Tamaz
-
Innehålls Antal
589 -
Gick med
-
Besökte senast
-
Dagar Vunna
60
Innehållstyp
Profiler
Articles
Media Demo
Forum
Bloggar
Kalender
Galleri
Filer
Butiken
Forum Inlägg postade av Tamaz
-
-
27cmstämmer nog bra. Jag mätte till 26cm på toppen av klackarna nu på nya däcken, kanske 28cm i botten (klackarna är ju lite konformade, så det blir bredare allteftersom däcket slits). Jag mätte dock på ovansidan så det blir nog aningen bredare när däcket pressas ut mot marken, och markant bredare när man kör med 0,5 bar däcktryck.
-
Fotade på lunchen. 86cm höjd när det monterat på bilen. Räkna med +- kanske 0,5-1cm mätnogranhet.
Utstick bak, jag har försökt fota så karossens utsida är precis i linje med kameran.
Och fram:
Om det sen är samma utstick på AT3 XLT vet vi ju inte, men man kan ju tycka att det bör vara ungefär samma, kanske något mindre om mönstret på däcksidan inte är lika extremt.
-
1
-
-
Jag har mina på originalfälg. De skulle nog vara optimalt med en något bredare fälg för 315, men inte värt besväret anser jag.
-
Yes det är 315/75 R16. Har haft Discoverer STT på 11:an i ett antal år nu, tycker de fungerar fint både på vägen och i skogen. De är dock fördjävulskt dåliga på vintern, men det är väl vad man kan förvänta sig. De blir som hockeypuckar med noll grepp. Fungerar okej i snön i skogen, men inte på vägen om det är isigt eller ens packad snö. Jag har löst det genom att slänga på snökedjorna när det är extremt. Har funderat på skruvdubb men det har inte blivit av att jag testat det. Det ska bli intressant att se om det är nån skillnad med de nya STT PRO. Jag ska försöka komma ihåg att mäta efter jobbet. Förresten, kan du inte ha samma profilbild som tidigare även på ditt nya konto? Då blir det lite lättare att känna igen dig.
-
1
-
-
Jag glömde skriva att jag upptäckte att bulten i det högra växellådsfästet var helt lös så det glappade mellan örat och bussningen, drog åt den och om jag har riktig tur
kanske det löst problemet med den ryckiga kopplingen. Jag tyckte inte jag kände av problemet så mycket, men det är svårt att avgöra om det bara beror på den stora viktskillnaden nu när skåpet inte sitter på.
-
2
-
-
Dags för en uppdatering här.
Gått nästan två år sedan köp. Mest har det skruvats med 11:an och 13-bilen har fått agera reservdelsbil. Men planen är att även 13-bilen ska bli ordentligt körbar någon gång, och med tiden har jag samlat på mig lite delar.
Nu när det blev lite varmare ute så har jag kommit igång att faktiskt skruva också, det känns riktigt skönt då 13-bilen mest känts som ett jobbigt projekt som visade sig mycket större än tänkt.
Efter att ha funderat ett tag på däckval till bilarna slutade det med nya Cooper STT PRO till 11:bilen, så tar jag de fem hjulen den har idag med gamla STT-mönstret och kompletterar de hjul med likadana däck som satt på 13-bilen.
Totalt 5st nya däck till 11:an, och det lämnar 8st okej däck över till 13-bilen. Även om mönstret skiljer något är det fortfarande samma dimensioner, så det går att ta vilka hjul som helst om det skulle krisa.
Många hjul och däck var det att skruva av och lasta. Dessutom fick jag göra det två gånger då han som först skulle hjälpa mig inte klarade av så stora hjul med sina maskiner. Däckverkstan jag vet kan hantera hjulen hälsade glatt att om jag köpt nya däck själv så kränger de inte om
. Riktigt pissig attityd, jag kan tycka de borde ta bra betalt för jobbet istället, men det går tydligen för bra för vissa. Hittade en tredje verkstad som även fixar traktordäck. De kunde kränga på men saknade möjlighet att balansera, så jag får väl krypa till korset och åka till den dryga skitverkstan sen ändå när däcken inte längre är "nya". -.-
En annan stor milstolpe var att jag till slut lyckades lyfta av ambulansskåpet. Jag hissade upp det i takstolarna i framkant, och använde mina egensvetsade stödben i bak. Nu gick det plötsligt att kommat åt saker på bilen!
