spp

Det är nog bara registerhållningsavgift för Motorredskap klass I äldre än 30 år. Motorredskap klass I: - Har nummerskylt - Körkortskrav lägst B-kort - Ingen konstruktiv hastighetsbegränsning - Max 50 km/h - Syftet skall vara något annat än transport av gods (annars blir det lastbil) "stabbe" här på forumet har registrerat ett flertal TGB30 som Motorredskap klass I

Försvarets originalfärg i olivgrönt (325) och mörkgrönt (326) 2-komp, samt alla fyra maskeringfärgerna (1-komp), också de i försvarets original, finns att köpa hos Coatex, Joacim Halling. coatexab@hotmail.com, 070-8160724 Jag har använt dem till alla mina bilar. Det kan inte bli bättre än originalen :-) /Stefan

Jag är också intresserad. Jag skulle behöva flera lådor. 2-4 stycken beroende på pris. Jag skulle också behöva trägolvet som skall ligga i lådorna. Jag tar gärna lådorna olackerade så lackerar jag dem själv med rätt färger. /Stefan

Hej @SBA111: Mitt typintyg gäller för allt detta INKLUSIVE vinchbromsen. @Grusbosse: Vilket besiktningsorgan och stad? Vi för lite statstik på kompetensnivåerna på olika anläggningar. Och min uppfattning är att vinchbromsen är en genial uppfinning. Vi har ofta haft nytta av den vid komplicerade flerbilsbärgningar. Det är dock en konstruktionsmiss att den automatiskt kopplas bort vid körning. /Stefan

När jag på natten tittar på min TGB40 med min övervakningskamera hemma, så syns den knappt. Konturkamoflaget fungerar till och med bättre i IR än i synligt ljus. Andra färger jag har provat (och även pirat-M90-kläder) lyser som solar eller är helt kolsvarta i IR. (Kameran arbetar i 850 nm på natten.)

> Varför då när jag när man kan köpa på närmare håll. Du får köpa precis var du vill. > Msb köper sin färg därifrån... MSB använder väl inte mycket grön färg nuförtiden. När de gjorde det fick de den gröna färgen från FMV. >> Vilka andra färger är certifierade att tåla saringas? :-) > ...sen om det tål saringas känns som det kvittar... Det om saringas är ett skämt. Det ser man på smiley-symbolen efteråt ":-)". > Med rätt brytning och härdare och förtuning. Jag brukar se på långt håll om det är originalet eller en "civil" färg som har använts. Det är inte kulören ("brytningen") som brukar vara problemet, utan matteringen som är det svåra att få till. Matteringen styrs av matteringsmedel, förtunningstyp, temperatur och lackeringsteknik. Detta gäller både basfärgen och maskeringsfärgen. Man kan även se på åldringen vilken färg det är. /Stefan

Eller också köper man Försvarsmaktens originalfärger från Coatex AB i Skåne. Joacim Halling där har både basfärgerna: M0716-573250 TÄCKFÄRG 657/325 HM (olivgrön) M0716-573260 TÄCKFÄRG7553/326H (mörkgrön) M0728-401128 HÄRDARE VV013 (3:1 för mörkgrön, 2:1 för olivgrön) och maskeringsfärgerna M0716-923226 TÄCKFÄRG 7403/322M (ljusgrön) M0716-923266 TÄCKFÄRG 7403/326M (mörkgrön) M0716-920936 TÄCKFÄRG 7403/093M (svart) M0716-925076 TÄCKFÄRG 7403/507M (brun) M0702-005018 FÖRTUNNING FSD 7009 XYLENE Han köper dessa från oss på avtal nytillverkade, så de är inte från någon förrådsutrensning. Vilka andra färger är certifierade att tåla saringas? :-) /Stefan

