Einhead

Jag skulle vilja få tag på en orginal militär dragkrok bak till min TGB11. Någon som har en liggandes? Är även fortfarande på jakt efter en komplett rörställing för att kunna installera bårar, också till TGB11 Kontakta mej via PM här.

Hmm.. har sett dessa rörinstallationer på några bilder från TGB:er från kviberg..

Nån som har några fler bilder på i detalj hur arrangemanget ser ut i framskåpet.. dessa rör, vart kan man hitta dem? ... om rörställningen längst fram är en förutsättning för att kunna installera orginal bårplatser är de ju väldigt intressanta.. Nån som har sparat dessa och kan tänka sej att avyttra dem? /E

Såg bilden.. men vad är det för ställning som sitter längst in i skåpet.. verkar som om främre ändarna a bårarna hänger i den.. är det nåt som sätts in separat.. eller är den fast monterad? Vart hittar man den? Och hur sitter "årkultarna" fast? (bild från Tradera) Någon som har en instruktion eller reservdelskatalog med dessa prylar inkluderade?

Jag har sett att det emellanåt dyker upp kit med fästen etc. för bårplatser till TGB11:an.. och tänkte att det kanske kan vara kul att installera.. typ.. men hur skall de sitta och användas? Har någon bilder att visa på hur det ser ut när fästen och annat sitter installerat? Vore kul att se. /E

Så är man ute och kör igen... ska svänga höger.. så jag vickar till blinkersspaken till höger... och tänder heljuset i nacken på bilföraren framför.. Suck! Ska jag orka byta den rackarns blinkersspaken igen? Jag som trodde att jag investerat och bytt min beskärda del av blinkersspakar till TGB:n.. Blinkersspakens returmekanik har rasat.. händer detta är det ingenting som går att laga! Det är blinkersspakens mussepiggmekanik för själva returen av blinkersspaken som pajar.. en 5-öres plastbit.. smulorna hamnar i kläm och hjälper till med helljuset i tid och otid.. otroligt irriterande! Betänk att även en ny blinkersspak har plastdelar som är drygt 40 år gamla.. de blir spröda de med.. känns rätt onödigt att jaga rätt på ännu en ok blinkersspak. Nåväl.. har ju sparat en gammal trasig spak att leka med... sagt och gjort... bara att mecka isär och ta en titt. Min idé är att strippa ur returmekniktjafset och mecka ihop spaken igen, jag klarar ju av att leva med en blinkersspak som inte går i retur automatiskt... man har väl kört gamla Citroener.. När spaken väl är ur och ligger på operationsbordet är det en fråga om att vika upp taggarna på baksidan och försiktigt dela på kontakthuset.. se för tusan upp, det kan flyga småfjädrar och annat ur huset, så var försiktig, de små fjädrarna kan flyga imponernade långt.. ..ta sedan bort spaken från huset, och den vita breda plastbiten.. det är mekaniken undertill och de två småttiga fjädrarna som skall häktas av och tas bort. .. den stora kringlan tas bort från själva spaken samt de svarta knäkta plastdelarna. Spaken har två små hål på ena sidan, där skall det sitta en fjäder i varje hål med en liten metallbygel över, det är den som bryggar kontakterna för höger/vänster på den svarta plastbiten. På plastbiten sitter även en lite längre metallbit på tvären, det är den som är kontakt för hel/halvljus. Sedan är det dags för ihopmontering igen och högoddsare för oheliga svordommar, skrik och skrän... Men jag har tänkt ut en teknik som fungerar rätt bra. -Motera först den vita plastbiten i huset, säkra den med en metalltråd runt som du fäster i varje skruv med nått varv eller två (glöm inte att snygga till metallflikarna om det inte är gjort) -Om du har möjlighet, sätt sedan fast det hela i ett skruvstycke utan att klämma åt för hårt. -Placera spaken på plats samtidigt som du tvingar in rullen i sitt fyrkantiga hål i änden på spaken (går lite tungt då fjädern är rätt stark) -Med lite tur har du nu spaken på plats, så peta försiktigt i de två fjädrarna och placera metallbygeln över. -Placera sedan det svarta locket ovanpå, lirka spakens hål på plats samt den vita plastbitens hål... samtidigt som du ihop paketet mellan tummen och fingrarna lossar du det hela från skruvstycket, virar av metallrtåden och klämmer ihop paketet helt. -Nu är det en fråga om att först vika in metallflikarna lite med en tång, och sedan nypa ner dem ordentligt med en lagom stor polygrip. Klart. Uppe till vänster på de sista bilderna syns "skräpet".