Då det var sånt kanonväder passade jag på att blåsa av den värsta leran från chassit.
Utan skåpet gick bilen nu in i ladan, skönt att slippa skruva på gruset, det gick till och med att få in hela bilen så det går att stänga porten bakom!
11:an hade ett servo som läckte bromsvätska internt så jag stal ett från 13-bilen för att få 11:an körbar direkt. Nu har jag hunnit gå igenom det trasiga servot också.
Geggigt värre.
Demonterade allt, i servot var det inte bara bromsvätska utan även nån sorts gegga. Jag la alla lösa delar i diesel för att lösa upp det, och missade att det fans en packning inne i den ihopkrimpade kolven.
Packningen svällde upp men efter att ha legat några månader till på arbetsbänken och vädrat hade den gått tillbaka och jag tror den kan täta igen, värt ett försök innan jag köper ett helt nytt servo för flera tusen.
Gulmarkerat är packningen som måste ha läckt, och röda markeringen är packningen jag missade när jag la allt i diesel.
Nya packning till vänster, gamla till höger, lite skillnad i centrumhålet.
Eftersom hela servot var fullt med bromsvätska blev det att göra rent allt. Jag passade på att fixa utsidan också då det börjat rosta på undersidan.
Efter dieselbad:
När dieseln fick huset åka en vända i findisken också.
Sen slipa och måla.
Jag hade dåligt med färg hemma. Blev Biltemas metallgrund med zink applicerad med pensel, då det inte täckte helt fick det bli ett lager till efter bilden togs. Vi får se hur bra den här färgen håller utan något över.
Många delar som ska pillas in igen, men det var inte så svårt.
Jag glödgade och slängde kopparbrickorna i en bunke vatten i hopp om att de ska bli mjuka igen så de kan återanvändas, hade inga nya hemma i rätt dimensioner.
Redo för montage i bil, blev inte så pjåkigt.
Och på plats i 13-bil denna gång.
Efter servot tog jag tag i kardanaxeln mellan FD-låda och främre bakaxel. Damasken hade gått på den innan köpet och jag hade en hemma, så redan för 1,5 år sedan rev jag ner den för att byta, när jag hade den nere kände jag att ena knutkorset var nästan helt stumt, så blev att ge sig på det med och där fastnade projektet i att jag saknade dorn att knacka ut de gamla lagren med. Dorn beställdes och kom efter några veckor, men inte fick jag tummen ur att göra klart mitt jobb för det, istället har jag svurit över kardanaxeln som legat ivägen på bänken i ett år. Det positiva är att jag hunnit skaffa en liten press under tiden, och det var inte alls dumt när nya nållagren skulle i. Monterade tillbaka den på bilen tillsammans med handbromstrumman så jag hade någon fungerande broms.
En småsak jag stört mig på är att det nya tändningslåset som verkstan i Umeå monterade inte satt åt ordentligt i instrumentpanelen. Jag försökte först dra åt men det var omöjligt att komma åt att hålla emot muttern på insidan. För att lösa det slängde jag muttern från det gamla låset i micro-svarven där det konverterades till en lagom tjock distansbricka.
Nu kan jag dra åt muttern på baksidan mot tändningslåshuset som man kommer åt att hålla i, med lagom mycket utstick på instrumentbrädan.
Jag hade lite strul med några kablar som åkte av vid montage, fick strula lite med det innan det blev rätt och missade att fota resultatet.
Jag vill ju gärna testa mitt nya servo, men innan det var nån idé att fylla på bromsvätska så behöver ett gäng hjulcylindrar bytas. Förarsidan var torr men inte så mycket kvar på backarna, den ena cylindern där hade redan bytts sen tidigare. Jag gjorde inget mer där för tillfället utan gick vidare till passagerarsidan där båda cylindrarna var slut.
