Jump to content

Recommended Posts

INLEDNING

 

Jag tycker det behövs ett topic för detta med fjädring mm. Det snackas om däck, höjning och sänkning, extraljus, störtbågar, trimning, och gud vet vad. Saker som kostar skjortan, medan vi låter våra extremt viktiga fjädring - grundvalen för bra egenskaper - ruttna som gamla tänder.

 

 

Jag undrar vilka som går i utbytes - uppgraderings- tankar kring fjädring och hur ni resonerar, för jag är amatör på detta även om jag kan hårdköra med njuren mellan öronen ibland...

 

Bra länkar eller info är mycket uppskattat.

 

Tips på bilmärken och modeller som har likvärdiga komponenter, framförallt stötdämpare och fjädrar (inkl. hålgummi).

 

Tekniska specifikationer på egenskaper och mått m.m. är väsentligt för att hitta ersättare.

 

Lite grundläggande läsning: https://sv.wikipedia.org/wiki/Fjädringssystem

 

 

 

UPPDATERING - UPPDATERING 3

 

Sammanfattning av tråden - 130522

  • Diskussion pågår med en USA-leverantör av nydesignade paraboliska bladfjädrar - DE skall återkomma efter egna prov.
  • Diskussion pågår med en USA-leverantör av moderna hålgummifjädrar i polyuretan - Ingen vidare åtgärd så länge.
  • Potentiella alternativ till tatankas stötdämpare klar. En uppsättning (4 st) Gabrieldämpare monterade./installeras.
  • Inga alternativa elliptiska (trapets) bladfjädrar till tatankas har hittats.
Farhågor:
  • Tunna paraboliska bladfjädrar kan ha nackdelar när det gäller scenarion som går utöver "vanlig fjädring", så som extrem terrängkörning, häftig inbromsning eller riktningar på krafter som eliptiska fjädrar hanterar idag.
  • Nya stötdämpare som inte har exakt specificerad längd kan agera ändstopp (fast de kanske inte har det inbyggt), samt sträcka bromsledningarna för mycket om deras maxlängd är för lång. Kardanaxlarna är inte ett problem med de begränsningar som har satts (en tolerans åt "fel håll" på max en cm typ).
  • Hålgummin skall agera fjädring i tyngre lastfall, men också hålla bilen på vägen vid kraftigare kurvtagning. Därtill är de ändstopp. Ersättare av polyuretan med progressiv fjädringskonstant må vara komfortablare, men deras egenskaper bertäffande "stabilisering" får inte komma "för sent" dvs bilen har redan börjat svaja för mycket.
  • Däck är inte kommenterat ännu i tråden, MEN, det är ett känt faktum att för breda däck (för bra fäste) i kombination med för dålig fjädring ökar risken för vältning.

Tillägg 130411:

 

Uppdaterad 130522:

 

Det här med fjädring i kombination med däcken

 

Anledningen till det är att tyngdpunkten flyttas ut för mycket i sidan, så även om man svänger med samma "G", så välter bilen med det bättre greppet eller sladdrigare hålhummin/ändstopp. Man räknar alltså alltid med CG:s förhållande till ytterdäcken. Kraftresultanten ("kombinationen" av tyngdkraft och sidkraft) får inte glida ut över ytterdäckens perimeter. Normalt är designkravet att bilen skall sladda före det inträffar, vilket dock helt kan utebli med för bra fäste. Det är inte för inte som F1-bilar är tunna som ostskivorna på en polsk lyxmacka. :lol:

 