Holy crap! Fantastiskt!... :-) Har helt misssat detta bygge..

Tja.. då har jag ju i alla fall ett år på mej att fundera på vad jag skall använda i stället.. En sån här sillikon/plast slang torde som sagt inte hålla några längre tider.. undrar vad det är för matrial som sitter nytt.. ?

..var lite flitig i helgen och årdnade till dörrkontakter till alla dörrar.. tänkte att det skall bli riktigt najs med innerbelysning som på "riktiga" bilar.. , ny är det bara kabeldragning till belysningen kvar.. och själva lamporna. Jag har inte riktigt bestämt mej än vad det kommer att bli.. ska se lite "civilkonverterat" militärt ut.. typ.. De tre dörrarna i skåpet fick kontakter monterade på en aluminiumvinkel (snodde en skena i från fruns växthus ) , förardörrarnas kontakter monterades i järnbiten för dörrstoppet samt en liten gummibit att putta på kontakten med sattes fast i dörrens framkant. Bakskåpet och hytt skall tändas separat.. ingen mening att tända all belysning på en kontakt.. det blir fyra nya taklampor i skåpet och två nya i hytten, orginallamporna får sitta kvar... tror jag.. . Sedan är en ny lampa i instrumentpanelen dedikerad som "dörrindikering", skall lysa vid "dörr öppen".. och eftersom det redan har hänt en två-tre gånger skall det även bli en summer som summrar om jag försöker köra iväg med en dörr öppen. -Villkoren blir; - motor igång - koppling trampas ned + någon dörr öppen = Blink och summer. Skall bli jätteskoj att tatta det elektriska seda.

Checkade precis.. Innerdiameter är ca. 20mm Ytterdiameter ca. 25mm (tänk på att slangen ska igenom öglan på påfyllningsröret) För att lyckas med trä upp slangen och lirka på den på tanken fick jag först knacka upp den plåtbit som sticker ned från karrosen närmast ramen i den "ränna" slangen följer, och sedan med varmluft värma slangen så jag kunde mjuka upp och utvidga änden på slangen.. annars hade helvetet hunnit frysa över innan jag fått på slangen på tankpipen.. Tog ju som sagt inte bort tanken, släppte bara ned den i bakkant.

När jag senast snyggade till bensintanken med rengörning, primer och färg bytte jag ju dumt nog inte ut tankurluftnings slangen.. så det blev gjort i helgen som var.. ett litet helvete att göra utan att plocka ned tanken.. men det gick till slut att få på plats slangklamman, trä på slangen samt sedan dra klamman.... en storslangen övning i tålamod.. Tatanka hade en ny slangstump som passade perfekt. Den gamla var torr och eländig som en hundra år gammal trädgårdsslang...

Lasse303 ...som en liten uppdatering på funderingen kring vad jag har för undertryck i mitt vakuumsystem kan jag tillägga följande; -Vid normal körning och jämngas ligger undertrycket på ca. 0.75 - 0.8 atu (underlig enhet) och vid kort rejäl motorbroms ca. 0.85 -0.9 atu. Om jag motorbromsar under en lite längre stråcka med "halvgas" så sjunker (stiger?) undertrycket till ca. 0.6 atu. Detta på grund av att backventilen tillåts öppna och hålls öppen varvid en tryckutjämning tillåts ske mellan tank och insugsmanifoldern. Då gaspedalen släpps helt efter det, stiger (sjunker?) undertrycket till ca. 0.8 atu igen. Min backventil är nog rätt otät då vakuumtanken blir nästan tom på ett dygn... har ingen större praktisk betydelse dock, men jag ska kolla den rackarn så den inte bara är lite smutsig..

