

 

Slutade med att jag behöll inkopplingen. Nu var detta med helt tomt skåp, så kanske bara behöver lite barlast där bak? ;)

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Läser och funderar på bromskontakten skall kopplas ur eller ej ???? Jag upplever att det finns flera problem som ni beskriver.  Halt-, torrtväglag, handhavande, kanske något mer. 
Det kan nog vara lätt att framföra Elvan som en vanlig bil med ABS Servo och annat. Där man bromsar utan tanke på konsekvenser... ibland. Det påminner om när jag slutade med Volvo 140 smala däck bakhjulsdriven och började med Saab V4 med frihjul och drivning fram!

   Låsning av hjul i olika väglag och med ev. gamla pildäck är ett annat problem.

I dag är nya bilar väldigt lätta att framföra jämfört med en Amazon 60 tal utan dubbar med 6 år gamla vinterdäck. Skicka ut ” folket” i den bilen i snöfall och be dom köra på 90 väg i mörkret trafiksäkert 60 mil. 11-Bilarnas teknik är från den tiden!!!

   Elvan är nog ganska lurig att köra trafiksäkert på osäkertunderlag + alla tekniska konsekvenser med framhjulsdriften. Är det dessutom en vakuumläcka blir det inte bättre. Det kanske behövs ett blått förarbevis?:)

    Bästa är nog att prova lite olika väglag med och utan kontakt och träna.

Men är oturen där,... hur mycket man än tränar, vill jag inte göra om Gripens 180–övning. Vi hoppas på det bästa.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vet inte om det går att träna, det händer helt utan förvarning och det finns noll tid till någon form av input från föraren. Du är helt utlämnad till fysikens lagar och säkerhetsbältet. Jag vill nog påstå att jag är ganska van vid att framföra fordon vid krävande väglag, jag har kört/kör ledbussar, tankbilar, mobilkranar och till och med Douglas 30 ton flygplanstruck. Jag håller med om att 11an är speciell. Att du sitter ovan/framför framaxeln gör det svårare att i tid uppfatta att du ligger med lite sladd, och bilens korta axelavstånd är inte till din fördel när du försöker rätta till problemet.

Jag ser begränsad nytta med systemet. Vid vinterväglag är det i alla fall trafikfarligt. Vid väglag med god friktion kan det finnas en fördel. Jag har gjort en panel där jag kan välja om jag vill ha systemet i eller ur.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 timmar sedan, eile säger:

Min felsökning:

När strömmen är påkopplad blir mag ventilen magnetisk, en mejsel och man känner om den fungerar om driften är urkopplad.   Vill man se om 4x4 driften fungera och är inkopplad är det bara gasa till lite blir det 4 svarta streck i asfalten funkar allt som det ska.   

Ha ha, har du lustgas i 202an? :-)

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gripen, Oj, du verkar vara en fordons "aficionado" när jag ser ditt CV-på hjul. (finns fler har jag förstått) Lånas ett annat uttryck från tjurfäktningsarenan "sanningens ögonblick" är väl det när klokopplingen till framhjulsdriften griper in slumpmässigt, spontant på hal vinterväg i 70 km/h.

Min mest krävande erfarenhet och då bara som privatbilist en Ford Anglia 1958. Som framgår av mina inlägg är jag en glad amatör. Somliga bestiger berg andra försöker bemästra lätta 4wd lastbilar. Nya roliga projekt och utmaningar i Wingflyers anda - som han gav uttryck för när han startade sitt terrängbilsforum.

    Spontaninkoppling av framjulsdrift borde undersökas lite närmare.

Måste det vara kontakten för framhjulsdrift som krånglar och ge impuls till spontan inkoppling? Helt klart att vid aktiv bromsning påverkar den systemet.
Tappat vakuum och eller tappad spänning till m-ventil, eller en m-ventil som får fnatt. 
Nummer m.m. jag hänvisar till se bild 38-5 på sid 38:5 i VH till 303.

Ser vi samma problem på 202, nej det förefaller inte så pga ett annat system för in- och ur koppling

    Börjar vi med spänningen, förekommer det tillfälliga och korta avbrott i spänningsmatning på krets 37, jordning bör ju fungera. 
Troligen inte, och hur kollar man en magnetventil? Resten passerar via tre kontaktpunkter 71, 73, och 63. Jag såg tex. på min bil att tryckkontakten på FD:s kontakter nog kunde ses över. Ett stift på punkt 50 satt ganska löst det kan innebära att kretsen bryts vid en vibration i kaross? Vakuumtryck, vid vilket värde blir trycket kritiskt och inte klarar att suga tillbaka vakuum fjäder, och varför?
En annan idé är att systemet är lite svajigt och spänningsmatning inte hänger med vid vissa varvtal. Blir det en dip släpper ventilen.
Det är lite tagit i luften och har ingen teoretisk förankring, men skjuter man lite vilt så alltid träffar det på något.
Det är ju ingen JAS vi kör med flera system för redundans.

   

   Panelen du beskriver är en god idé, som jag tror jag lånar. 
Srömmen (+/-) sitter på stift i den lilla burken på bromsledningen. Srömmen bryts när trycket överstiger x kPa till m_ventilen. Om jag inte tänker sätta en brytare är det då bara att koppla samman ledningarna. Vill inte ta någon chans har bara en 8A säkring kvar efter några missöden. Har du fler bra att ha fuktioner inkopplade på din panel som du vill dela med dig av?

