Motorbrand L3314SU med B18

[Gäst Toolman]

Drivlinan måste ner hur som efter som utrampningslagret är slut.

 

Om jag fattat det hela rätt så måste motorn dras ut åt sidan, för det kan väl aldig gå att rulla axlarna över den

 

Provstartas måste den ju. Men det får nog vänta ett tag.... Kan man inte starta den utanför bilen? Slå ihop lite brädor eller kapa ur en lastpall och sätta den i? Det skulle underlätta fortsatt arbete väldigt om det var ett gångbart sätt..

 

Tog en snabbkoll på biltema, och de har inget fördelarlock och rotor till just b18. Kan det passa med samma som till b20?

 

På förekommen anledning tänkter jag byta alla bränsleledningar i bilen. Hur skarvar jag på ett säkert sätt mellan koppar rör och gummislang?

[Gäst eile]

På förekommen anledning tänkter jag byta alla bränsleledningar i bilen. Hur skarvar jag på ett säkert sätt mellan koppar rör och gummislang?

hoppas det blir tätare denna gång, ett tips kan vara att använd slangklämmer.

[Gäst Ake64]

Tog en snabbkoll på biltema' date=' och de har inget fördelarlock och rotor till just b18. Kan det passa med samma som till b20?

 [/quote']

 

Nej det är inte samma fördelare så både lock och brytare skiljer ordentligt. Troligtvis rotorn också.

 

När det gäller skarvning så har det suttit slangklämmor på de flesta av mina äldre bilar och det har funkat alldeles utmäkt men det finns lite annat att tänka på har jag lärt mig av egen erfarenhet. Jag bytte mina gamla upprostade rör plast på en gammal merca. Jag jag köpte en slang av något hårt plastliknande material på Volvo LV som jag blev rekommenderad och jag vill minnas att den egentligen var till tryckluften till bromsarna. Slangen funkade alldeles utmärkt men när jag skar av den tänkte jag inte på att det blev en vass kant. Det tog bara några veckor innan den hade skadat min gummislang så det gick hål på den. Tänk alltså på att fasa av skarven på röret om du byter något sådant till nytt.

 

Sen vill jag hälsa eile att man behöver inte uttrycka sig som att man idiotförklarar den man skriver till.

Ake642009-04-11 06:34:22

[Gäst eile]

idotförklaring var nog inte meningen,  kopierade bara frågeställningen och fann inget annat svar.

 

ett tips kan väl vara att han tittar på hur det är gjort innan.

 

lyckat till.

[Gäst Fmek]

Jo visst såg det vid första anblicken ut som en riktig idiotförklaring, men saken är den att det räcker ju med kopparrör, gummislang och slangklämma för att få till en utmärkt bränsleledningsskarv.

 

Vill man vara idiotsäker (om uttrycket tillåts) kan man ju göra en krage i änden på röret (motsvarande bromsrör) men det är absolut inget måste. Jag har använt och använder släta kopparrör tillsammans med gummislang till insprutningsmotorer, och där är ju trycket betydligt högre än i valpen.

Förövrigt kan nämnas att slangarna liksom klibbar fast och är svåra att få loss även när man vill ha bort dem... (Och som nämnts i tidigare inlägg, grada och fasa änden på röret så inte slangen skadas)

 /A.E

[Gäst OBELIX]

Ja, det är väl självklart att man använder nya slangklämmor av rätt dimension. Men jag vill be dej Toolman att vara uppmärksamma på slangarna. När vi renoverade Ettförtin och kom till bränslesystemet så kändes det halt naturligt att använda nya slangar och slangklämmor. Ner till OK för att köpa slang av rätt dimension till bränsle, vakuum till fördelare och bromsservo. Hem till garaget och montera!! Efter ett par veckor såg vi att "broms-servo-vakuum-slangen" och bensinslangen hade så stora sprickor i materialet- ända in till armeringen! Bort med skiten och ner till macken för och kolla- Det var nytillverkat och allt var i sin ordning. Slangarna var monterade på rätt sätt med rörelsemån för motorvibrationer och med originalfästen för bränsleslangen, så den inte blir utsatt för onormalt hög värme. Idag sitter det slang från SWEDOL i den bilen, utan sprickor vill jag tillägga. Ett annat råd- har du en röranslutning på 8 mm på din förgasare, då SKA du sätta dit en slang med 8 mm:s innerdiameter. en för stor slang som du drar ihop med klämma skadar armeringen i slangen och den kommer ändå inte att sitta bra och hålla tätt. Sen ska du inte tokdra klämmorna heller. Har du rätt slang på rätt rör, med rätt klämma sä behöver du inte dra åt mycket alls. Och som Åke skrev, runda av röret lite när du trär på slangen också. Då har du gjort allt som du kan göra för att få en säker och bra anslutning.