Rengjorde och monterade nya men sen gav jag upp för dagen, jag får ge mig på att få dit backarna efter att tätningsmassan härdat.
-
6
-
-
Jag har då rullat igenom med mina 315mm (typ 12,5") breda cooperdäck. De är nån centimeter bredare än karossen, men det är inte själva slitbanan utan hjulsidorna som buktar ut. Dock inte bredare än bilen om man räknar med trälisterna. Hittills ingen som klagat på besiktningen. Tror det blir värre om man går upp till 14,5". En tum extra utstick kommer vara svårt för någon att "missa".
-
1
-
-
Jag beställer nog till båda på en gång, så mycket lägre styckpris om man delar frakt och importavgifter på flera.
Just nu lutar det mer åt Gabriel än Monroe, känns stabilare att borra upp metallhylsan något än att pressa ur hylsan helt och montera med gummit direkt, det blir ju svårt att få bra kompression på gummibussningen utan originalkonstruktionens koniska lösning.
Om någon annan undrarså är det samma dämpare runt om även på 13-bilarna (jag kollade katalogen och det är samma reservdelsnr), jag var tvungen att sno en från 13-bilen då 11:an bestämt uppgraderat sig själv till luftfjädring. -.-
-
6
-
-
My thoughts were like Frippes, in a boat you can optimize for a specific RPM, match "gearing" (with the prop size and angles) to run in that RPM-sweetspot almost all the time. A car would need power in a bigger range, and a TGB especcially would need some at low RPM to handle offrading at low speeds.
Having more consistant power over a bigger range of RPM usually cuts of the spike, bringing the "max hp" down a bit. Just looking at a top HP number does not say much about the engine caracteristics.
I'm not saying it has to be a bad idea, just get some propper info of the engine caracteristics. Best would be a HP/Torque graph over the whole RPM range.
TL:DR
You need more information on the engine specs before moving on. Getting 50 more HP is not gonna do you any good in a TGB if that extra power comes at say 4-5000 RPM. Even more so, getting to that extra power at high RPM probably traded of some at lower RPM, and worst case you actually get less power in the range most used in a TGB.-
2
-
1
-
-
Väcker liv i den här gamla tråden.
Är det samma modell av dämpare bak på 13-bilarna också? Jag förbereder mig för ett byte av dämpare på mina bilar.
Gabriel eller Monroe? Några åsikter där?
Hansen Racing säljer Gabriels för 935kr/st. I USA går de för ~30 USD. Ska jag byta på båda bilarna kostar det 6600kr totalt med frakt, tull och moms för 10st om jag beställer från staterna istället. -
Riktigt snyggt Einhead!
Själv gjorde jag bort mig, slängde ett gäng delar i dieselbad då de var så ingrodda med skit, och visst blev de rena men denna del:
Innehöll visst en packning inne i den ihopcrimpade kolven ovanför fjädern. Nu är den svullen som om den stuckits av ett bi.
Är det någon som vet om det går att få tag i en ny kolv, eller har tips på om det går att byta/rädda göra något vettigt med det jag nu har? -
Scania har lagt upp lite gamla härliga arkivfilmer på tuben, i en om utvecklingen av deras V8:a fastnade den här spännande bärgaren på bild när de testkörde i stadstrafik.
Länk till 7:26 in i klippet. Den dyker upp efter svängen.-
4
-
-
Jag har funderat på det. Det är sällan man åker långt med bilarna (då det är hemskt dålig komfort i högre fart). En elmotors enorma vrid från start skulle dessutom vara perfekt i terrängen. Det gäller dock att få till bra regenerativ bromsning om man ska få bra köregenskaper i terräng, att vara utan ordentlig motorbroms skulle inte vara bra.
Eftersom de flesta körningar är korta, och det inte borde gå åt speciellt mycket energi i terrängens lågfart skulle egentligen en elkonvertering kunna passa riktigt bra utan att behöva ett enormt batteripack.-
1
-
-
On 3/13/2020 at 10:11 AM, Johannes said:
Kanske köpa mindre hjul?