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag har aldrig kört en Anglia, så helt fullfjädrad är jag inte :-) , och i terrängbilssvängen är jag en glad amatör. Det är det fina med detta forum, man kan få hjälp och utveckla idéer utan att bli idiotförklarad eller hånad, det är inte många forum som har medlemmar med den mentaliteten. Mitt Tgb-projekt ligger lite på is då jag nu renoverar en båt, men det är kul att logga in och surra lite så att man håller drömmen vid liv.  

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

På min bil har framaxeln aldrig kopplats in (mig veterligen) utan att bromssystemet eller att jag som förare begärt det. Men det är inte trafikfarligt att koppla in axeln på rull, så länge du inte retarderar, (eller accelererar våldsamt förstås), det gäller oavsett väglag.

Jag vill också gärna veta vad bilen har för sig, ligger diffarna i, är 4x4 i ingrepp etc. Jag tänker sätta induktiva givare i vacuumklockorna, styra diffarna med magnetventiler och kontrollera allt från en panel som tydligt visar är och börvärde.

Vaggströmställaren längst till höger aktiverar systemet som kopplar in framaxeln vid inbromsning, och när har man valt det läget så indikeras det med rött sken.

 

6D0A6BF4-B560-4C58-8B6A-28C5EA21D8DF.jpeg

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Så väldans elegant! Helt klart i primus-klassen.

Hur menar du "utan att bromssystemet eller att jag som förare begärt det" /Gripen. Menar du att bromssystemet självständigt kopplar in bromskontakten, släcker kretsen till m-ventil, utan att bromsen ansätts? Isf hur vet du att det är bromssystemet som är aktivt?
Båtar  - i morgon är det sjösättning, för grannen, där jag är behjälplig. Sjöbrisen har redan börjat så det får bli på förmiddagen.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nä, jag menade att den endast kopplats in när jag bromsat, precis som det är tänkt att den ska göra, eller när jag tryckt på röda knappen på diffpanelen. Jag upplever inte att jag haft några driftstörningar, men det vet man ju inte då det inte finns någon indikering vad som försiggår med axeln. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Om ni är rädda för vaccumläck/brist så märks det tydligt för bromsservona slutar fungera. 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Er dette bryterpanelet fra en Volvo-lastebil?

 

 

9 timmar sedan, Gripen säger:

 

6D0A6BF4-B560-4C58-8B6A-28C5EA21D8DF.jpeg

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
På 2020-04-05 på 16:16, Gripen säger:

Du bör starkt överväga att koppla ur systemet som gör att framaxeln kopplas in vid bromsning, den för inget gott med sig. För mig resulterade det i en dikeskörning vid halt väglag. Jag låg med bakhjulsdrift i vinterväglag och smekte bromsen i en nedförsbacke, helt utan förvarning roterar bilen 180 grader och jag åker baklänges ner i diket. Väldigt olustigt.

Jamen alltså... Här var väl problemet inte att framhjulsdriften gick i?
Utan tvärt om att du tryckte så löst på bromsen att den inte aktiverades. Men p g a halkan hann bakhjulen låsa sig före framhjulen och du snurrade då runt. Med lite hårdare tryck på bromsen hade klokopplingen gått i och bakhjulen hindrats från att låsa själva.
Så tolkar jag det du skriver, tänker jag fel?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det var nog så som de säger på programmen ”Sekunder från katastrof” eller ”Haverikommissionen”, det var en kedja av fel som ledde till att jag hamnade i diket.

1. Jag körde för fort.

2. Jag skulle haft riktiga däck, kungens pildäck har sina begränsningar när de är 30 år gamla.

3. Jag skulle kopplat in konstant 4x4 när färden startade.

4. Jag skulle inte trampat ner kopplingen i utförsbacken.

 

Det hände så plötsligt, men jag tror inte att problemet bara var låsta hjul på bakaxeln. Om du drar i handbromsen i halt väglag på en skapligt rak väg händer inget dramatiskt, bilen går inte direkt spikrakt, men det blir inte den effekten som jag upplevde.

Att jag tror att framaxeln är en del av händelseförloppet beror på att jag upplevde det som att jag tappade styrningen.

Jag tror att det gick till så här:

Jag kommer fram till en utförsbacke med för hög utgångshastighet, instinktivt trampar jag ned kopplingen för jag vill inte att motorbromsningen ska leda till ännu sämre friktion än vad jag redan har i pildäcken. Tanken är att frirulla ner med lätt ansatt broms. 

Bilen är tung och jag använder högre bromstryck än vad jag trodde skulle behövas. Vid bromsningen låser sig bakaxeln. Nu står bakhjul, bakaxel, bakre kardan, och merparten av roterande delar i både fördelningsväxellåda och huvudväxellåda still. Dödsstöten kommen när bromstrycket kommer till den punkt när framaxeln kopplas in, det finns inte tillräckligt med roterande massa för att hålla framhjulen rullande. Framhjulen stannar, styrningen går förlorad och olyckan är ett faktum.

 

Det är ju alltid lättare att skylla på tekniken än sina egna brister som förare, därför klandrar jag systemet med framaxelinkopplingen till 100% :-)

/Gripen

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Läser din beskrivning och förklaring till 180-snurren.

Bilen är ett mellanting mellan arbetsfordon och personbil som gör den svårkörd. 
Goda råd du ger!

sänk farten, lägg i 4wd och bromsa mjukt vid halt väglag och med koll på vakuum trycket lär man sig snart när framaxeln kopplas in

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...