Lägg därtill "masskrafterna" om bilen svajar till. Vi har det berömda exemplet med att tankbilar alltid välter på väg ut ur rondeller - inte i den. Den pendlande vätskemassans rörelsemängd adderas till sidkraften när man ändrar svängriktning, och vi har en vältning. På liknande sätt pendlar ju hela bilens kaross+hård last när man svänger. Har man redan tryckt ut bilen i sida åt ena hållet, och sedan svänger (kraftigt) åt andra hållet så får vi en identiskt jämförbar situation. Därför klarar bilar en kraftigare "konstant" sväng bättre än om man skulle svänga lika hårt i en svajande rörelse. Givetvis finns det en optimal frekvens för detta, och för din bil hemma i garaget ligger den på c:a en sekund mellan svängarna. Då svajar helt enkelt bilen som mest - Prova! Är bilen bra avvägd med däcken så ska den hellre sladda än välta på normal torr asfalt. Detta ska kunna göras över hela linan med antisladd och antispinn ur funktion. Och här kommer 10000-frågan: Kan någon räkna ut stötdämparnas betydelse i detta? ;)

 

Precis: Stötdämparna betyder allt när vi inkluderar alla sorters massor (Massa = Tröghet mot hastighetsförändring). Hade vi inte dämparnas "tröghet", så skulle massornas tröghet göra livet surt som rönnbären. Av dito anledning har tankbilar skvalpskott, som fungerar enligt samma princip som stötdämpare samt skall hålla vätskans egenrörelser under kontroll rent allmänt.

 

Så: hårdare fjädring och bättre dämpare minskar risken för vältning förrutom andra positiva högfartsegenskaper. Lägre tyngdpunkt har dito fördelar. Våra bilar ÄR designade för hårdare fjädring när bilen är lastad OCH den har sjunkit ner på hålgummina. Så var försiktig när ni ska köra racing på vanliga vägar med era superterrängdäck. Och ta för guds skull INTE bort dessa hålgummifjädrar om ni inte har en annan likvärdig lösning!! Det är en stor risk för att ni då har modifierat bort stabilitet och säkerhet.

 

Jag vet ännu inte vilket fall som spökar mest: olastad eller lastat, pga förändringarna i tyngdpunktens läge i, framför allt, höjdled. Men klart är att det alltid är kombinationen däck, fjädring, tyngdpunkt, och körstil som till slut avgör.

 

Men, det är detta stök som gör att jag ändå väljer Gabrieldämparen (se nedan). De är inte billigast, men klart biligare än tatankas "specialdesignade dämpare" (jo tjena!! - se nedan), och klart bättre än TGB11 orginaldämpare. De är av gasvätsketyp och lyfter upp bilen litegrann också.

Edited by Viper99
  • Like 2
Link to post
Share on other sites
  • Replies 128
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Final follow up, I took the Volvo out to Moab all last week with the new Gabriel’s. Final conclusion is they worked exceptionally well. I think the length could be a bit longer for what I was doing, b

Amazon och dhl var snabba, tog inte tre veckor utan tre dagar från USA till Gbg. Har fått två av fyra och de skall på framaxeln idag.

Monroe har små hylsor, går inte att borra upp.   Har kört ut till skogen med familjen idag och är mycket nöjd med fjädringsegenskaperna, har bara bytt på framaxeln men bilen är mycket bättre att kör

Posted Images

Har strulat runt och letat alternativ till tatankas svindyra SSV stötdämpare och bladfjädrar. Blir faktiskt upprörd när de påstår att trailmaster är specialtillverkade för C303, när de i själva verket är designade för Hilux och Taro. Överpriset lär inte vara kvar särskilt länge när jag är färdig.

 

Har hittat två ersättare till Tatanka med bättre priser - återkommer i det.

 

När det gäller bladfjädrar, så är 6 papp för två ganska svindlande med tanke på deras ordinära egenskaper (dvs inget special). De befintliga på Tgb11 och 13 är s.k. "semi-elliptiska" (halv elips), viket är tradition på tunga bilar. En viktig anledning är att de också fungerar som "stag", dvs man slipper massa extra delar för att axeln ska hållas i sin rätta position, vilket också blir ett krav som faller tillbaka på bladfjädrarna (tänk på det om du funderar på att "ersätta" dem med spiraler).

 

Om man inte tänkter lasta fullt jämt (tänk på att det också är uppgiften för hålgummifjädrarna - de är inte "ändstopp" bara), så är paraboliska bladfjädrar mycket lämpliga, för de är lättare och ger klart bättre komfort utan att tumma på terrängegenskaper. Man ska se upp med den andra uppgiften dock, dvs att de måste fullgöra jobbet som "stag".