... eller som vi säger i flygsvängen; MTOP = Maximum Take Off Power...

Ha... Vakuumtorkare... sitter på min gamla Buick från -48.. vilket bottennapp till konstruktion.. om man får tillåta sej att vara en smula kritisk På tomgång, med gasspjället stängt fungerar de perfekt.. men så fort man tampar på gasen, stannar de. Ingen höjdare när man kör i regnväder och behöver accellerera. Problemets kärna ligger just i det faktum att bilarna från den tiden inte hade någon vakuumreserv i form av en tank med backventil, vilket hade varit en enkel och billig lösning på problemet. I stället för tank konsturerades en extra del på bensinpumparna med ett separat membran och backventiler för att kontinuerligt förse systemet med umdertryck. När du trampar på gasen, öppnar spjället och förlorar vakuum skulle det kompenseras med högre pumpkapacitet då i stället motorvarvet ökade.. Fungerar inget vidare kan jag säga.. Vakuumtank är grejen och sitter i lite olika utföranden på flertalet olika bilmodeller. Min första erfarenhet av detta var när farsan köpte sin första SAAB 900. I dessa sitter det ett stort fint vred på instrumentpanelen för att välja vilken väg varm/kall luften ska ta.. och det pös och väste finurligt när man lekte med vredet..

Hmm.. blev inte helt optimalt med Amperemätaren.. vid mörker och intrumentbelysnignen på, så lyser det runt kanten på mätartavlan och stör.. ...får se om det går att blocka glödlampan med en liten bit aluminiumfolie.. Sedan har jag en indikerad oljetemperatur som är helt åt skogen... oljan torde inte hålla sej kallare än kylvattnet efter en 30-40 minuters körning.. får se om jag hittar en bättre givare..

... rent spontant känns det som om det servo som drar vakuum i ventilationsslangen, när servot är i viloläge, är det servo som har nått sorts problem.. Kanske inte helt osannolikt att det är själva reglerenheten som har nån liten kärvhet nånstans.. I viloläge är det tänkt att vara samma undertryck på båda sidor om det stora membranet/vakuumkolven och avluftningen till "filtret" ska då hållas stängd med en liten fjäder. Jag gjorde ett taberas med mina servon, plockade isär hela rasket och gjorde rent alltihopa, skrapade rost etc. samt checkade att membran o annt var hela och fina.. och slog ihop det hela med en skvätt färg. Tips om du tänker ta ned dem; lyft bilen i ramen bakom vänster framhjul så får du enkelt ut/in dem bakom framaxeln vid motorns vänstra sida.

