Gå till innehåll

Mek- och skruvartips!


Vinkon

Rekommendera Poster

kolla vilka du behöver, under alla år jag mekat och förr var det ju bara tum på bilarna så har jag klarat mig med två lednycklar och 2 hylsor i tum övriga går ju in på mm.    halv tum och 9/16  dvs 12,5 och 14,5mm

 

köp aldrig klumpiga verktyg de blir ju som att meka med boxhandskar

  • Like 3
Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Haft lite snökedje sortering, bytt en del länkar. Hade svårt att få tvärlänken att fästa snyggt med sidolänken. Hammare och polygrip.. 

Kom på ett köp från asiatisk internetsida , 400-500:- tror jag den gick på. För att pressa kabelskor men....

Svårt att se ,dålig fotograf men nöjd med resultatet.

post-6980-0-99418400-1484822175_thumb.jpg

post-6980-0-04176200-1484822236_thumb.jpg

post-6980-0-75079300-1484822268_thumb.jpg

post-6980-0-45630300-1484822319_thumb.jpg

post-6980-0-16800000-1484822374_thumb.jpg

  • Like 6
Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Ettan i topp och rotorn mot märket i fördelaren så har du hamnat rätt eller har du hamnat ett halvt fördelarvarv fel :)

 

två vevaxelvarv=ett kam/fördelarvarv 

Jo så är det ju också.  Fick själv jävlas en del då jag hamnade ett kugg fel och inte kunde justera tändningen helt rätt. Är ju lite lurigt att ställa oljepumpen rätt samtidigt som det är snedkugg att syfta emot, att rotorn ser lite lustigt ut på bandvagnen gjorde inte saken lättare. Men det visade sig snabbt vid tändinställningen då det inte gick att vrida fördelaren mer eftersom den tog i blocket.

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

  • 2 months later...
  • 3 months later...

Packboxar.   Lärt mig något nytt gällande packboxar i motorer, bytte till nästan exakt samma men ej räfflad och sen började motorn skrika när den blev genomvarm, vad som skiljde var att boxar för motorer ska ha en lätt föränkning och räflig i tätytan  annars går de torr när de blir genomvarma och börjar bränna och skrika eller så kan de se ut som den nya jag nu fått från motorrenoveringen.  Så bara riva motorn igen och göra om och göra rätt.

 

post-5279-0-51083600-1500058903_thumb.jpg

Räfflad tätyta

 

post-5279-0-55629300-1500059010_thumb.jpg

 

Vänstra boxen tätyta med rätt lite sluttande fas vilket gör tätytan något bred (skrikande box)

Högra boxen tätyta och rejält sluttanade fas ska ej vara en skrikbox.

 

post-5279-0-68919900-1500061001_thumb.jpg

 

ingen större skillnad på blöta ytorna

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Fabrikat ntk   typ sc    shaftseal  ser ut som en vanlig stefa tätning. Bilden ljuger kanske något nu när tätytan är bränd.  

 

Långsökt spekulation:  Bidragande orsak, fettade tätytan samt axeln med vanligt lagerfett (biltemas) istället för att blöta ner allt med motorolja gjorde även samma sak denna gång :angry:.  Så sent igår kväll var jag ute och lösdrog svängdämparen innan locktiten helt fäst, ska dels kontrollmäta nya slitstället eftersom nya boxen var 7 mm istället för 10mm som orginalboxen och den brända var,  och tvätta bort lagerfettet och istället pensla dit motorolja.

 

 

 

Ang packboxar istället för byte av ac compressor och åka på att riva hela fronten på santa fee'n eftersom ac under kant på blocket V6'a gjordes en snabbfix innan familjen skulle åka till Stockholm,  tappade systemet från ev tryck kröp in i höger hjulhus där går det precis med lite akrobatisk övning att att nå magnetkopplingen om man bänder undan inneskärmen , bort med kopplingen, rem och övrigt fick sitta kvar, lyckades bända :angry: ut axeltätningen och dit med en ny samt lite blå silcon runt själva yttre ytan för ev repor godset på ac huset, lät det torka en dag innan återfylling, blev helt tätt inget läck enl vaccum och inget oljespill,  och enl all ac rep på youtube visades att vanlig mineralolja skulle användas för smörjning innan ac oljan når axeltätning/boxen.   

 

post-5279-0-70341100-1500112866_thumb.jpg

  • Like 2
Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Ventiljustering med Go/NoGo principen: passar motorer med 1342 följd istället för att ställa efter märkningar tdc mm ställer man efter avgasventilen.

 

Kopierat från ett Indenor forum.

 

There are 2 methods of adjusting valves, valves rocking and exh (E) valve fully open. I use the E valve fully open. Turn the engine by hand and watch the valve action. Adjustments, Intake - 0.25 (.010"), Exhaust - 0.25 (.010"), The method I use for adjustment is called GO/NOGO, be sure the gauge and gap is lubricated,  Cylinder # 1 is at the flywheel.

 

The firing order is 1 3 4 2.

 

The Exhaust valve fully open method. (vilket är naturliga vilolägen för motorn så starten går att använda)

OPEN      ADJUST

#1E         #3 I #4 E

#3E         #4 I #2 E

#4E         #2 I #1 E

#2E         #1 I #3 E

Peugeot's suggestion for procedure: Cool engine min. 6 hrs

rotate engine until exhaust valve # 1 is fully open ( you can use

the front or rear cylinder as # 1), the French way is that # 1 is the cylinder

closest to the flywheel

Adjust intake valve # 3

then adjust #4 exhaust,

rotate engine 1/2 turn until # 3 exhaust valve is completely open, then adjust #4 intake, # 2 exhaust,

rotate to #4 exhaust open, adjust # 2 intake, # 1 exhaust,

rotate to # 2 exhaust open, adjust #1 intake and # 3 exhaust

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

  • 3 weeks later...

