Gå till innehåll

Bilen kraftlös.


gunnish

Rekommendera Poster

Ok fick tag på nytt fördelarlock via kgtrimning.com. Har kopplat in allt men får inte ens gnista. Lysdioden på fördelaren lyser när den ska så den får ström iaf. Således undrar jag om jag har kopplat tändspolen rätt. På den negativa sidan är den svarta kabeln kopplad till fördelaren, och en kabel som satt där innan, till vad det nu är. På plussidan kopplade till 24V så tändningen är på.

 

Laddade inte in någon kurva i datorprogrammet, tittade bara runt där (jag såg inte att det stod att man skulle föra över något explicit, och jag hittade ingen relevant kurva för B30).

Tar därför tacksamt emot kurva för B30, för det är ju lätt att testa.

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Det är en 123-tune, så sådant görs i mjukvara.

Kopplade loss den tidigare kabeln från minusidan på tändspolen. Jag får fin gnista från tändstift iaf.

Skall kabeln mellan fördelaren och tändspolen (den lilla svarta dvs) kopplas in då skivan pekar på noll, eller precis då lysdioden börjar lysa? Det är nämligen inte samtidigt.

Laddade in kurvorna från http://www.terrangbil.net/forum/index.php?/topic/10371-inst%C3%A4llningar-till-123tune/&do=findComment&comment=115533

Ingen av dem får min motor att starta.  


Sen så kan jag inget om att ställa tändningen heller.

 

Gunnish, vänligen begränsa den här diskussionen till en tråd! /Admin

  • Like 1
Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Gunnish...  lite kunskap om grundinställning av tändningen är på sin plats... 

 

Det dessa specialfördelare etc gör.. är att i princip ersätta regulatorvikterna och vaccumdosans funktioner.. och istället följa programerade kurvor.. så slipper man ojämn gång på grund av racklig och glapp mekanik.. är resten av motorn i olag, förgasare och annat.. lär ett elektroniskt system inte göra särskilt mycket..

 

Har du manual att läsa i? Annars hittar du manualer att ladda ner här på Terrängbil... 

 

En kort beskrivning här av hur det är tänkt att funka med orginalprylarna:

 

Grundinställning av tändning är busenkelt. Det handlar om att vevaxeln skall stå i rätt position.. eller lite exaktare, när ettans cylinder går mot slutet av komrprissionstakten och närmar sej högsta punkten.. det är där man vrider in grundtändningen.. på fördelaren.. dvs det är exakt där brytarspetsarna skall öppna, bryta primärströmmen till tändspolen som då laddar ur sej och ger en fet gnista.. 

 

Remskivan på vevaxeln har en skala och aluminumkåpan över kamdreven fram har ett gjutet index..  

 

-Du vrider helt enkelt vevaxeln till ettans cylinder går mot topp i kompressionsfasen.. och ser till att stanna vridnigen, utan att backa (så att man får alla spel i motorn åt rätt håll) då det gjutna indexet pekar på 10 gradersmarkeringen på vevaxelns remskiva... det motsvarar altså 10 grader före TDC (Top Dead Center) och är den rätta grundtändningen på B30:n

 

-Nu handlar resten om fördelaren.. kom ihåg att den roterar moturs..  justera först brytarspetsarna till rätt spel.. det spel man får då klacken på brytarspetsen står rakt på en nock i fördelaren.. och dra åt.. 

 

-Du har ett jack på kanten på fördelaren.. det är ganska precis där som motsvarar läget för cylinder 1. Pekar rotorn nån annanstans.. är det lite galet..  lossa fördelaren i så fall.. dra upp den och justera läget så att när du petar ner fördelaren.. att rotorn hamnar ungefär mot indexet igen.. det exakta läget är inte ristat i sten.. utan det handlar om att när rotorn pekarpå indexet.. så har du utrymme att vrida fördelaren lite fram och till bax utan att gå emot något som hindrar... (om jag kommer ihåg rätt går det inte att få rotorn åt fel håll..)

 

-Nu grundläget för själva brytaren..  Strömmen kommer ju från tändningslåset.. till tändspolens plus och ut på den andra andra polen.. och vidare ned till fördelaren.. och till brytarspetsen som till sist går till stomjord.. när brytarkontaken är stängd.. laddar tändspolen upp sej... och när brytarspetsen öppnas.. bryts kretsen och tändspolen laddar ur sej.. och du har en gnista på stiftet..

kondingen är där för minska gnistrandet över brytarkontaken när den öppnar.. kondignens storlek skall dessutom matcha tändspolen..     