Lasse303, det här med att få motorn att gå bränslesnålare tror jag är rätt kört, motorn kommer nog aldrig att bli nämnvärt mycket snålare än vad den var när den var ny. Motorn har sina konstruktionsparametrar/begränsningar och med orginalkam etc. ligger momentkurvorna där de ligger. Även om man nu skulle lyckas med konststycket att ändra på utväxlingar här och där kommer det inte att ändra på något i stort.. går den snålare i hög fart, kommer den att suga i sej mer i låg.. det man förlorar i gungorna.. tas igen i karusellen... typ... Jag har klurat över samma problematik på min gamla Buick från 1948.. Rak 8:a på 5.2 liter.. Den dricker en del den med... Några av de något lite enklare? saker man kan göra är att se till att motorn kan andas lättare, mao omkonstruktion av insug/avgas, portning, optimera/flödestrimma toppen samt balansering. Att öka på diametern på hela avgassystemet hjälper en smula det med.. allt för att få ett snyggare, jämnrare och optimerat gasflöde genom hela maskineriet.. Om jag inte missminner mej finns det nån som monterat Volvos D-jetronic från 164:an men vad det gett i lägre bränsleförbrukning vete tusan. Det jag vet med säkerhet är dock att D-jetronik inte är något annat än en elektromekanisk kopia av en vanlig förgasares funktioner. D-Jetronic "beräknar" absolut ingenting i egentlig mening, utan det är operatorer, transistorer kondingar och annat som ihop med ett dubbelkontaktmontage i fördelaren som kör hela showen.. För vår B30's räkning tror jag dock att en Lamdasond som feedback för hur effektiv förbränningen är skulle kunna vara, om än en knölig, en väg fram. Om du kommer ihåg tiden strax innan riktiga datoriserade insprutningssysem dök upp i stor skala, fanns det en system med en "elektrisk förgasare" där Lamdasonden gav feedback till ett "munstycke" som hela tiden såg till att justera bränsle/luftblandningen.... visserligen ihop med katalysator om jag minns rätt.. men den korken i avgasröret kan ju vi skita i.. Kanske nått sånt? Annars är det väl motorbyte som gäller.. undrar om någon av Jaguar's eller BMW's fina raksexor går att skohoa i? (Dieselmotor är dock inte min grej alls, traktorer plöjer man potatis med ) Drömmen vore då förståss att elkonvertera..

Det finns ju grejjor till sånt... Lamdasond heter det ju

Jag hittade vakuummätaren på tradera.. vete fasen vad den suttit på.. ja,förutom att det måste ha varit en Volvo då.. nått gammalt arbetsfordon kanske.. När jag tänkte på vart jag skulle ta vakuum ifrån, var det bara två parametrar som var intressanta; kortaste väg, och direktaccess till "oförbrukat" vakuum... och det är ju "uppströms" något av vreden.

Måste nog protestera lite mot ett av tipsen lite högre upp i tråden... Att nypa ihop bromsslangarna med svetstänger verkar inget vidare.. fick nästan ågren när jag såg det , slangarna är ju inte bara av gummi, utan är metallvävskodda inuti.. annars skulle de ju blåsa upp sej som ballonger på nån unges födelsedagskalas... nyper man ihop dem som på bilden är risken den att det blir veck i stålväven.. och varje gång du bromsar vickar du på trådarna... tills de går av... Jag tillverkade ett kort rör i bockat som ett U med två förskruvningar på.. förhindrar dropp och söl "på riktigt" E