 

Se här: http://www.parabolicsuspension.com/volvo/c303.htm

 

FIXAT LÄNKEN

 

Har redan mailat om priser och villkor, så avvakta lite innan ni dränker dem i mail...

 

Jag inbillar mig att de erbjuder 4 fjädrar för under det tatanka ska ha för två... Sedan kan man specialbeställa bladfjädrar i komposit. Det är då endast ett blad... Blir ungefär samma pris som tatanka.

 

Kom håg att inte stirra Er blinda på kort avstånd mellan hålgummi och axel i fören jämfört med aktern. Det ska vara längre ibak när bilen inte har last, och det är väsentligt för kurvtagning och stabilitet att hålgummit i fronten jobbar. Det är inte en citroeng... Bli inte förvånad om bilen ställer sig på gummina vid full last.

 

:ph34r:

Edited by Viper99
  • Like 1
Link to post
Share on other sites

www.parabolicsuspension.com/volvo/c303.htm misstänker jag.

Din länk blir märklig för mig iaf.

Stort tack för den, är inte så nöjd med mina nuvarande rostbitar.

Att gummit skall gör tjänst ofta hade jag 0-koll på, trodde den gummiklumpen endast var ett skydd.

Link to post
Share on other sites

Jag tror luftfjädring och bälgar kan fungera mycket bra. Beträffande bälgar står det ju att man ska/kan lägga in extra distanser för att kompensera för att de är lite kortare. Det som slår mig är hur totalen blir om man t.ex. ersätter hålgummina med bälgar. Är det ändstopp i bälgarna, eller fixar de det ändå? Hur lägger sig bilen om luften går ur?

Link to post
Share on other sites
www.parabolicsuspension.com/volvo/c303.htm misstänker jag. Din länk blir märklig för mig iaf. Stort tack för den, är inte så nöjd med mina nuvarande rostbitar. Att gummit skall gör tjänst ofta hade jag 0-koll på, trodde den gummiklumpen endast var ett skydd.

Nej, "klumpen" är en fjäder, men dubblar som genomslagsskydd givetvis.

Link to post
Share on other sites

Främre bladfjädrar bör ha en rating på runt 230 lb/inch, och de bakre runt 320 lb/inch om jag räknat rätt.... Ska räkna om ordentligt, inte bara höfta i skallen. Återkommer.

 

"Rating" är nämligen ett utmärkt sökbegrepp på "leaf springs" från USA. Man kan tolerera en större variation i antal blad då.

Link to post
Share on other sites

Jag som har problem med väghållningen var inne på detta med fjädringen och stötdämpare och hittade länken parabolic suspension i helgen!

Jag tittade även i verkstadshandboken och fick fram uppgifterna 560N / cm fram och 640N / cm bak samt, 5900+-300 N för rak fjädring fram och 7000 +- 350 N för bak.

Det mindre än vad jag hade fram  och det visar sig att jag har 8 blad fram mot angivet 7 blad. 8 blad skall det vara på bakaxeln. Jag tror mina fjädrar fram har blivit bytt till felaktig "rating". Det skall bli mycket intressant att höra vad fjädrarna från parabolic suspension kostar och även vad deras dämpare kostar.


/ Jonny

Link to post
Share on other sites

Ja, jag såg det där med "gruppköp" och om parabolic suspenion nu levererar, så hoppas jag det blir lite nytändning.

Jag har nya kandidater på stötdämpare: http://www.summitracing.com/parts/mon-32391/all

MON-32391.jpg

De är rejtade för Dodge RAM 1500 2008, vilken har tjänstevikt på 4400 lbs, och max totalvikt på 6600 lbs (Ganska exakt-lika-på-pricken-kan-inte-bli-bättre-än-original Tgb11). En halv tum längre slaglängd (1.27 cm), men det man ska kolla är i princip enbart bromsslangarna - att de inte sträcks illa. Jag antar de har godkänd kvalitet med tanke på hur produktansvarslagarna i USA ser ut.