 

-Du kopplar helt enkelt upp en testlampa... eller en voltmeter mellan anslutningen på fördelaren och jord..  sedan vrider du på fördelaren tills lampan precis tänds..  det är exakt där!.. som du har grundtändning.. (när brytarkontakten är stängd.. går ju strömmen till jord.. och du har ingen volt.. när den öppnar går strömmen genom voltmetern, eller lampan som då tänds..

 

Och det var allt.. dra åt och sätt ihop allt.. och starta.. motorn skall gå som en klocka.. (vaccumburken på fördelaren och dess slang.. måste vara hel dock.. (lossa slangen till vacuumdosan och sug i den.. då skall plattan brytarspetsen sitter på vrida sej lite..)

 

Är detta gjort..  och motorn går som den skall... då.. har du även bra förutsättningar för att mecka dit nåt sorts ABC123 Ignitetonite system..  B)

  • Like 5
Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

I manualen till 123-tune står det att man ska vrida motorn i omvänd rotationsriktning (och samma med rotorn), så det där med spel är baklänges där jämfört med vad du säger. Jag kan väl på något vänster ha missförstått, men manualen säger ordagrant:
 


If your rotor rotates CCW: rotate the unit CW until the green LED just lights up. ( also press the rotor in a CW direction, to remove any free play in the drive )



Jag förstår inte vad du menar med att justera läget när fördelaren petas ned, den passar ju bara på ett sätt mot kamaxeln. Det är någon detalj jag missar.

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Nejdå tror inte du missat nåt... fördelaren passar bara på ett sätt.. jag vet jag svävade lite på den punkten.. men blandade ihop det med en annan motor lite.. läs parantesen..  

 

Rotationsriktning.. tja.. man drar alltid motorn åt det håll den roterar.. annars blir det pankaka..  men jag medger.. det är lite förvirrande är det nog att både motor... och rotor.. ska roteras åt fel håll..

 

Det bör inte vara avgärande för funktionen... sätt upp motor/vevaxel som jag beskrev.. fördelaren med..  när det är på plats.. vrid på fördelarehuset medurs tills den gröna lampan tänds.. .. Sedan borde du ju vara hemma...

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Du har inte olyckligtvis lyckats fiska upp fördelardrevet och sen tappat ner det i ett annat läge under fördelarbytet? Är det samma konstruktion som på B18/B20? 

 

Hur vet jag om den har hamnat i ett annat läge? Fördelaraxeln snurrar som den ska och verkar vara i rätt position.

 

Jag stället motorn på 10 grader förtändning (dvs år det hållet där det även står 20 30 40 osv, right?). Då ska man precis se minsta llilla bit av lysdioden, right? Den lyser ju hela tiden där bakom så jag antar att det är det som gäller, inte att se hela.

 

Ok nu fick jag den att starta, genom att högaktningsfullt strunta i allt vad siffror heter och bara långsamt snurra på fördelaren då startmotorn var igång.  Jag antar att det är stroboskop som gäller härifrån?

  • Like 1
Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

brytarspelet?   några behövde ändras, typ 0.02 mm.  Tror du har förväxlat något.  Vet inte vad du justerat men varken ventiler eller brytaren ställer till det om det är 2 hundradels millimeter fel.  Vi får hålla tummarna på att dunken löser problemen.

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Skummade igenom tråden.

 

Fråga: Varför går du inte till botten med felsökningen innan du hoppar till nästa tänkbara felkälla?

 

Ex. Du har en bränslepump som läcker- kan vara eller bli allvarligt om det läcker in i blocket och soppa fyller vevhuset.

 

Vidare konstaterar du också att en förgasare har sand och efter isärtagning blir de inte täta eller fungerande och flödar över och läcker, då läggs tid istället på att byta ut tändsystemet och möjligheterna till ytterligare felkällor ökar. På bilderna har du väl också två olika förgasare en strombergare och en solex tyder väl på du inte är förste mekanikern på kärran och dvs bränslefel kan ha varit orsakat av tidigare ägare.  På en bild tycker jag det se ut som membranet inte ligger rätt. Stiften var ingen bra bild på men vad som gick att se så brände de nog inte lika.    

 

Sen finns det ju mängder med orsaker till varför en motor inte går bra varm allt från kass t-spole  ,dålig kylning, , bränslekok, magert med soppa,  tampong i tanken mm. 

 

Hoppas det löser sig. 

