eile

Strunt i alla märkningar för tändningen, detta funkade bara med soppan som fanns förr, ställ tändningen efter spikningarna och du får ut maximaleffekt ur bränslet och slipper glödtändning. I vissa arabländer fanns bara lågoktan soppan att köpa i öken områdena och den låg på under 80 oktan tror den angavs som 78 fin sopan vid större städer låg på 90, man hade för vana att ha fördelaren lite lagom lös och ställ var efter man tankade , c202 su förgasare med ställbart huvudmunstycke var guld värt enkelt att ge den lite extra fet blandning när soppan var för dålig. Åkte vid ett tillfälle på högplatån i Turkiet området kring Kappadokien och när man åker på över 3 km över havsytan hjälper varken att flytta tändning eller att ge fetare blandning då led motorn istället av syrebrist.

Styrstag = slägga och du slår till infästningen inte på staget, axlen konad därför lossar den direkt.

Här är lite bilder och lite info som kanske kan vara till nytta. Axelbrottet var tydligt med en rejäl sprickbildning. Trumperna har en fas invändigt och de olika materialtjocklekarna skapar en naturlig anvisning för sprickbildningar. kan vara tänkvärt innan man bultar på fälgar som breddar mycket utåt. Så här ser själva trumpeten ut som ligger skruvad bakom medbringaren till bromsskölden. En avbruten tumstock gör det enkelt att komma åt att fetta in knuten samtidigt man snurrar runt den. Molybdendisulfidfett MoS2 till knuten. Ny trumpet monterad från donatorbil som bara gått något över 6000mil trumpeten monterad vriden 180 grader så den den halva som tidigare har belastats nu ligger i obelastat läge. Nav dit draget för att kolla spelet för shimsning. Dags för shimsning en bräda med alla storlekar uppmärkt gör det lättare att inte mäta bort sig. Shimsat till nollan. Godkänt ska vara enl någon gammal repbok -0,05 till +0,03. Sen bara isär med allt igen och fetta in lagret med vanligt hjullagerfett, Mos2 kan orsak onödig förslitning på hjullager. Så klart ska även andra sidan ses över igen och trots att den byttes för bara en tid sen så känns det säkrare att även den får en trumpet från donatorbilen och vänd 180 grader. Det här var ju tredje gången som jag haft tur när axelbrott skett på framhjul och nästa gång kanske man inte har turen på sin sida. Trumpeter är bra reservdel att ha med sig på långturer. Tänkvärt hittat på nätet: Avsikten med distansröret som skall monteras mellan inre och yttre lager är väl att man alltid skall försöka uppnå rätt lagerspel oberoende av temperatur. Hjullagrets inre och yttre del med mellanliggande distans skall enligt vad jag läst en gång i tiden, noggrant dras med ett avpassat moment. Mycket viktigt. Materialets ländutvidgningskoefficient i distansrör och hjulaxel styr nu lagerspelet vid temperaturändringar i lagren. Det är nog också så att distansröret bör ha god värmeöverföring till axeln och vara av samma material som axeln för att uppnå rätt funktion. Vid för litet lagerspel och för hög temperatur i lagret tappar fettet sin smörjande egenskap och materialet i lagret går över sin hållfasthetsgräns, lagerbanan demoleras och lagret förstörs.

Ser nästan ut som en gammal Boghammar.

Hur ser flytetyget ut? Lägg upp en bild.

