henkal

Jaha, då verkar det ju ganska enkelt att komma åt det här lagret. Så när regnet upphörde tog jag upp bilen på bryggan för inspektion. Blev att ruckla på medbringaren igen för att se hur glapp den är och fick för mig att när den rörde sig så rörde sig inte muttern. Iväg och hämtade en hylsa och mycket riktigt... Med åtdragen mutter är glappet borta! Lagret är alltså inte dåligt men splinesen glappar en hel del med muttern lös, undrar om det spelar någon roll? Nåväl, har dragit åt muttern rejält och satt tillbaka kardan och provkört. Bättre blev det men vibrationerna är inte helt borta som de var utan kardan. Med stadig medbringare kan jag nu konstatera att glidsplinesen glappar en del. Får be nån känna på det som kan bedöma hur mycket man kan tolerera. Eller blir det obalans så fort det är något glapp i splinesen?

Jag såg inget före stålborsten (som jag använde nerifrån). Så här ser det ut uppifrån nu. Titta nära kanten mot förarsätet. Motorn ska vridas 15 grader till för att komma till tändläget.

Innanför remskivan sitter det ett litet svänghjul som har gradering på kanten. Borsta ren kanten med stålborste om det är rostigt eller skitigt så graderingen syns. På motorn sitter en pil (som en trekant) som pekar ner mot svänghjulet.

Har haft vibrationer i intervallet 50-60 km/h och har nu skruvat bort främre kardanen och konstaterat att problemet är borta. Kardanen med knutkors och glidsplines verkar helt ok. Men medbringaren ut från fördelningslådan glappar betänkligt så där är nog orsaken. Har tittat lite i verkstadshandboken men får ingen uppfattning om hur man byter lager. Behöver hela fördelningslådan ur och plockas isär? Eller kan man möjligen komma åt det genom att bara ta bort främre halsen som medbringaren kommer ur? Har alltså ingen koll alls på hur mycket jobb det är och är tacksam om någon kan förklara lite?

Ok, här kommer en bild på "underverket". Ser nog bara fördelar med att ha ett långt rör. Det bär inte iväg snett när man knackar och så fungerar det som stöd åt drivaxeln om man vill göra nåt annat innan man monterar tillbaka i axeln.

Körde med avloppsrörsmetoden och så här gjorde jag röret: Hade en bit som var bortåt 40 cm lång. Diameter 100/110 mm inner/ytter. Ritningen ovan säger 97/107 men mina mätningar pekade på 98/108. Det innebär att 6-7 mm skulle bort av rörets omkrets. Tog vinkelslip och fräste upp ett lite för brett spår längs röret men sparade 2-3 cm i båda ändarna. I änden som man knackar på fick biten fick sitta kvar då det inte spelar någon roll på ett så långt rör, samtidigt som det stabiliserar röret så det inte skevar i snittet. I änden mot damasken tog jag vanliga träbandsågen och kunde då finsåga bort precis vad som behövdes. Såna här rör har en förspänning så att de vill åka ihop när man tar bort material. Därför fungerar det perfekt att sätta i någon form av kil i det förfrästa spåret när man sågar bort sista snutten. Fungerade klockrent! Rekommenderas!

Dags för premiärbyte av damask här också och tänkte förbereda med att fixa till ett "burkverktyg". Förstår att man ska göra röret längre om man ska knacka men undrar över diametern. Enligt ritningen är den 97 resp 107 mm inner/ytter. Är båda måtten viktiga eller är det som jag gissar det yttre (107) som är mest noga? Och hur noga måste måtten vara, kanske funkar med lite variation? Det kanske inte är så svårt att hitta ett rör med lämplig diameter men att det skulle hålla 5 mm godstjocklek samtidigt är inte särskilt troligt.

Har du möjligen bytt bränslepump? Jag fick inte slut på flödandet förrän jag monterade en tryckregulator. Här kan du läsa mer om det: http://www.terrangbil.net/forum/index.php?/topic/4997-floedande-foergasare/

Nu verkar det äntligen fungera utan inkontinens! Tack alla som bidragit till lösningen. På bilden från Halsafe sitter fästet under plåtvinkeln men jag gjorde som jag uppfattade Pebl och satte det strax till höger därom genom att borra ett par hål i kanten på balken. Hur som helst blev det bra och som sagt verkar det nu fungera som det ska. Hade inte så mycket tid till förfogande idag men ska göra mer test i morgon men tror nog att det är som det ska. Märktes ingen skillnad på gången men nu törs man åka utan att elda upp den i alla fall. Kan också nämna att tyngden från flottören med förgasaren upp och ner klarar ett lufttryck på ca 1,2 kg innan ventilen öppnar. Antar att flytkraften är större och då är det märkligt att den inte klarar att hålla tätt för trycket från bensinpumpen, för den ska väl inte komma upp i såna tryck. Och som synes på bilden från Pvpjtgb 1111 så verkar det funka i 164'an utan regulator.

Då verkar det som fästplattan för regulatorn är fastskruvad i den horisontella delen av plåten alldeles bakom hålet för växelspaken. Lite (mycket) svårt att få dit skruvar under klädseln där nu vid eftermontering kan jag tycka. Eller sitter den fast på något annat vis? Har i alla fall kompletterat de tidigare nya flottörventilerna med nya flottörer då den ena var en aning tveksam. Dessutom nya membran och det var tur för det var ett litet hål i den ena. Ska nu åka och provtrycka med luft innan montering i bil och sen får jag se hur jag löser regulatorfastsättningen.