  • Like 1
Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

brytarspelet?   några behövde ändras, typ 0.02 mm.  Tror du har förväxlat något.  Vet inte vad du justerat men varken ventiler eller brytaren ställer till det om det är 2 hundradels millimeter fel.  Vi får hålla tummarna på att dunken löser problemen.

Menade självfallet ventilspelet, var väl lite trött när jag skrev bara... Tänkte att när jag var där och bytte packningen till ventilkåpan och tittade på ventilspelet kunde jag ändå ställa så att det faktiskt är under 0.45 mm, även om det bara var små justeringar.

 

Skummade igenom tråden.

 

Fråga: Varför går du inte till botten med felsökningen innan du hoppar till nästa tänkbara felkälla?

 

Ex. Du har en bränslepump som läcker- kan vara eller bli allvarligt om det läcker in i blocket och soppa fyller vevhuset.

 

Vidare konstaterar du också att en förgasare har sand och efter isärtagning blir de inte täta eller fungerande och flödar över och läcker, då läggs tid istället på att byta ut tändsystemet och möjligheterna till ytterligare felkällor ökar. På bilderna har du väl också två olika förgasare en strombergare och en solex tyder väl på du inte är förste mekanikern på kärran och dvs bränslefel kan ha varit orsakat av tidigare ägare. På en bild tycker jag det se ut som membranet inte ligger rätt. Stiften var ingen bra bild på men vad som gick att se så brände de nog inte lika.

 

Sen finns det ju mängder med orsaker till varför en motor inte går bra varm allt från kass t-spole ,dålig kylning, , bränslekok, magert med soppa, tampong i tanken mm.

 

Hoppas det löser sig.

Bränslepumpen läcker så pass lite och bara ibland, samt att det faktiskt synligt flödar på bra i glaskoppen att jag tänkte mig att det var ett annat, orelaterat problem. Men jag har införskaffat en ny bränslepump så det är bara att jag byter den.

 

 

Tack för att du påpekar problematik i alla fall.

Förgasare, ja de är inte likadana så en eller båda är helt klart utbytta. Bara den ena som läckte lite, och det pga att packningen till flottörhuset behöver bytas. Men ja, det kan mycket väl fortfarande vara problem där, bara det att jag inte ser det. Jag åtgärdade det jag såg, dvs rengjorde och såg till att flottörerna hade samma nivå. Jag visste inte vad mer jag skulle göra på den fronten, så jag gick vidare.

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Bränslepumpen läcker så pass lite och bara ibland, samt att det faktiskt synligt flödar på bra i glaskoppen att jag tänkte mig att det var ett annat, orelaterat problem. Men jag har införskaffat en ny bränslepump så det är bara att jag byter den.

 

Det du ser är att den suger luft annars skulle glaskoppen vara helt full av bensin och du skulle inte sett någon rörelse. Detta innebär förlorat bränsletryck.  Vad som framkommit i tråden är att den har läckt sen april, någon droppe dagligen gör snart en liter, så lukta på oljan så den inte luktar bensin eller känns tunn. Späder du ut oljan i motorn finns risken för helrenovering samtliga lager samt vevaxelslipning, överfyller du vevhuset på bara kort tid tex akut pumphaveri kröker du en vevstake eller i bästa fall bara en sprucken kolv.

 

ang dina olika förgasare så har jag ett minne av att saab använde dessa, enklast är att ha två likadana, lika bestyckade och lika slitna om man ska kunna synka dem.

 

Byt pumpen, låt den gå och håll den på lagom varv till den är genomvarm håll handen eller trasa mot utblåset och lukta på trasan/handen surt?    Lägg sen upp bild på stiften där man ser hur den har förbränt.    

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Bränslepumpen läcker så pass lite och bara ibland, samt att det faktiskt synligt flödar på bra i glaskoppen att jag tänkte mig att det var ett annat, orelaterat problem. Men jag har införskaffat en ny bränslepump så det är bara att jag byter den.

 

Det du ser är att den suger luft annars skulle glaskoppen vara helt full av bensin och du skulle inte sett någon rörelse. Detta innebär förlorat bränsletryck.  Vad som framkommit i tråden är att den har läckt sen april, någon droppe dagligen gör snart en liter, så lukta på oljan så den inte luktar bensin eller känns tunn. Späder du ut oljan i motorn finns risken för helrenovering samtliga lager samt vevaxelslipning, överfyller du vevhuset på bara kort tid tex akut pumphaveri kröker du en vevstake eller i bästa fall bara en sprucken kolv.