Lycka till Toolman, så ses vi skogen nån dag med våra Valpar.

 

MVH//ROB

[Gäst eile]

Frågeställern ville ju ha i en annan spis några såldes på blocket la ut länken tidigare bland annonstipsen även en insprutare fanns bland dem.

här är länken igen:

http://www.blocket.se/vi/21109438.htm?ca=17_s

 

Garagestädning!! Har 4 st volvo b20 motorer en med insprutnings topp k kamm och dubbla su förgasare

 

[Gäst Toolman]

tanken var att byta ut hela bränslesystemet, det var den förekommna anledningen efter branden kan jag inte identifiera var det läckt, så för att slippa oroa mig åker allt ut.

 

att man kan skarvar med slangklämmor har jag koll på. det satt på något ställe en stålomspunnen slang med en gängad kopling till röret (det är lite svårt att se nu eftersom allt gummi är borta). är det överkurs eller en bra idé på något ställe.

 

för övrigt tar jag inte illa vid mig utan tackar för all hjälp  . som man frågar får man svar....

 

edit:  tack för tipset eile. ska ringa imorgon, hoppas det finns en bra kvar....

 

/Anders

[Gäst H.Hansen]

Nä stålomspunna slangen sitter mellan röret från tanken till pumparna med glaskopp på , och är nog inte bara överkurs,

Skall du använda den pumpen så får du leta efter en nippel som passar i pumpen och till slangen du skall ersätta den med, det funkar att kapa vid nipplarna och använda en grövre slang att skarva den nu sönderbrända med, så har jag kört ett tag då min stålomspunna slang separeade invändigt och blev tät,

Nu hade jag lite tur och hittade nya på tradera, så den skall dit nu när min motor åker ner för renovering, bara för att jag gillar min glaskopp på bränslepumpen samt att den ändå är nyrenoverad.

[Gäst Toolman]

Jag har inte pumpen med glaskkopp utan en *ta da* utan glaskopp. Är det något special med hur den ska koppplas? Jag funderar lite på att byta till en elektrisk pump. Nu måste jag ofta köra runt motorn ett par minuter för att pumpa fram bränsle innan den startar när den stått ett tag. Med en elektrisk skulle jag inte slita på bateriet så mycket. Kanske båda?

 

Jag har kopplat loss allt utom röret till kopplingen. Det ser ut som att det är två muttrar som borde dras från varandra men de sitter som berget, tänker jag fel? Får jag inte loss den kopplar jag nog bort hela cylindern istället och låter den sitta kvar på bilen.

 

Jag tänkte sänka motorn med ett lyftblock med kedjan runt moton precis framför sprängkåpan och kom på att det skulle vara lätt att fästa blocket i kapellställningen. Har någon testat det? Tanken är att göra som på bilden men med en extra regel ovanpåp den befintliga och något mer hållfast än en bungy att fästa blocket med.....

 

 

/Anders

[Gäst Arne Karlsson]

Sätt på ett universal bensinfilter med backventil så har du bränsle kvar, då slipper du mala med startmotorn.

MVH Arne

[Gäst eile]

När du byt soppaslangen som troligen läckte så behöver du inte mala fram soppan.

[Gäst svanis]

Håller med föregående talare, När du fått dit nya slangar borde de hålla kvar bensinen mellan pumpen och förgasaren. Varför krångla till det ?

 

En elektrisk pump vid en eventuell brand skulle vara förödande, den stoppar inte när motorn stannar.

[Gäst Toolman]

Hmm det var en klok synpunkt. Jag har en elektrisk som ligger. om det visar sig att alla packningar smält  i en befintliga pumpen (vilket är rätt troligt) kör jag nog med en elektrisk tills jag får ordning på eländet. Tanken är att bygga en ram passar runt oljetråget och kunna testköra motorn utanför bilen.

 

Är det ingen som gett sig på att lyfta motorn i kapellställningen förut? Om mitt ögonmått stämmer så kommer motorn ta i framaxeldiffen om jag släpper den rakt ner. Det borde vara lättare att "svinga" den bakåt med lite mer höjd på spelet. Om inte annat kommer jag testa i helgen och avrapportera.

 

Jag har tagit en massa bilder för att komma ihåg hur allt satt. Om det finns intresse kan jag göra en beskrivning av hur jag tagit ut motorn underifrån. Vad tycker ni?

 

/Anders

[Gäst ErikC304]

Det här är ett informationsforum för såna tokar som oss, Anders. Här visar vi det vi håller på med därför att vi är intresse-egoister nog att inbilla oss att andra fungerar som oss själva och vill se det vi var och en pysslar med.  Sen kan denna lätt-exhibitionism tjäna som information till andra som inte tillhör lätt-exhibitionisterna, men som står inför en situation där nåt verkar väldigt svårt och plötsligt visa sig vara ganska enkelt och genomförbart eftersom nån fotograferat och presenterat vad han/hon gjort.