Vaccumutaget sätter du till avluftningen på tråget. Har du oljelock med ventilationsutag sätter du det till luftrenaren. Hålet för servovacumet ska spärras samma gäller även för det till fördelaren om du kör med fördelare utan vacumklocka. Bra att allt löste sig . (även med kass/felkopplat vaccum hade den nog startat med en mejsel i f-gasaren)

Har aldrig haft problem men det visst kan det påverka en del vad man själv tidigare sysslat med och hur väl de känner till en., men dessa tjänstemän är anställda för att hjälpa till och de tjänar inget på att krångla till det. Men bes killarna jobbar på tidsschema så vill man ha riktig hjälp kan det vara smart att ta och be om att få en tid och gå igenom sitt regärende på deras kontorstid, att stressa dem ute i hallen ställer bara till det. Och du ska gå igenom ditt ärende med just den besiktningskillen som sen ska sköta regningen och den pappers exercis som behövs, döfött att rådfråga någon som sen ändå inte ska ska slutföra besiktningen. Vet inte hur det fungera på de avreglerade stationerna kan hända de är mer tidspressade och krånglar till det mer.

upps lite för sent men om den ändå inte startar låter jag nedanstående vara kvar. har du inte jordad kondingen har du nog bränt brytaren Gör nu allt i rätt ordning sätt dit kondingen så den är jordad. lossa locket på fördelaren ha strömmen på se till att brytaren är stäng öppna brytaren med en mejsel då ska du höra och se en gnista. vrid runt motorn på starten och se om du forfarande ser gnistan hoppa mellan brytarna då finns inget spänningfall. dit med rotor och lock håll t-spolens tändkabel mot gods 2 cm blå gnista=frisk spole i med kablen och ta en av stiftens kablar gör samma sak 2 cm blå gnista friskt lock och rotor. sätt tillbaks kablarna och ge den nu lite starthjälp med mejlen och njut av motorns gång. Går den inte nu så har du pillat med något annat tex ställt upp alla ventiler eller liknade. Spökfel strombergaren har litet flotörhus behövs inte mycket vatten för att hålla flotören stängd, vatten är tyngre än bensin.

Va! hänger kondingen lös utanför den ska ha en kabel till brytaren och sen ska den vara jordad i fördelaren. ang vacumkolven i strombergaren så håller du fullgas och kör runt ska kolven röra sig ihop med motorns sugtakter. Men sätt en mejsel i hålet spärra både på detta sätt både kolven och spjälet och ge den lite startgas så ska den hosta igång om nu du fått ihop tänddelarna riktigt

Ta du kontakt med en "riktig" besiktningsgubbe som sköter regbes och gå igenom vad som du vill göra och vad de kommer att kräva och vilka kryphål och undantag det finns i regelverket. Skåpshöjd mm har jag aldrig hört talas om däremot krävdes viss storlek på liggplatser för att öka upp antalet passagerare om det skulle regas som ren husbil dvs inte lastbil, sittplatser bak utnyttjas undantaget att placera stolar soffor eller sittplatser i sidled eftersom bältesreglerna gäller vid åkning framåt ej sidledes eller bakåt. Intyg på passagerare från liknade fordon går alltid att använda som "dispens" för att öka upp dit egna passagerar antal det räcker med ett regnummer sen får de själva slå upp data för det jämförda fordonet. Däremot har jag hört att gasolbiten bör man numera undvika men det räcker om du regar med kök att tex plocka bort vreden från spisen eller på något annat sätt göra gasolen verkningslös.

"vi har missat nått...." Rotorn Utblåset fritt så det inte är pluggat på något sätt ?

Här är tips på två spökfel jag råkat ut för på gammelbilar som stått länge. 1 brytarplattan och konding jordar inte längre. 2 lilla kabeln från brytaren föråldrad och slutat leda ordentligt. Har du usel gnista dvs kortare än 1 cm från tändsladd till gods när du drar runt den på starten och alla delar är ok kan det vara något av spökfelen.

Om det är tändstiften du syftar på så tål minst 50 tusen volt vilket högvoltsspolar ger. prövar du med en 12 voltare så drar du ut plus till den från det batteriet du har lagt i serie dvs den plus du satt ihop med minus för att seriekoppla, denna plus upp till spolen + minusen på spolen ska vara som vanligt ner till brytaren och kondingen. Lycka till.