Ok, föregående var tydligen för svåra frågor. Har i alla fall fått hem en FilterKing2 idag men fattar inte hur den ska fästas. Den ser lika ut som skiss i verkstadshandbokens tillägg sid 28 med samma fästplatta men det framgår inte var den ska skruvas fast. Någon som kan hjälpa mig?

Tack för all respons. Med ledning av era svar och mer sökning i forumet verkar lösningen vara att det behöver in en tryckregulator i systemet. Min bil är en civil 303'a och den har ingen regulator. I verkstadshandboken från FMV finns heller ingen regulator på bilarna i den allmänna avdelningen men i det allmänna tillägget finns den med. Man har tydligen kommit på efter ett tag att den behövs. Verkar ju som en del av er har regulatorn och andra kanske inte. Verkar också som flödning uppstått när regulatorn inte fungerat, alltså att flottörventilerna inte riktigt orkar hålla emot trycket från en frisk bensinpump. Har det suttit regulatorer i alla Volvobilar med 175CD-2SE förgasaren (164, 240, 340, 360) eller har det gått bra där ändå? Är det nåt speciellt med våra bilar? Nån som har mer detaljerad info varför den behövs, om den nu behövs?

Sitter nu i samma båt. Hur är det möjligt att flottörventilerna kan läcka när "allt" är gjort (ser dock inte Kilens bilder ovan på vad allt innefattar)? Nya ventiler från Tatanka, renblåsning i flera omgångar, koll att flottörer är hela och inte kärvar, injustering av flottörnivåer, bortslipning av liten grop i tryckplattan på ena flottören, provtryckning upp till 1 kg med bränsle i och 2 kg med luft utan läckage. Lik förb.. håller båda på och läcker vid uppstart. Har kört utan luftrenare och slangar till varmstartventilen för att ha koll på läget och båda förgasarna är inte att lita på trots ovanstående åtgärder. Men precis som Bertil skrev så har det hjälpt med knackningar på flottörhuset och när den knackats tät och sedan körts varm så håller det sig tätt den gången. Sen är det samma visa nästa gång den startas kall. Det här är väl samma förgasare som jag körde 30 tusen mil i min gamla 240 utan problem. Vad i hela friden är det som är orsaken? Bensinen? Har haft i massor med Briggs & Stratton bränslestabilisering i senaste tanken, naturligtvis utan resultat. Kan inte tänka mig att Bertil och jag de enda som haft problem med detta och vid läsning i forumet ser jag indikationer på att det är flera. Men jag hittar ingen konkret lösning. Sitter du inne med den?

Gäller det här grejerna från FMV4X4?

Tack än en gång för svaren. Har tagit isär fram och kollat och höger var ok men vänster plaskblöt av olja! Sedan sitter det 3 fjädrar på varje sida. Vet inte hur de tänkt där, det måste ju vara två extra om det ska vara nån ide. Har läst en del på forumet om bromsdelar och det verkar inte vara helt enkelt. Har ni några åsikter om delarna på FMV4X4 kontra på t ex Tatanka där de är typ dubbelt så dyra? Får man vad man betalar för eller är det tillräcklig kvalitet på FMV4X4? Har ställt undan bilen i ett uthus där jag ska palla upp den och ta av alla hjulen vad det lider. Men det blir troligen inte så mycket gjort förrän till våren då det finns en massa annat som också måste åtgärdas innan det är klart att åka.

Tack för svaren! Det verkar som ingen nappar på min fundering att orsaken skulle kunna ligga någon annanstans än i trummorna och jag har väl nästan räknat med det svaret. Då blir det att ta av trummorna och se vad man hittar för kul där. /Henrik

Hej! Ny på forumet och nybliven ägare till en civil 303'a. Bilen är nybesiktad med 2'a för sneddragande bromsar efter bromstest på väg. Så långt inget märkvärdigt men... Bilen hade stått några veckor och när den kördes ca 1 mil till besiktningen av säljaren så sa han när han kom fram: Den drar snett i bromsarna åt vänster men i början så drog den åt höger. Jag tänkte att han fattat fel eller så försöker han lura mig på nåt sätt. I alla fall blev den besiktad med 2'a på bromsarna och besiktningsmannens kommentar efter provturen var: Oj, jag höll på att köra i diket vid första inbromsningen! Sen var det min tur att köra hem bilen ca 35 mil och det var ju bara att vara beredd att möta vänsterdragningen vid inbromsningarna. Första provturen dagen efter hemkomst var allt lika som tidigare. Tänkte att det är väl bara att plocka av höger trumma och se vad man hittar... Men vid nästa provtur ett par dagar senare så drar bilen åt HÖGER precis lika kraftigt som den gjorde åt vänster tidigare! Säljarens kommentar var alltså riktig - Bilen växlar från sneddragning åt ena hållet till det andra! Då känns det inte meningsfullt att börja plocka av trummor och titta utan jag tänker i stället att det är nåt annat i kretsarna som felar. Jag är för dåligt insatt i bromssytem över huvud taget och speciellt hur detta systemet fungerar för att kunna dra några slutsatser själv och behöver därför din hjälp. Sitter felet inne i trummorna? Eller kan det finnas, som jag misstänker, något annat som orsakar växlingen? /Henrik