Är väl lika bra att starta en ny tråd angående det här med att fixa med el och instrument å sånt i TGB:n. En lite halvjobbig sak när det gäller rent militära TGB:er, TGB:er byggda för civilt bruk och renodlade C303:or är att elsystemen skiljer sej åt, kanske inte rent som de olika systemen fungerar, men kabelmärkningar och kabeldragningar i vissa avseende är olika. Mitt fordon är registrerad som en C303, så tex.omkopplare för mörkerbelysning eller uttag för dessa är ej monterat. Jag tyckte att min instrumentbräda så för himla trökig ut, och den extra voltmetern och varvräknaren satt inte helt opitmalt placerade på mitten plastkonsolen.. den är väl inte byggd för att klarar av nånting alls egentligen.. sladdrig plast.. Således.. min ide' var att stoppa in lite fler instrument, men det skulle se ut, i alla fall lite grand, som om Volvo orginal.. Min "to do lista" kom att innehålla följande; 1) oljetryckmätare monterad i panel. 2) Oljetemperaturmätare monterad i panel. 3) varvräknare monterad i panel. 4) flytta på reostat för instrumentbelysning. (för att ge plats åt oljetrycksmätare) 5) installation av mörkerbelysingsomkopplare.. (varför inte, när man ändå är igång? ) 6) Voltmeter monterad i "värmepanel". 7) Amperemeter monterad i värmepanel. 8) Flytta laddlampa till position mellan Ampere och Voltmeter. 9) installation av vakuumätare på diffspärrpanelen. 10) Installation av klocka istället för askopp. 11) installation av yttertemperaturmätare under klockan. ..och hur skulle kalaset strömförsöjas? Instrumentbelysning: Alla nya instrument fick helt enkelt haka på orginal instruments försörjning, varje lampa är på ca.2W, så totalt ca.14 watt extra, om vi räknar på en nominell spänning på ungefär 13,5 volt ger det runda slängar 1A extra, och totalt med orginal instrument ca.1,5A (P/U=I). Jag använde mej av vanlig 1,5mm kabel vilket duger gott till detta. Kanske reostaten blir lite varmare.. men den har i alla fall inte protesterat än. OBS! Det kan skilja mellan hur kontakter med lampa och instrument har sina jordar för belysning och annat ordnat, så det gäller att tänka till lite extra emellanåt.. det gick åt några extra säkringar innan det blev rätt.. Varvräknare, oljetryck och oljetemp: Instrumenten behöver egen ström för att fungera, där hakade jag helt enkelt på ett ledigt stift på tändningslåset som fick volt i första position, vet inte riktigt, men jag antar att det skiljer rätt ordentliget mellan en C303 och TGB11:as tändningslås.. C303 har ju bland annat inte en startknapp utan det fungerar "som vanligt". Kablen (2.5mm) fick gå via en egen säkring i ny säkringshållare bredvid de andra säkringarna. Varvräknaren tog i ramen för instrumentpanelen, så den fick tas en skärva ur för att den skulle passa.. Signaljord och "chassijord" för respektive instrument gick tillsammans och instrumenten sedan tillsammans till en egen jord under skruven till hel/halvljusreläet (gör plåtrent under först om det inte redan är gjort, daim ungefär som en 25 öring.) Amperemätare: Kabel mellan startmotors solenoid och generatorn plockades bort, två nya kalbar tillverkades och drogs i separata plasthöljen (sån där skrynkelplast slang) från solenoid och generator respektive, två nya hål togs upp på torpeden vid häger knä men innaför skumplastpanelen och kablarna drogs upp till utrymmet under värmereglagen. Ampermätaren är en VDO +50 0 -50 A, borde väl räcka, kabelarna fick bli på 6 kvadratmilimeter.. hoppas det räcker.. 6 kvadrat skall klara uppemot i alla fall 40A. Blir det fel lär det i alla fall bli lätt att felsöka.. (där det brinner, där är det ) Voltmeter: hakade på en anslutning på säkringspanel som ström med tändning på.. spelar nästan ingen roll vad.. Vakuummätare: hål borrades och instrumentet stoppades in bredvid reglagen för diffspärrar och framhjulsdrift, belysningen där kopplades som sagt in ihop med de övriga nya instrumenten.. Vakuumet togs från ena reglagets sugsida med hjälp av ett T-stycke, funkar fint som snus. klocka och yttertempmätare inte installerat när detta skrivs... klockan jag köpte var en blindgångare och yttertempgivaren behöver en sensor först... ingen ide´ att börja stöket om inte grejorna funkar.. Instrumenten fick snyggas till med lite färg innan de kunde monteras.. bara att maska och spreja på.. gjorde ingen större affär av lackjobben dock.. bara det såg vettigt ut.. Håltagning i paneler fick bli med antingen hålsåg eller borra en massa småhål, bända ur mitten samt fila och putsa.. tar sin lilla tid, men är man bara noga så är det värt mödan.. Jag hade som en trygg backut en reservpanel från en TGB11 liggandes.. så jag var i alla fall inte jätterädd för at göra bort mej

Färgkoder?

Jag har hela mitt bromssystem i bitar... räknar med att trampa igenom 1-2 stora flaskor från Biltema innan jag blir nöjd.. E

Jag tror nog att man dimensionerar start-ström särkingarna efter max strömtopp då startmotorn precis tar tag i svänghjulet till en blåfrusen motor med motoroljan seg som sirap.. antar att det lätt kan bli några hundra ampere under ett par sekunder..

Återkommer med lite bilder och erfarenheter när jag fått det att funka.