Making your own Hose Clamps for Experimental aircraft

 

Tång för samma ändamål görs lätt med kasserad låsringstång för utvändiga låsringar där man loppar dit två piggar.  

 

Eller ett bult/skruvkors av två skruvar dvs  en med slipat spår i änden och på mitten med en sönder borrad mutter ditsvetsad , genom mutter sticks ännu en bult och denna har två hål borrade för ståltråden.   

 

Vill man ha det proffsigare ta en gammal skruvmejsel slipa ett spår i änden och punkta dit en sönderborrad mutter på skaftet där sen skruven spännskruven med hålen sticks in. nedtill på skaftet kan med fördel två piggar skruvbitar sättas som mothål blir mer spännverkan när man sen låser tråden/slår den omlott.   Borde kanske lägga upp det på på you tube? googlat lite och ingen verkar ha gjort så.

  • Like 2
Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Tång för samma ändamål görs lätt med kasserad låsringstång för utvändiga låsringar där man loppar dit två piggar.

 

Eller ett bult/skruvkors av två skruvar dvs en med slipat spår i änden och på mitten med en sönder borrad mutter ditsvetsad , genom mutter sticks ännu en bult och denna har två hål borrade för ståltråden.

 

Vill man ha det proffsigare ta en gammal skruvmejsel slipa ett spår i änden och punkta dit en sönderborrad mutter på skaftet där sen skruven spännskruven med hålen sticks in. nedtill på skaftet kan med fördel två piggar skruvbitar sättas som mothål blir mer spännverkan när man sen låser tråden/slår den omlott. Borde kanske lägga upp det på på you tube? googlat lite och ingen verkar ha gjort så.

Japp, nu fick du hemläxa :)

 

Bilder eller videoklipp tack! :)

(Helst video :P)

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Ähh f

 

Japp, nu fick du hemläxa :)

Bilder eller videoklipp tack! :)
(Helst video :P)

Ähh folk måste vara korkade på nätet eller bor de i en för liten box,  här är ett strålende exempel mer än 14 miljoner har sett hur man gör och killen sätt är rent dumt jag både öppna dem utan att spilla och lösgör vita köttet invändigt utan verktyg.  

 

ang verktyget så en dålig lösning på hemmabyggd tång hittade jag när jag googlade men mycket smartare på mitt sätt med låsringstång eller mejsel med mutter och spännskruv.   Såg att någon gjorde på liknade mitt sätt med tältpinnar: 

ej bra lösning: 

Bra lösning och verktyget är gamalt. 

 

Får väl göra en egen kanal "med hur Eile gör" vet mängder med andra saker jag gör som ingen annan gör och folk häpnar över.

  • Like 5
Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Making your own Hose Clamps for Experimental aircraft

 

Jag har ett sådant verktyg. Köpt för många år sedan från WiMo i Tyskland (Clamptite S3). Otroligt bra! Använder det med rostfri låstråd till tryckluftsslangar, mätslangar och allt annat där man inte vill ha en klumpig slangklämma.  Rekommenderas!

 

IMG_6032.JPG

  • Like 6
Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Exakt så skulle jag gjort med två bult eller två skruvmejslar. en mejsel för att haka i öglan där man en bit upp svetsat dit en mutter sen trätt in den andra mejseln punktat dit två små muttrer eller borrat två hål  där sen de lösa trådändarna träs in för att dras åt när man vrider mejseln. Två piggar kan svetsas på mejseln som är i öglan så när man slår om låt blir tråden extra spänd. 

 

Bidrar med dagens mek tips: Lite felsökning.

 

Vilket jag idag använt för att lösa problemet med varför min fuktar olja trots nya packboxar.

 

I mitt fall har man först tillverkar en motor för en typ av tätning med 10 mm bredd och med dels tätning och sen slitsad gummiläpp därav de märkliga spåren på svängdämparen,  sen finns denna tätning inte att tillgå längre utan ersätts med tunnare vanlig packbox 7 mm och då kan följande inträffa att ny tätytan inte hamnar riktigt där man tror. 

 

 

För att kolla detta används kopparpasta som dras längs med tätytan dvs tvärs emot rörelsen som ska se när den tätar.  montering runtdragning sen ser man både tätning och anliggning. Vilket i detta fall var för nära fasen.  Problemet löst  :excl:

 

post-5279-0-37120700-1503337721_thumb.jpg  

 

Bjuder på ett till:

 

Kylare som småläcker i skarvar mm och man inte vill löda eller kommer åt att löda,  lagas enkelt pensel med lite body.

  • Like 1
Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gäst
Svara i detta ämne...

×   Du har klistrat in innehåll med formatering.   Ta bort formatering

  Endast 75 max uttryckssymboler är tillåtna.

×   Din länk har automatiskt bäddats in.   Visa som länk istället

×   Ditt tidigare innehåll har återställts.   Rensa redigerare

×   Du kan inte klistra in bilder direkt. Ladda upp eller sätt in bilder från URL.

Laddar...
×
×
  • Skapa nytt...