Dessutom: med tanke på hur det kanske ser ut under våra bilar, kan detta bara bli bättre. Hellre dessa än att åka runt med nåt utslitet crap.

23 Dollar st!

Bara att beställa och åka! Nya stötisar runt om för 600:-!

Det är "Normala" stötisar med "plus"-comfort, vilket torde passa svensson...

Frakt är dyrast - Jag får det till 131 Dollar totalt inklusive frakten för två stycken - det är 852:- med dagens kurs (Jan 2013). Det är ändå inte ens 25% av Tatankas pris.
 

 

Notera: dämparna för en C303 skall ha en komprimerad längd på 404 mmm eller 16", och en utsträckt längd på 671 mm eller 26".



Fler - dyrare - kandidater (jag lägger till här) - alla passar samma spec betr bilmodell:

http://www.summitracing.com/parts/sja-h7017/overview/make/dodge/model/ram-1500/year/2008

sja-h7002_w.jpg

177 Dollar för två inklusive frakt - det är 1508.- totti, vilket är under halva priset för ungefär lika. Superb kollapslängd men 2,5 cm längre maxlängd, vilket INTE är ett hinder rent egenskapsmässigt. 37 dollar styck före avgifter och frakt annars.


http://www.summitracing.com/parts/exp-326543/overview/make/dodge/model/ram-1500/year/2008

exp-es3000.jpg

Dessa har nästan exakt rätt kollapslängd. Det skiljer några få millimeter. C:a 2 cm mer max längd dock. 39 Dollar styck före avgifter och frakt.


http://www.summitracing.com/parts/exp-327543/overview/make/dodge/model/ram-1500/year/2008

exp-es3000.jpg

Lite för korta kollapsade - lite för långa när de är max utsträckta. Men förläng bromsledningarna då!! :-)  39 Dollar styck före frakt och avgifter.


http://www.summitracing.com/parts/dys-ku01014/overview/make/dodge/model/ram-1500/year/2008

dys-ku01001_w.jpg

Suverän kollapslängd, men c:a 2,5 cm längre max utstäckta. 40 dollar styck före avgifter och frakt.



http://www.summitracing.com/parts/sja-n8017/overview/make/dodge/model/ram-1500/year/2008

sja-n8002_w.jpg

Suverän kollapslängd, men c:a 2,5 cm längre max utstäckta. 44 Dollar styck före avgifter och frakt. Tatanka trailmaster Stage II killer. 150 PSI Kvävefyllda.

 

 

 

http://www.summitracing.com/parts/sja-m9517/overview/make/dodge/model/ram-1500/year/2008

 

SJA-M9502.jpg

Mycket bra i min-läge och c:a en tum längre i maxläget. 66 Dollar styck.

 

 

 

Fotnot: Tatanka säljer "Trailmaster stage II" dämpare med artikelnummer 58770. Tatanka påstår att den är specialtillverkad för C303. I trailmasters katalog (där alla specialvarianter är specade), så står Toyota Hilux och dess tyska variant VW Taro som referenser till detta artikelnummer. Trailmaster publicerar två listor i sin katalog (!) från Juli 2012, en med vilken dämpare som passar till vilken bil, och en som i detalj specificerar varje artikel. Bilen som denna dämpare är gjord för är Toyota Hilux IFS 97-05 samt 05- som höjts mellan 80-110 mm. Klassen på dämparen är "sport" och passar väl för heavy duty, och är ämnad för bakaxeln. Den passar även VW Taro 88-97 som är höjd 100 mm. Min och max längd på Trailmaster 58770 är 405 mm samt 653 mm. Inte för att jag vill vara petig, men det är 1 mm för långt i ihoptryckt läge, men mer anmärkningsvärt är att det är 18 mm för kort i max utsträckt läge. Personligen tycker jag att dämparen gärna får vara något kortare, samt något längre, för att inte agera som antingen ändstopp eller tappa fästet i krångliga passager - detta om man inte kan få precis rätt längd såklart.