Jag hängde inte riktigt med på vad du skrev ovan, men jag skulle vilja sammanfatta det kort så här: - Trafiktillstånd behöver du bara om ditt förretag kör åt andra. Inte om företaget använder fordonet i tjänsten, eller kör sitt eget gods. - Färdskrivare behöver du inte om fordonet är tillräckligt gammalt och du inte kör yrkesmässigt, det vill säga åt andra. Färdskrivarreglerna för gamla fordon är olika i den svenska lagstiftningen och EUs. Men den svenska hänvisar till EUs. Så man kan inte riktigt avgöra vilken som gäller. Observera att även utan färdskrivare så gäller kör- och vilotidsreglerna, det är bara det att man får hålla ordning på dem själv. Till exempel med M7102-701060 PERSONLIGT TIDKORT. (Detta är min uppfattning, men läs på själv, och ha sedan med en kopia av lagtexten i handsfacket)

Samtlig dokumentation för - TGB 30 och 40 - RÄTGB 4112A - TGB 45 - Lastkran HIAB 090 kan hämtas från http://www.milfor.se/documents.d/smstd/DVD_SMSTD_TGB_3-4.zip Detta inkluderar ibok, rbok, rdk och vsthb. Filen är på 2 GB. Lägg den på en CD eller i en egen katalog på hårddisken. Starta genom att öppna filen M7771-250282.html med din favoritsidbläddrare. Väl i menyn så välj "Publikationer".

Mätuttaget på lufttorken är bara till för att fylla på luft i systemet utifrån. Om du skall använda luften från bilen så skall mätuttaget på matartanken användas. Det är tredje facket framifrån räknat. Vad gäller luftmängd så använder jag luften från bilen för att blästra med! Men jag måste vänta ungefär 50% av tiden, men den är så torr och fin så det är det värt. Jag använder då förhöjd tomgång på ca 1200 RPM. /Stefan

Om frugan tillåter så kanske det blir ett besök med nya PTGB5an. /Stefan

Jag har ett komplett kraftuttag liggandes löst här i Arboga. Jag har själv tänkt rita av det någon gång, men har inte haft tid på 2 år :-( Du är välkommen att kopiera det. Mot en kopia :-) /Stefan

Kranen sitter bara nerstucken i kranhylsan (som finns på alla 30/40-bilar). Den är bara fastlåst med EN bult längst ner på kranhylsan. Sedan är det en elkontakt och två hydraulkopplingar som håller fast kranen vid bilen. Vi lyfter ofta av kranen när den är i vägen för lång last; det går på några minuter. (Jag rekommenderar att man skaffar fyra gummipluggar för hydraulkopplingarna för att skydda dem när de inte är ihopkopplade.) Om du skall montera en ny kran på en bil, så behöver du även hydraultanken med inbyggd hydraulpump. Den är fastbultad med två bultar i bakre flaklivet och två vagnsbultar i flakplyfan. Och sedan ansluten i NATO-uttaget alla 30/40-bilar har under flaket. /Stefan

Jag antar att du sett satserna från Daniel på Höglandskompaniet? Jag är övertygad om att du kan köpa bara de lösa verktyg du behöver från honom. Han är praktiskt lagd :-) /Stefan

Om man läser Fordonslagen så finns det många detaljregler för hur draganordningar på lastbilar och släp skall vara. (De gamla reglerna om kopplingsklasser har i alla fall försvunnit som tur är.) Lagom när man ger upp hoppet om att kunna uppfylla alla detaljregler så ser man en liten rad "dessa regler gäller inte kopplingsanordning KROK-ÖGLA". Man får ha i åtanke att i den världen lagstiftaren-åkare-besiktningsmän lever i så finns bara VBG-drag :-) /Stefan

Har den där kärran inte tryckluftsbromsar i original? Det ser så ut på bilden. På min Bogserbåtskärra sitter det två bromsklockor på dragstången och sedan går det långa vajrar till bromsarna. Så luft-vajer-lösningen är ok. Jag vet en som registreringsbesiktat släp med "hemmagjorda" luftbromsar. Det gick att få igenom, men han var tvungen att kunna visa upp luftflödesberäkningar :-( /Stefan

Samfaran: Bra instruktion, den skall vi använda. Wingflyer: Kan du pinna eller arkivera detta så man kan hitta tillbaka till instruktionen den dag man behöver den? /Stefan