 

Det är poängen med det vi håller på med här. Underlätta för oss allihop. Presenterar någon av oss här en amatörmässig såväl som professionell lösning på ett problem och det underlättar för nån som bara är här inne och läser och aldrig syns för oss, så har säkert denne läsare upptäckt att det som denne kan också kan presenteras på ett intresseforum som rör hans/hennes huvudintresse. Så får vi tillbaka hjälpen genom rundgång. Bra va?

 

Så svaret är alltså: SJÄLVKLART vill vi se hur du gör!

[Gäst Ake64]

Biltema har en ny pump för 199:- Art nr: 52-3259

[Gäst Toolman]

Tack för tipset, jag har sett det men med tanke på att en b20 går att för mellan 1000 och 2000 komplett vill jag hålla inköpen nere tills jag vet om den verkligen startar. Tänkte börja med att kolla så att cylindrarna är släta och att inga ventiler fastnat av värmen. Är bara det ok så kan det nog vara värt att fortsätta fixa med den. Visar det sig att cylinderväggarna är repiga eller har stora vändkanter är det nog enklare att hitta en ny motor.

 

Även om alla delar inte är så dyra varför sig så kommer jag snabbt upp i kostanden för en ny motor.

[Gäst eile]

vill du hålla ner kostnaderna så är det väl billigast att rätta till orginalmotorn, så många tusentals mil hade den väl inte gått.

[Gäst OBELIX]

Hej Toolman,

Jag håller nog på Eiles linje. Ta ut järnet, rengör ordentligt, pytsa i olja och fixa startmotorn eller skaffa en ny. Ta sen ett kompprov på den- är det okej- byt packningar och det där lagret som du ändå var tvungen att byta. Sen kan du plocka dit förgasare, generator, vattenpump, fördelare på den så du får ihop en fungerande maskin asap! Det är tillräckligt med jobb att få ordning på allt annat som skadats av branden.

MVH//ROB

[Gäst Toolman]

Det damp ner ett kuvert från folksam där de vill att jag ska teckan om min försäkring. Jag såg till min förvåning att jag tidigare kostat på mig en halvförsäkring som även täcker brand.... Ska kolla vad det kan ge.

 

Den har gått 7500 så det får väl räknas som kort för motorns del även om det finns de som gått ännu kortare.

 

Precis motorn är ju inte den roligaste delen att fixa med. Det finns tillräckligt med annat som är roligare att fixa med på valpen just nu. Lite färg och nya skärmkanter skulle göra underverk till exempel...

 

Tyvärr går det lite trögt med renoverandet eftersom min svåger dragit in mig i ett bryggprojekt. Skulle vara kul att kunna mecka hemma med nu står valpen på landstället och får bara besök på helgerna.

[Gäst Toolman]

Dags för en rejäl uppdatering. Det gick att sänka motorn och släpa ut den åt sidan. Jag satte kedjeblocket i kapellställningen med en extra planka som förstärkning och det fungerade utmärkt. Det var lite meckigt att få motorn förbi dramaxeldiffen men det gick till slut...

 

Beskrivning med bilder av hur allt gick till kommer snart. Men först lite frågor...

 

Förgasaren har blivit rätt varm i branden eftersom den sitter överst i motorrummet. Choke spjället stänger inte helt vid max drag i wiren. Jag antar att den borde stänga helt. Finns det nån bra lösning på det?

 

Även en del delar i förgasaren har fått lite för mycvket värme. Att plaststoppet är smält är rätt uppenbart. Får hitta nåt att ersätta den med.

 

Den svarta "flottören" antar jag ska vara helt jämn, den har en liten utbukning under gångjärnet och går inte längre fritt i kamaren utan tar emot väggen motsatt gång järnet. Antar att  den bör bytas ut. Vad gör den för övrigt? 

 

Fördelaren är också rätt ledsen men unte undersökt närmare, Den och pumpen sitter dock på den sida som var varmast så dom blir nog utbytta.

 

Jag har också ett annat problem.Eftersom all plast är borta är även t.ex hastighetswiren numera bar och utsatt för vatten och har börjat rosta. Har någon plastat om wirar? Båda ändrarna är fastcrimpade och för stora för att få på en krympslang. Självvulkande tape eller eltape är alternativ men det brukar snabbt bli rätt kletiga lösningar.

[Gäst OBELIX]

Hej Anders,

H.Hansen var hos mej i helgen, och vi bytte motor på hans trotjänare. Då visade han på ett problem på dessa förgasare- flottören har ett väldigt snålt tilltaget utrymme att röra sej i, så han har fått slipa ner sidorna för att den ska kunna röra sej fritt. Han berättar säkert själv när han ser detta- jag noterade bara att så var fallet.