Jo det är lätt fixat med lite nya delar men det blir så fort regnsäsongen är över, varit förutseende förutom att en extra trumpet ligger på hyllan har både en fram och en bakaxel från en lågmilare sparats som reservdelar. Lade upp dessa två för att visa vad första tecknet är på att axelröret börjat ge med sig, kör man nu vidare hålls hjulet hjälpligt på plats av låsringen i frinavet, när den sen släpper kasar det avbrutna axelröret av drivaxlen och man gör en liten framlänges kullerbytta. Notera på bilderna: spelet mellan skölden och trumman, trumman skaver skölden i överkant så det börjar bildas små metallspån delarna detta för att axelröret börjat ge vika och ej längre är rakt. röret ser troligen så här ut när det demonteras googel bild från förra raset notera sprickbildningen på röret som nästan gått varvet runt.

0,5 är för på tok för dåligt 1-2 cm är mer lagom gnist hopp mellan kabel och gods. Såg brytarna ok ut eller hade materialet vandrat dvs bränt dem då tyder det på att kondingen ej håller värdet och laddning. Vill du prova annan spole och inte hittar någon 24 voltare så kan du haka dit en vanlig 12 voltare om du ändå kopplar den direkt på ett av 12 volts batterierna och tar plus därifrån direkt till + på spolen.

Blå gnista eller gulaktig och hur långt slår den om du håller lös tändkabel i närheten av gods? Detta för att se om spolen leverera tillräcklig spänning. Annars tänkbart är att den är lite väl konserverad av mängder med gamla olja så både ringar och ventilsäten är klabbiga, slå i lite soppa direkt i loppen och dit med stiften och kör igång om nu allt annat med tändning funkar som det ska.

ang tidigare inlägg du provade väl kabel direkt till spolen då har inget dåligt t-lås att göra med ifall den inte startar. Strombergar och startar ej= spruket pessar (elefant mödis även kallad) dvs förgasarmembran, kolven ska hoppa upp och ner i takt med sugtakterna om det är helt och du drar runt på starten, lyfter inte kolven ingen soppa ingen luft. byt membran och häll i ny olja till dämpkolven, vill du provstarta med kass membran i med en mejsel i förgasaren så kolven håll uppe. vill du få fetare blandning vid acc så tjockare olja än atf till dämpningen.

Så var det dags igen! Tydligen blir axlarna utmattade, vänstersida höll något över 15000 mil (mätar mil men den har gått lite längre ca 20K) och nu lagom innan den slår över till 17000 är det dags för höger sida. Skulle egentligen bytt båda sidorna när den ena brast men lite lat som man ibland är så lades den andra trumpeten som köpts på hyllan. C202 har ju de något förstärkta trumpeterna men med tiden ger sig även dessa, nu har ju min de sista åren rullat med lite tyngre maskin som ligger framflyttad så ökat axeltrycket fram kan ju påverkat en del. Tur i oturen dagen innan gasade jag ur den lite på motorvägen kunde ha gjort ont att göra kullerbytta framåt i 120 blås. Och igår när det hände var det bara shopping på stan och vid svängen in på gatan hemma började det skava i rejält. Tredje gången i mitt liv detta hände första gången var det på en austin healey sprite fd banracebil som jag dagarna innan provat att toppa lite och när jag dagen efter skulle ner till garaget rullade höger fram hjul in under bilen, lätt bil så på 4 man så bar vi sista biten in i garaget . C202 bär man inte så rejäl tur när det sker nära hemmaplan. Förra gången låste sig vänster fram på andra sidan stan när axlen började ge sig , kröp under släppte backarna körde sen försiktigt genom stan och väl hemma så behövde jag backa lite när jag skulle parkera och då vek sig hjulet. Troligen är det de tidigare långturerna och hoppandet vid öken körningar och sen alla dessa turer i länder med betongvägar som mattat ut axel trumpeterna. Får hoppas de friska hjullagren höll denna gång shimsen och packboxen brukar bli skrot. Så innan ni gör långturer så håll ett öga på om trumman börja ligga ojämnt mot bromskölden detta är enklaste tecknet att se om trumpeten är utmattade och börjar ge sig.