 

Som kuriosa kan jag nämna att motsvarande dämpare för framaxeln är --- finns ingen --- Den närmaste är 58630 för modeller fram till -97 och är 317 mm respektive 488 mm om bilen är höjd 100 mm. Komfortvarianten på 58770 heter 58740 och är 400 mm respektive 636 mm lång.

  • Like 3
Link to post
Share on other sites

Jättebra initiativ!

Jag har parabolfjädrar på min bil. I min byggtråd finns det en bild och lite text om det.

http://www.terrangbil.net/forum/index.php?/topic/5256-uppgradering-av-en-tgb-13-helkaross/page-8

Efter att ha kört en hel del på både väg och i skogen så har jag bestämt mig för att ta bort ett av bladen igen. Ska bara få tummen ur :)

  • Like 1
Link to post
Share on other sites
Jättebra initiativ!

Jag har parabolfjädrar på min bil. I min byggtråd finns det en bild och lite text om det.

http://www.terrangbil.net/forum/index.php?/topic/5256-uppgradering-av-en-tgb-13-helkaross/page-8

Efter att ha kört en hel del på både väg och i skogen så har jag bestämt mig för att ta bort ett av bladen igen. Ska bara få tummen ur :)

 

Ja, det man kan se på C303 sidan hos parabolic suspension är väl två? I vilket fall tycker jag att man kan resonera: bladfjädrar är för komfort och grepp i terrängen, gummifjädrarna för tung fet last och rolltendenser.... Det finns ingen anledning att vara för ortodox om man dessutom har lite koll på stötdämparna - om man vill trivas lite.

Link to post
Share on other sites

Jag googlade runt rätt friskt på detta innan jag handlade och det verkar som de 2 bladiga är för klena när det gäller att ta upp axelns vridning.

Holländaren gjorde då en 3 bladig variant men den blev tydligen för styv för en std tgb men perfekt för min moddade 13. Jag har hängt på ytterligare ett blad så jag har 4 men jag ska ta bort ett igen.

  • Like 1
Link to post
Share on other sites
Jag googlade runt rätt friskt på detta innan jag handlade och det verkar som de 2 bladiga är för klena när det gäller att ta upp axelns vridning.

Holländaren gjorde då en 3 bladig variant men den blev tydligen för styv för en std tgb men perfekt för min moddade 13. Jag har hängt på ytterligare ett blad så jag har 4 men jag ska ta bort ett igen.

Bra nyansering av problemet!

 

Vi kan behöva alla kunskaper kring för- och nackdelar.

Link to post
Share on other sites

Jag sett den där trimmade gula TGB13 från Holland (Team Havast) som kör rally Breslau med mera. Han verkar ha parabolfjädrar+fjäderklädda stötdämpare.

För att lösa vridningen av axeln tycks han monterad ett momentstag från framkant av ramen till framaxeln. Samma lösning som är original på bakaxeln ungefär.

 

Inte så mycket bilder på bygget men man kan se lösningen i någon av filmerna vill jag minnas. I en av filmerna verkar han prova in fjädringen med hjälp av hydraulcylindrar så hyfsat seriöst verkar det ju.

 

http://www.havast.eu/?paginaid=43

 

En skärmdump som visar hur det ser ut, verkar vara ganska bra fjädringsväg på denna tingest:

 

  • Like 1
Link to post
Share on other sites

UPPDATERAD ---- UPPDATERAD

 

HÅLGUMMIFJÄDRAR
 

 

Hålgummin på lastfordon har flera uppgifter att fylla. De är inte enbart "ändstopp" vilket är enormt viktigt att ha i åtanke.

Min research har resulterat i följande:

De är i princip både hjälpfjädrar och ändstopp - egentligen INTE stötdämpare.