 

ang dina olika förgasare så har jag ett minne av att saab använde dessa, enklast är att ha två likadana, lika bestyckade och lika slitna om man ska kunna synka dem.

 

Byt pumpen, låt den gå och håll den på lagom varv till den är genomvarm håll handen eller trasa mot utblåset och lukta på trasan/handen surt?    Lägg sen upp bild på stiften där man ser hur den har förbränt.

Oljan ser bra ut och luktar inte konstigt.

 

Enligt http://www.terrangbil.net/forum/index.php?/topic/4780-tage/page-2&do=findComment&comment=58310 så ska inte glaskoppen vara full, har fått för mig att jag läst det på flera andra ställen också, men hittar inte referenser dit nu. Men säger du att den ska vara fylld hela tiden är det väl så, jag hade bara inte uppfattat det, det är ju faktiskt så att den ska reglera trycket så jag tyckte inte att det var konstigt.

 

 

Även om förgasarna har olika märkning på utsidan så ser de exakt likadana ut inuti, så är det FAKTISKT ett problem, mer än att det indikerar att minst en av dem är utbytt? För övrigt, ja, både gamla Volvo och SAAB (och andra..) körde dessa förgasare.

 

Bytte pumpen nyss, men har inte testkört, jag bor ganska nära folk och att varva motorn efter 22 är nog inte så omtyckt.

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Bytte pumpen. Med bränsle från slangen blev det ingen skillnad i nivå i glaskoppen, nästan botten. Men bränsle via kort slang till dunk blev glas koppen nästan full! Så ja, skit i bakre delen av bränslesystemet. Dock blir inte glaskoppen helt full utan kanske 5/6 full, men så antar jag att det ska vara.

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Ungefär så blev det när mitt bakre bränslefilter var igensatt av skit. Filter kostar nog bara 20kr och är enkelt att byta. Bränslet i glaskoppen räckte då endast för varv strax över tomgång, bilen gick inte att få upp över 20km/h utan att nivån i glaskoppen sjönk och motorn tillfälligt dog. Det blev något bättre med choke, åtminstone så att jag kunde ta mig hem i gångfart.

 

Jag har alltid ett par sådana filter liggade i elvan det lär ju inte vara sista ggn man råkar ut för det....

 

Jag drömmer om en tank i rostfritt eller plast men än så länge har jag inte hittat något passande för min budget.

 

Med nytt filter är glaskoppen nästan full precis som du beskriver. Den fylls snabbt när man startar motorn. Är nivån låg tyder det på att den inte pumpar fram tillräckligt med bränsle, åtminstone är det min erfarenhet. Jag körde med motorluckan öppen och en ficklampa i handen för att se hur nivån ändrades och vid gaspådrag såg man hur nivån sjönk tills motorn dog.

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Ungefär så blev det när mitt bakre bränslefilter var igensatt av skit. Filter kostar nog bara 20kr och är enkelt att byta. Bränslet i glaskoppen räckte då endast för varv strax över tomgång, bilen gick inte att få upp över 20km/h utan att nivån i glaskoppen sjönk och motorn tillfälligt dog. Det blev något bättre med choke, åtminstone så att jag kunde ta mig hem i gångfart.

 

Jag har alltid ett par sådana filter liggade i elvan det lär ju inte vara sista ggn man råkar ut för det....

 

Jag drömmer om en tank i rostfritt eller plast men än så länge har jag inte hittat något passande för min budget.

 

Med nytt filter är glaskoppen nästan full precis som du beskriver. Den fylls snabbt när man startar motorn. Är nivån låg tyder det på att den inte pumpar fram tillräckligt med bränsle, åtminstone är det min erfarenhet. Jag körde med motorluckan öppen och en ficklampa i handen för att se hur nivån ändrades och vid gaspådrag såg man hur nivån sjönk tills motorn dog.

Asså saken är den att jag bytte bakre filtret nyligen, har inte gått fem mil sedan dess. Jag får således rensa ut tanken på något vis. Sen kan det vara så att jag fortfarande har annat fel också...
Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gäst
Svara i detta ämne...

×   Du har klistrat in innehåll med formatering.   Ta bort formatering

  Endast 75 max uttryckssymboler är tillåtna.

×   Din länk har automatiskt bäddats in.   Visa som länk istället

×   Ditt tidigare innehåll har återställts.   Rensa redigerare

×   Du kan inte klistra in bilder direkt. Ladda upp eller sätt in bilder från URL.

Laddar...
×
×
  • Skapa nytt...