Så får man ju inte göra! Regeln säger väl att man bara får köpa lika stora eller större än vad som redan sitter på.
-
5
-
-
Johannes
Yes its strange, but there's not a lot of serious issues i can think of that would be "hidden" from a buyer solely by removing the prop shaft. What comes to mind is:- Problems disengaging FWD - A common problem. It's usually vacuum related as the diaphragm or other rubber parts fail and cause leaks with age, usually an easy fix when located. Less common and a bit more expensive are a worn out engagement coupling.
- Vibrations at higher speeds from an unbalanced prop shaft - Could be as easy as an improper assembly of the driveshaft, worst case needing a total prop shaft replacement.
- Problems with the front diff - Most common would be worn gears that only show signs of problems when under load, could be a bit more expensive to fix. Less common would be a larger diff or portal drive line failure, but then driveshafts or diff gears would also need to be disassembled to hide the problem. Easy enough to spot, just check for the diff input flange spinning/not spinning when expected.
If you have any knowledge about the cars and some mechanical skills you would be able to test/check all the important stuff on site, especially if the prop shaft is re attached at that point. If you want to be a bit more safe lower your price by €500 or there about and most of the common problems would be covered (as in cost for new parts).
-
3
-
Gammal tråd men fler kanske hittar hit i framtiden.
Jag hade problem med att bromsvätskan läckte inne i servot vilket startade en lätt renovering.
Jag hittade ett New Old Stock reparationskit (LK11066) på nätet och i det fick jag med den här fina manualen.
-
4
-
2
-
-
Lockheed brake servo overhaul instructions
Jag fick den här fina dokumentationen med ett original Lockheed Servo Repair Kit (LK11066) som såldes som new old stock.
Jag har tidigare letat på nätet men inte hittat så här detaljerad dokumentation över hur man gör underhåll på servot så jag tänkte det borde vara bra att dela med mig.-
Submitter
-
Submitted03/10/2020
-
Category
-
1
-
3
-
-
Snyggt, men hur länge överlever LED-stripen om den ligger i dropplisten? Jag tänker på allt vatten som samlas där med skräp osv. Visst att de ska vara vattentäta, men det brukar inte fungera så bra i längden om miljön är riktigt blöt.
-
So he got a TGB that has the aerodynamics of a shoe-box but honestly thought the friction losses in an unloaded spinning prop shaft would do any real difference on fuel economy?
Either he was really desperate to save on fuel and actually thought it would help, or the car got some problems disengaging the FWD. What is the point of a TGB with no 4x4?
Anyway, just make sure the FWD-stuff all works before buying.-
3
-
-
Idag är väl hela forumet öppet för all allmänhet? Även Google indexerar allt. Kanske kan bli svårare att hålla eventuella erbjudanden som postas endast till medlemmar då.
Personligen skulle jag hellre se att vi medlemmar ordnade listor över butiker snarare än att de själva gör reklam. Det blir såklart mer jobb för oss i forumet, men det blir också mer oberoende och ärligt på nått sätt.
Det har ju skapats ett antal olika trådar i olika forumsdelar där man försökt sig på detta redan, är det kanske bättre att ha en egen kategori dit det är lättare att hitta?
Jag tänker att man skapar en sorts mall med länk till hemsida eller andra kontaktuppgifter, kort om vad de säljer: typ delar till TGB, Offroadmateriel osv, datum det lades till (så om det är 10år gammalt kan man förstå om telefonnumret kanske inte fungerar). Det bästa skulle ju vara om forumet har stöd för nån sorts taggar, så det sen gick att filtrera listan sen. Vet inte vilka stöd det finns i dagens plattform för något sådant.
Jag tänker mig:
Tatanka | https://www.tatanka.nu | +46 708-254 405 | Alingsås | Tags: Reservdelar, TGB11, TGB13, TGB20, C303, C304, C306 | Omdömes-länk till tråd om denna ÅF.
Kanske kan vara vettigt med vilket land också, främst så man kan sortera på om det är i Sverige eller om inte om det är inom eller utanför EU.