Björn, hade ni dubbla maskeringar på 80-talet? Det vill säga först en heltäckande termoduk i metallfolie och sedan vanlig maskering ovanpå. Eller tillkom det i och med Telesystem 9000? Och fanns maskeringsparasollerna på taket på 80-talet? Fästena ser ut att vara efterhandsmonterade (det vill säga hemmagjorda). > Normalt skulle man ju inte använda masterna på bilarna själva utom i nödfall, risk för röjning. Men tydligen > gällde inte det RLC'n vilket jag brukade fråga om logiken. RLC var väl placerad långt från några chefer, så kostnaden var väl låg om den röjdes :-) /Stefan

På 1990-talet gjordes de flesta hytter om till Telesystem 9000. Jag har dokumentation på hytterna, maskering, användning och radio- och teleutrustning för Telesystem 9000. Men den är på ca 2 GB. Wingflyer, kan man lägga detta (ev uppdelat) i filarkivet? Maskeringen i sig är imponerande. Först termoduk över hela ekipaget, ca 10 x 10 meter, för att hindra IR-strålning. Sedan Maskeringsnät på ca 12 x 12 meter för att dölja alltihop. Därefter tre stora maskeringsparasoller för att sprida och dölja värmen från avgaserna från elverk och kamin. För att inte släppa ut något ljus har man en ljussluss som täcker dörren och hela trappen ner till marken. När man kopplar ihop flera hytter med broar så är de naturligtvis täckta av ljustäta tunnlar. Denna maskering skall ske på 30 min av tre man samtidigt som man upprättar radionät och telefonväxel. Helt omöjligt naturligvis. Bara att klättra upp och ner på taket oräkneliga gånger i mörkret utan tillgång stege är en utmaning. Stegen som ingår är 1.30 m. Takhöjden är 3.54 m. När vi nu är inne på ogenomtänkta lösningar: Med fordonet har man med jeepdunkar med - Diesel till TGB30 - Bensin till elverket - Fotogen till kaminen På kaminen står det "Bensin får inte användas. Då exploderar kaminen." Normalt kör man all radio- och teleutrustning samt alla datorer på 24V från hyttens batteribank. När spänningen blir låg måste man ladda batterierna genom att starta elverket. Men eftersom startmotorn går på hyttens batteribank måste man stänga av alla förbrukare när man startar motorn. Därefter får man boota upp alla datorer och ta upp alla telenät och radionät igen. Min hytt har använts som huvudväxel för en fördelning med upp till 5000 telefon- och radioabonnenter. Alla abonnenterna tappar all kommunikation i 10 minuter varje gång man laddar batterierna. Suck. /Stefan

Vi som har lite mer bråttom och använder V-läge, vi har motorbroms på samma fotkontakt. Observera då att ett kort tryck räcker, sedan ligger den i tills du rör gasen igen. Motorbromsen använder M1, M2 eller M3 beroende på din fart. Som en automatiskt växellåda :-) /Stefan

Det var förstås det jag missade. Med en TGB30/40 måste man förstås köra i 45 graders lutning för att få luftning :-) /Stefan

Jag upptäckte det genom att koppla in en "energimätare" i vägguttaget. Den drog 0W. Det skall vara 1400W för TGB40 och 1100W för TGB30. Det är inte bara att det blir dålig cirkulation om man inte har hålet. Vad värre är att utrymmet innanför inte har någon kanal uppåt, så luften kan inte ta vägen någonstans när man fyller på kylarvätska. Så det blir en luftficka och det bränner upp elementet snabbt. (Luft/vattengränsen på värmerören syns på en av bilderna i huvudtråden om detta.) Ja, 8mm-hålet är genomgående. Men inte ända in i cylindern :-) /Stefan