Fallet med hög vikt

Hjälpfjädrar är till för att hantera problemet med att - som regel - lastbilar varierar mycket mellan tjänstevikt och maxvikt, men ändå ska resan vara både komfortabel och säker. "Med mjuk fjädring blir resan skön när bilen är tom, och hård fjädring blir resan skön när bilen är full", typ. Vi kan direkt jämföra med fallet då man kopplar en husvagn till en bil (eller sätter svärmor i baksätet) och fanskapet segnar ner i bak så stänkskydden släpar i backen. Det geniala med Tgb:arnas hålgummin är att de svävar lite när bilen har "lite last", vilket gör att de har en slags beredskap för tuffare laster utan att de sabbar det "lätta" lastfallet. Man kan koppla en tung husvagn utan att bilen ser ut som en ståfräs, och dessutom fjädrar det fortfarande.



Fallet med svajning och kurvtagning

"Last" på fjädring är som ni vet inte enbart vikten på fordonet, utan också de krafter som uppstår i olika kurvor och gupp kombinerat med hastigheten på bilen. Våra bilar behöver lång fjädringsväg för att kunna hantera dem i varierande terräng, där man också hela tiden vill kunna styra, driva, och bromsa bilen utan att tappa grepp eller fastna. I låga farter i skogen kommer man långt med rejäla långa bladfjädrar och långa dämpare för att hantera det, men på asfalt blir storyn en annan. Bilen förvandlas till en svampig tingest som man med dödsförakt tar upp i högre farter och, gud förbjude, kanske måste göra en "älgsväng" med, dvs en undanmanöver. Där kommer våra kära gummin in. De håller bilen på rätt köl vid lite hårdare svängar och motar svajtendenser mycket bra. Värt att understryka även här, är att de fortfarande fungerar som fjädring snarare än att "man slår i kanten". Det betyder över lag att bilens tendens att välta vid snabba korrektioner minskar - även när man har hög last - och även om man ska igenom en rondell på en sekund.

Likväl kan dock fjädringen kännas hård när man åker över fartgupp, men bilen är inte en soft citroeng, utan en lastbil. Dessutom är hålgummina inte enda boven när man ska över lite större, korta gupp. Stötdämparna måste också vara fräscha.

Avståndet mellan gummi och hjulaxeln

Utan att dravla: ett korrekt avstånd (luftspalt) mellan gummi och axel på en lätt lastbils främre hjulaxlar är c:a en till två tum (2,5 till 5 cm), och på ännu tyngre ska de i princip ligga dikt an, dvs ingen luftspalt alls. För den bakre axeln kan avståndet vara mycket högre och ofta hamnar ju det mesta av tillkommande last där (medan fördelningen vid noll last är att det mesta hamnar på den främre).

De fjäderkonstanter som gäller för våra bladfjädrar säger: 110 kg till rakt ovanför främre hjulaxeln trycker ner främre fjädringen 1 cm, och motsvarande för bakaxeln är c:a 140 kg. Med två stadiga gubbar i fram och full last i bak SKA bilen i princip ligga på hålgummina från start. Kom ihåg att de är fjädrar, inte bara ändstopp.

Så: JAG anser att ni ska sova lugn om ni annars oroas av att det är mindre spalt fram än bak, men fundera på vad som kan vara orsaken, om spalten är väldigt liten eller obefintlig. Har ni mycket crap i fören? Dessutom "lutar" de flesta mindre lastbilar "framåt" när de är tomma. Titta efter själva så ser ni! Var inte för snabba med att döma ut bladfjädrarna... Det är intressantare om bilen lutar åt höger eller vänster, vilket dock kräver en bredare blick än att det bara skulle orsakas av de främre fjädrarna. Bilarna har ju fyra, inte två, hjul. :-)

 


Egenskaper på hålgummin

Jag ska inte triumfera med min research, utan man kan vänta sig följande av våra gummin:

Relativt konstant fjäderkonstant, men precis innan man tryckt ihop dem max (ändstopp) så minskar den faktiskt något. Räkna med att de trycks ihop till under 50% av nominell längd och blir c:a 50% bredare än nominell bredd, vid max påkänning. De kan lastas med c:a 1,5 till 2 ton, men ta "stötar" på upp till motsvarande 5-6 ton - styck - utan att skadas permanent. Vi kan gott räkna med att de räcker till och att de fungerar som fjädring även vid full last och högre farter plus en och annan älg.... Samt ändstopp! :-)

Det är dock viktigt att komma ihåg att de expanderar på bredden, så ni inte stoppar dit nåt som hindrar hålgummina från att fungera som de ska,

Ni kanske tycker att Era bilar känns hårda, men prova att lasta dem...