Omdömes-tråd är något jag sett på andra forum där de har en avgränsad del med en tråd per återförsäljare, där medlemmar kan lämna omdöme och kommentarer. I Tatankas fall skulle det kunna finnas tips om att många delar inte är listade, men att man kan söka på reservdelsnr i sökrutan för att hitta rätt del.
Den här funktionen skulle vara extra bra då många försäljare är både små och dessutom utanför Sverige. Jag skulle gissa att många på forumet drar sig från att göra affärer med dessa om man inte vet om att andra har haft bra erfarenheter, eller att man har möjlighet att innan köp ställa frågor till forumsmedlemmar om hur frakt osv. fungerat till just Sverige. Samtidigt skulle det gynna alla om de små men seriösa aktörerna fick större omsättning, både för att säkerställa tillgång till delar även i framtiden, och även för möjligheten att via mer volym få ner kostnaderna så fler medlemmar har råd att ta hand om sina fordon.-
1
-
-
-
När jag gjorde bromsjobb nu på 11:an så ville jag inte gegga ner mina vanliga mek-handskar. Jag hade köpt ett paket tunna nitrilhandskar som jag använde istället och jag blev extremt förvånad över hur väl de höll. Mycket pillande, fastnade i vassa kanter ibland och jag var säker på att de skulle gå sönder många gånger, förväntade mig tumme pekfinger och långfinger skulle ha som ett trasigt korvskinn runt sig när jag var klar då det är min erfarenhet av att använda engångshandskar tidigare, men inte ett enda hål trotts att de dränktes i bromsrengöring och annat mysigt.
https://www.apotea.se/nitrilhandskar-blalila-medium-150-stDe här är de jag använde, det finns säkert många ställen att köpa på. Nitrilhandskarna verkar kosta ungefär det dubbla mot vanliga engångshandskar men håller minst dubbelt så bra också, perfekt till allt arbete där de vanliga inte fungerar utan går sönder direkt.
EDIT:
Jag hade helt missat att Biltema redan säljer en liknande produkt, fast svarta och längre så de går upp lite mer över armarna. Priset var dock mer än det tredubbla (99kr för 50st), men det kanske är värt det till vissa jobb.-
3
-
2
-
-
Jadu, eile, jag vet inte. Det är för de extra fjädrarna man måste borra extra hål i Defender-backarna, så de har inte heller den extra fjädern, trotts samma backar och kolvar. Kan det vara så enkelt som ren redundans eller extra kraft? Att det finns nån incident bakom som fick Volvo att välja både hängslen och livrem?
Men det är inte de extra fjädrarna som är det jobbiga egentligen. Att byta exakt samma bromsar på en valp, även med extra fjädrar, skulle inte vara något problem ens för mig. Problemet på TGB:erna är att hjulspindeln är så stor så man varken ser eller kommer åt. Kolla på den här bilden så förstår du nog vad jag menar.
-
3
-
-
Plötsligt hände det, pedalen gick i botten, och det fanns inte längre någon möjlighet att skjuta på bromsfixandet.
Jag har dragit mig för det, sist jag var tvungen att ta isär frambromsen tog det mig många timmar att få tillbaka backarna igen. Det är förjävligt med så starka returfjädrar i kombination med att det är extremt lite plats både när det kommer till att se och att jobba. Att göra båda på samma gång är mer eller mindre uteslutet. Eftersom mina backar inte riktigt passade var jag tvungen att göra monteringen flera gånger. Den tredje kom jag på att jag borde fota och dokumentera, något jag ofta annars glömmer. Mitt ego hoppas att det inte bara är jag som haft stor utmaning med det här momentet, och därför kanske denna guide kan vara till nytta för andra också.
Innan du börjar! Kolla att alla hål finns på de nya bromsbackarna. Har du köpt nya från england tänkta till en Land Rover saknas antagligen ett par hål som du får borra själv inann du monterar. Det är lätt att göra, stålet är inte speciellt hårt. Det är bara några av fjädrarna som ska sitta där i, så det finns gott om toleranser och det behövs ingen större precission. En vanlig handhållen borrmaskin tillsammans med en gammal bromsback för att måtta var hålen ska vara fungerar fint.