På höger sida av motorblocket på tidiga TGB30 och TGB40 finns en vattenkran i mässing som leder kylarvatten till en dieselförvärmare (värmeväxlare) som sitter framtill på motorn. Mellan kranen och värmeväxlaren sitter ett halvmeter långt stålrör. (Senare TGB30 och TGB40 har i stället en elektrisk dieselförvärmare.) Problemet med denna konstruktion (förutom att den inte fungerar) är att värmeväxlaren sitter flexibelt upphängd och vattenkranen sitter stumt och de är förbundna med ett stumt stålrör. Så det som ger vika är kranen i mässing. Enligt information vi fått från ATS-S är brusten eller läckande vattenkran ett mycket vanligt problem på dessa modeller. Vår kran har länge varit läckande och när vi demonterade den upptäckte vi att den var i själva verket brusten jäms med blocket. Så vi ersatte kranen (som inte finns som reservdel längre) med en i stål och med en slang som kan ta upp vibrationerna i värmeväxlaren. Vi använde följande materiel från Hydroscand: 55610814 Slangklamma 8-14/9mm 4 st 14100006 EPDM slang 10bar 10x16mm 0.5 m 70020404 R 1/4"UF X R 1/4"UF 2 st 56010104 Gummistålbricka R 1/4" 1 st 42010604 R 3/8" IR 1/4" rullad mutter 1 st 80900404 Kulventil 2/2 PN65 1/4" 1 st Summa cirka 200 kr plus moms Observera att vissa delar som är för hydraulik har tjockt gods och små hål, så de kan man behöva borra upp för att få bättre vattenflöde. Hälsningar, Stefan

Om ni monterar eller byter motorvärmare så se upp med detta. Efter att jag skrev tråden om motorvärmare, så har jag fått byta motorvärmare en gång till. Nu har jag upptäckt vad Försvaret gjorde för fel när de installerade motorvärmaren första gången. Hålet är för litet och sitter för lågt Om man läser Calix installationbeskrivning noga så står det att efter man tagit bort pluggen skall man borra ett 8 mm hål INUTI motorblocket så att vattnet kan cirkulera och att utrymmet blir avluftat när man återfyller med vatten. Borra inte för långt bara, du kommer du genom cyliderfodret också. För att förtydliga: 1. Ytterskal i blocket med hål för motorvärmare 2. Vattenutrymme där värmarelementet skall värma 3. Innervägg i blocket, ca 8 mm tjockt 4. Vattenutrymme som kyler cylinderfoder 5. Cylinderfoder Undvik högra 5-10 mm för där sitter en rilla bakom mellanväggen. Detta är extra svårt på en TGB40, för där sitter grenrörsböjen mitt för hålet och man måste borra snett. Det skall vara ett minst 8 mm hål (för cirkulationen) och det skall sitta så högt upp som möjligt (för avluftningen). En lösning jag fick ta till på TGB40 var att borra två hål. Det är inte lätt att borra i gjutgods med borren i 45 graders vinkel... Större hål och högre upp Calixvärmaren till TGB40 har mycket långa värmerör på utsidan av muttern. Täck inte dessa med isolering för då har inte värmen någonstans att ta vägen och värmetrådarna kan brinna av på utsidan av blocket. Värmaren till TGB40. Den yttre delen av värmaren får man bocka till själv. Här ser man på färgen att en del av värmaren inte har varit i kontakt med vatten på grund av luftficka. /Stefan

Efter att jag skrev tråden om motorvärmare som hänvisas till ovan, så har jag fått byta motorvärmare en gång till. Nu har jag upptäckt vad Försvaret gjorde för fel när de installerade motorvärmaren första gången. Om man läser Calix installationbeskrivning noga så står det att efter man tagit bort pluggen skall man borra ett 8 mm hål INUTI motorblocket så att vattnet kan cirkulera och att utrymmet blir avluftat när man återfyller med vatten. Borra inte för långt bara, du kommer du genom cyliderfodret också. Detta är extra svårt på en TGB40, för där sitter grenrörsböjen mitt för hålet och man måste borra snett. Det skall vara ett minst 8 mm hål (för cirkulationen) och det skall sitta så högt upp som möjligt (för avluftningen). En lösning jag fick ta till på TGB40 var att borra ett 8 mm-hål i mitten och ett 6 mm-hål längst upp för avluftning. Det är inte lätt att borra i gjutgods med borren i 45 graders vinkel... Calixvärmaren till TGB40 har mycket långa värmerör på utsidan av muttern. Täck inte dessa med isolering för då har inte värmen någonstans att ta vägen och värmetrådarna kan brinna av på utsidan av blocket. (Jag skall lägga till detta på den ursprungliga tråden också.) /Stefan