 

Produkter

Har hittat nåt som heter "SUMO SPRING" som kanske kan ersätta gamla hålgummin mot något som är lite mer komfortabelt. Nu känns de ju mest som "stopp" för att vi glider runt utan last, men "sumo" verkar ha lite mjukhet och dessutom kanske lite progressivt beteende, dvs fjäderkonstanten ökar - dvs det krävs mer kraftökning per mm ju mer man trycker ihop dem inte samma kraftökning per mm som det är på linjära - när man trycker ihop dem, vilket kan matcha hålgummina vid högre last.

Tricket är att de är lite "softare i starten" vilket gör att de ger mer komfort, men inte tummar på lastkapacitet eller vägsäkerhet. Lite som luftfjädring fast mycket billigare och underhållsfritt....


SSF-102-02-2.jpg?1352729691

Hålfjädrar i polyuretan... Heter det pylyuretangummihålfjäder då?

 

 

Har inte en aning om hur man gafflar in dem ännu, men jag ska rota på.

Varumärken är

"Timber" - Gummi, traditionella som på 11:an idag kan jag tro. Det finns gummi till alla...

"Sumospring" - nya konstruktionen i polyuretan


Uppskattat pris SumoSpring polyuretanhålgummifjädrar (Jan 2013) c:a 150-200 Dollar för ett par + Frakt. Har deras folk i mailen nu. Ska bara skriva klart mina frågor.

  • Like 1
Link to post
Share on other sites
Jag sett den där trimmade gula TGB13 från Holland (Team Havast) som kör rally Breslau med mera. Han verkar ha parabolfjädrar+fjäderklädda stötdämpare.

För att lösa vridningen av axeln tycks han monterad ett momentstag från framkant av ramen till framaxeln. Samma lösning som är original på bakaxeln ungefär.

 

Inte så mycket bilder på bygget men man kan se lösningen i någon av filmerna vill jag minnas. I en av filmerna verkar han prova in fjädringen med hjälp av hydraulcylindrar så hyfsat seriöst verkar det ju.

 

http://www.havast.eu/?paginaid=43

 

En skärmdump som visar hur det ser ut, verkar vara ganska bra fjädringsväg på denna tingest:

attachicon.gifSuspension.jpg

Undrar hur det ser ut belastat eller tvärtom - hur min egen ser ut obelastad - och hängande...

 

Det ser onekligen ut som paraboliska fjädrar, men är det inte overkill med ytterligare spiraler? Kan någon förklara?

Link to post
Share on other sites

Ska kolla upp superspring.

 

Det är inlägg till bladfjädrarna som man monterar utan att ta isär de gamla. Det tar en minut att montera dem, och de kan dels höja bilen lite, men naturligtvis hjälpa trötta fjädrar.

 

 

 

 

Ska checka hur man specar och köper....

Link to post
Share on other sites
Undrar hur det ser ut belastat eller tvärtom - hur min egen ser ut obelastad - och hängande...

 

Det ser onekligen ut som paraboliska fjädrar, men är det inte overkill med ytterligare spiraler? Kan någon förklara?

 

Ren spekulation men jag skulle tro att de upptäckte att de 2 bladiga paraboler var för klena och har gjort det bästa de kan utefter det. Resultatet verkar blivit rätt bra

Link to post
Share on other sites
Ren spekulation men jag skulle tro att de upptäckte att de 2 bladiga paraboler var för klena och har gjort det bästa de kan utefter det. Resultatet verkar blivit rätt bra

 

Dessutom verkar han ju inte ligga och krypköra i terrängen, snarare köra fort som attan på diverse terrängrallyn. Det ställer ju andra krav på fjädringen.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...