Föst en bild från manualen där man ser hur allt ska sitta, kan vara bra att ha här på samma ställe.
Gör den övre backen först, jag tror det är enklast.
Haka i returfjädern på baksidan av bromsbacken (samma sida som den silvriga klacken sitter på). Se till att den hannar i rätt hål precis som bilden här visar, och inte i fel som jag lyckades med vid första försöket:
Manövrera backen så du får dit andra änden av fjädern på det stift den ska sitta runt, bakom bromscylindern. Det går rätt enkelt då man kan hjälpa fjädern på plats med en hand underifrån nu innan den andra bromsbacken är i vägen.
När du fått in fjädern i skåran på stiftet så se till att hålla den lite sträckt så den inte hoppar av, placera nu bromsbacken i motsatt sidas bromscylinders spår som här på bilden:
Tillbaka till fjädersidan, det borde se ut såhär:
Använd ny en flatmejsel eller annat "lämpligt" för att bända upp backen på plats. Jag rekommenderar att göra det i två steg.Steg 1 är att få upp backen på den lilla klacken på bromscylindern:
Det är inte alltid backen vill ligga kvar här, utan den kan vilja halka av. En hand eller ett knä eller nått som håller lite tryck på den im mot bromsskölden brukar räcka för att den ska ligga kvar och vi kan ta nytt tag med mejseln, denna gång högst upp på kanten av bromsbacken:
Med lite lirkande och kanske lite press utifrån igen (akta så du inte klämmer dig!) borde du kunna få upp backen hela vägen på bromscylindern.
Nu ska den bara ner i skåran. Ofta behöver man ta ett omtag här och samtidigt knacka backen lite frammåt först, då den har en tendens att ta i kanten på bromsskölden annars som förhindrar den från att flyttas längre in.
Tada!
Nu är det dags för den undre backen, det är exakt samma förfarande, nackdelen är att det är lite pilligare att få på returfjädern på sitt stift bakom cylindern. Ett tips är att spänna ut övre backen med bromsjusteringen så mycket som går, då får du lite större glipa mellan den övre backen och hjulspindeln så du har en chans att se. Den undre är ändå i min mening lite lättare då fjädern hänger kvar av sig själv när man väl lyckats få den på plats. Sen är det exakt samma förfarande som på den första backen, det kan hjälpa om man kan hålla den på platsi skåran på bromscylindern med ett knä tills man fått upp backen på den lilla kanten och fjädern håller den på plats.
Innan du går vidare så skruva nu tillbaka bromsjusteringen för övre backen, och dubbelkolla att du kan få på bromstrumman! (Backarna kan behöva bankas lite åt ena eller andra hållet för att centrera upp ordentligt).
Det är ganska vanligt med kassa toleranser vid tillverkningen, så många backar passar inte. Jag fick slipa bort cirka 3mm på klacken som vilar i bromscylindern på varje back inann jag kunde få på trumman med bromsjusteringen i botten.
När du kontrollerat att trumman går att få på är returfjädrarna mellan backarna nästa, men de är inte lika hårda. Det är här som det fortfarande kan behövas några svordommar, se till att ha några av dina favoriter redo.
Haka i fjädern i hålet som är krångligast att komma åt först:
'
Pilla sen ner fjädern bakom cylindern, det går med lite lätt våld. Sen är en bra att försöka haka i andra änden i hålet under cylindern i den andra backen, jag använde en lång spetstång, det finns säkert både bättre och sämre verktyg för ändamålet, men det gick relativt smidigt för mig.
Nu är det bara andra sidan kvar, den är lite krångligare då det mer underifrån för att komma åt, jag la mig på rygg så jag fick lite lättare att se och det gick rätt enkelt ändå.
All done!-
6
-
1
-
'
TGB 1315, inte riktigt som tänkt.
i Volvo TGB 11/13/20
Postad
Var hittade du det om silikonkulorna? Det lät intressant, det borde ju även traktordäckskrängarna klara av.
Är man riktigt pillig kanske de till och med går att peta in i efterhand via ventilen. 