strunt nu i testlampor mm. Första test är alltid att ha ström på och glappa brytaren då slår gnista mellan brytarna och du vet att konding och spole är ok. Nästa är att sätta läget och det ska inte vara 30 grader vid start som någon angav 30-35 är max förtändning och det är med vikterna fult utslagna. Du ska istället var rätt nära top och det är 7-11 grader eller dra runt motorn med finger i ettan och när ettan fiser är du när top ur med fingert i med mejsel sen när den vänder och då ska din remskiva om märkningen är på bröstkåpan hamna på nollan (är det en motor från c202 är uppmärkningen på 3.an s burk och då sitter det en märkning under motorn) När mejslen är i topp ska rotorn precis passerat lilla märket på fördelaren och vid lilla märket ska 1kabel sättas i. vill du testa att du gjort rätt så innan då sätter på f-locket så backa motorn så brytarna är stängda ha tändningen på dra motorn framlänges och lyssna när brytaren knäpper till dvs när gnistan hoppar detta ska var just innan du når top och då ska alla märkningar stämma. locket på och gnista på t-kabeln vid gods ska vara minst 1 cm gärna 2cm och blå även på stiftet blå är den gulaktig så är det dålig kräm i t-spolen Sitter motorn i en båt är du på rätt forum? Tänk på brandrisken med att starta nedsurad motor i båt där det är risk att bensinågor ligger i skrovet eller motorrummet.

"ställt tändningen så den tänder precis när vipporna på ettans cylinder har spel" kan nog bli lite trögstartat med så mycket förtändning. Lossa 1 stift och kör ettan i topp backa den sen ytterst lite. Har du locket av på fördelaren och tändningen på ska du hör gnistan slå mellan brytarna vid detta läge och inte när komptakten börjar. Har du klena batterier eller spänningsfall i systemet så dra en kabel direkt till t-spolen.

hdd magneter är löjligt små, lägg någon 10 hos verktygsfirman och köp riktiga grejer bästa är att ha med ena ände gängad så man kan enkelt dra in en skruv om man vill göra ett verktyg av magneten.

enkelt sätt att plocka ut kulorna : Utöka verktygslådan med några Neodymmagneter, otroligt användbara ex: sätter en på skaftet på mejseln och du har en kraftigt magnetisk mejsel att plocka upp saker med. Snickrar du är det perfekt att hitta skruv skallar spikar under gips mm eller när man letar reglar. Magneter kostar inte många kronor på verktygs firmor, Till min camper löste jag problemet med att hålla skåpsluckorna öppna mot taket med magneter istället för skåpsknoppar när man öppnar dem suger magneterna sig fast och mot innertaket och luckorna hålls öppna.

När du ändå hade kulorna ute blåste du då rent med tryckluft eller lite smutslösande olja typ wd 40 eller liknade? Är dreven i rätt läge så ska inte de av sig själv vilja hoppa ur, något måste göra så att de ej är i rätt läge ev kan ju den svetsade spaken varit svetsad så klumpigt att den tar i och inte låter skiftaxlen i lådan hamna i rätt läge spaken ska även ha lite extra rörelsmån men detta kan du även se om du har kulorna borta, känn med något i hålet när du växlar fram och tillbaks ifall fördjupningen för kulan i axeln öppnar helt. Tror samma mek svetsat både framaxelhöjningen och växelspaken. Följ Obelix rår innan du börjar riva lådor.

Tackar, bara kul att föra lite gamla skruvar erfarenheter vidare.

Trodde det var Kumho däck 235x16 du åkte på. ang din framaxel så ser det ut som de även flyttat styrklackarna som håller fjäderpaketet på rätt ställe så för att rätta till det åker du på lite extra jobb. Den ser ut att vilja kunna låsa styrstagen om du svänger så att bilen kränger. Är den besiktigad på detta vis?