Ett alternativ i det här läget är ju att byte grenrör och förgasare mot ett med två utgående och förgasarfot passande S/U eller Stromberg. Då får du några extra kusar i den. Har förstått att det krävs lite mer utrymme på högersidan då- men det finns säkert någon här som kan beskriva det mer ingående.

 

En annan fundering- hur har det gått för dej med mekar-plats? Har du slutat svetsa på den platsen du beskrev i en annan tråd?

 

MVH//ROB

[Gäst Toolman]

Hur man plockar motor, växellåda och fördelningslåda ur en valp:

Klossa däcken så att bilen står still och lägg ur handbromsen. Lägg båda växlarna i friläge.

 

Steg 1 lossa allt som förbinder motorn och resten av bilen. Här prydligt presenterat i kategorier Ta först bort plåten bakom motorluckan och stället till batteriet.

 

EL:

-Kablarna till startmotorn.

-Jordkabeln vid batteristället.

-Elen vid startmotorn

-Elen vid tändspolen

 

Stag:

-Växelföraren

Lossa bulten vid växellådan och fäst rötet så att det kommer ur vägen.

 

-Länkaget till Fördelningslådan.

Lossa sprinten vid fördelningslådan och pilla fast staget i värmeslangarna så att det inte faller ner.

 

-Gas länkaget

Lossa sprinten i den nedre änden som inte har en ställ skruv

 

- Choke Wiren

Lossa skruvan på förgasaren

 

- Hansbromsstaget.

Lossa sprinten vid mellanlänken under där batteriet nyss satt.

 

Kylsystem:

Töm kylsystemet både under kylaren och t.ex. på kranarna vid ljuddämparen.

- Lossa hela t-kopplingen som sitter fast i botten av kylaren. Den har 3 rör som lpssas i bort änden från t---kopplingen så kan man ta bort hela paketet.

- Den uppenbara  slangen mellan kylaren och motorn

- Allt som sitter i bakkant på blocket.

 

Drivaxlarna:

-Lossa den bakre från handbromstrumman och bakaxeldiffen.

-Lossa den främre från fram axeldiffen och fördelningslådan. Fästet vid fördelmningslådan är riktigt svåra att komma åt men det hjälper att ha friläge i så att axlarna går att rotera. det kom jag på rätt sent.  Detta är tydligen inte helt nödvändigt men jag ville ha så få delar om möjligt efter som jag jobbade själv

 

Resten:

- Luftfiltret

Ta bort de två skruvar som håller luftfiltret och ta bort det, lossa även slangen från sitt fäste vid kylaren.

- Hastighetsmätarwiren

Lossa vid hastighetsmätaren och bunta ihop den bak på fördelningslådan. Den sitter också fast precis framför och bakom kylaren

- Värmegivaren

Sitter i längst bak i ovankant på blocket. Bara att skruva loss och lägga åt sidan.

- Lossa de fyra bultarna som håller struten som sitter runt fläktbladen

-Motorkuddarna. En mutter på varje sida, enkelt va....

-Ta bort startmotorn

 

Nu är det dags att se till att motorn inte ramlar ner.... Jag satte en rem framför sprängkåpan, framför startmotorfästet, bakom oljetråget och upp igen. Var försiktig så att kylröret på högersidan inte kommer i kläm. Det går sen enligt utsago att lägga en planka i dörrhålen men jag fäste ett kedjeblocket i ett spännband satt runt träregeln i taket. Sätt lyftpunkten en bilt bakom fästet i motorn så går den enklare fri från framaxel diffen.

 

När motorn är fastsatt är det lämpligt att sätta en domkraft eller nåt under balken som håller fördelningslådan.

 

- Lossa de 8 bultarna som hålller balken och fira försiktigt ner allt på marken. Motorn måste gungas lite bakåt för att gå fri från diffen.

 

Lyft karossen på ena sidan med domkraft och palla något mellan axeln och ramen. Då blir ramen precis lagom hög för att mororn ska kunna dras ut åt sidan.

 

Edit: Lagt till bilder

[Gäst Toolman]

Just nu står valpen i ett vagnslider, den är inte så lätt att flytta utan motor Där är det grus på marken så brandrisken är begränsad... Dock är det rejält obekvämt att ligga på men det gicka att lösa med ett par masonit bitar...

 

Jag har egentligen inte börjat svetsa i den lokalen utan har koncentrerat mig på att fylla det med bra att ha saker... Det blir nog till att hålla till i ett annat hus som har betonggolv istället... Vore trist att elda upp hela huset.

[Gäst Toolman]

Får se hur det blir med den här motorn, har eventuellt en b20e med insprutning på gång. Har någon satt en sån i en valp? Jag har dock ingen aning om den får plats eller inte. Det skulle dock enligt spec göra ca 120hk i valpen