Jump to content

54ekstrom

Sergeant
  • Content Count

    69
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

55 Excellent

About 54ekstrom

  • Rank
    Member
  • Birthday September 19

Contact Methods

  • Website URL
    http://www.grkonsult.se

Profile Information

  • Location
    Vallentuna

Recent Profile Visitors

289 profile views
  1. Bra att det verkar ha löst sig! Möjligen att backströmsbrytaren kan bli "konfys" om sladdarna hakas på i nån viss ordning, svårt att säga... Om du har möjlighet kan det vara bra att hålla koll på batterispänningen och (om batteriet är öppningsbart) elektrolytnivån. 14,7 V är lite på den höga sidan, men inte jättedramatiskt. Har Suggan en Voltmeter på rattstången? Då är det ju lätt att hålla koll:)
  2. Hoppas det går bra! Om du har "Beskrivning del 2" till bilen är det ju mycket som står i den ang justeringar och kontroller. Jag tror inte det är ofta som regulatorerna "går sönder". Det man kan tänka sig är ju iofs att några tåtar mellan regulatorn och generatorn bytt plats vid ur-/ikoppling, då blir funktionen inte normal... Backströmskontrollen är en kontakt som styrs av en spänningsspole och den ska dra (sluta) när det finns c:a 12 V över generatorns rotor (typ vid tomgång) och även av en strömspole, som öppnar kontakten när/om ström börjar flyta åt fel håll - viktigt med strömriktningen där och kontakterna får ju inte ha bränt ihop eller nåt. Fältregleringen är en kontakt som är sluten från början, men som börjar öppna (typ vibrera) vartefter spänningen stiger, så att fältet försvagas och generatorn ger mindre utström vartefter batteriet blir uppladdat och därmed hålls spänningen konstant oavsett motorvarvtal etc. Kontakten styrs av en spänningsspole och även en strömspole, så att generatorn kan skyddas mot överström - för mycket utström och fältet försvagas för att skydda lindningarna. Reglerkontakten kan vara lite åtgången av gnistbildning, värt att kolla och kanske putsa med nån fin smärgelduk. Torka rent med en bomullsduk så inga partiklar blir kvar efter ev putsning.
  3. På startmotorn (eller snarare på solenoiden) ska finnas en grov anslutning för batteriet med en grov kabel. På den anslutningen monterade man även matning till säkringar som ska vara spänningssatta utan att tändningen är på (en halvgrov kabel) och dessutom matningskabeln för laddningen, som BÖR gå från laddregulatorn, inte direkt från generatorn; anslutningen kan heta 51B på regulatorn och går via ett avstörningsfilter (23 i schemat). Detta under förutsättning att generator och regulator etc är original. På solenoiden finns även en mindre anslutning, för manöverströmmen (från statknappen). Där kan man också ha kopplat en ledare för matning av tändspolen utan förkopplingsmotstånd, återigen om det är original, så där kan sitta två tunnare ledare. På schemat är det också ritat en jordanslutning (överst på startmotorsymbolen) men jag minns inte om det är en särskild anslutning eller om det är anslutning via stomme/hölje. Jag kan inte riktigt föreställa mig att det borde bli problem, om man kopplar enligt schemat och allt är original... Men i värsta fall har man gjort någon odokumenterad ändring eller bytt ut nåt. Det kan också vara problem med regulatorn (brända kontakter, feljustering) eller med generatorn (slitna borstar e.d.). Regulatorn har också en backströmsbrytarfunktion, dvs när generatorn inte laddar, ska den inte dra ur batteriet (backström). Om den funktionen inte lirar helt kan det bli konstigheter.
  4. Hmm. det låter som "nåt elektriskt" problem. Du kan ju prova att ta loss den tunnaste kabeln till startmotorn (manöverledare till solenoiden), se om det har nån inverkan. Det skulle (lite långskott här) kunna vara nån sorts temporär överledning i tändlåset eller startknappen, eller inuti solenoiden. Säkerställ att regulatorn är ordentligt jordad. Beroende på hur mycket man lossat och återmonterat elgrejer under årens lopp, kan det alltid uppstå nåt glapp nånstans.
  5. Startmotorn ska inte rotera när den inte används. Det måste nog undersökas närmare. Det verkar som om inte startmotordrevet lossnar ordentligt från startkransen och det måste det göra. Det finns nån form av envägskoppling där, så att inte startmotorn ska drivas av motorn, men den är inte gjord för att vara inblandad hela tiden. Snar insats är nog bra. Troligen är det väl typiskt Volvo en "pre-engaged" startmotor, med solenoid och draglänk till drevet. Det kan vara nåt knas med solenoiden (kärvar) som gör att det inte "släpper" som det ska. Vid laddning ska man kunna mäta upp runt 14 V i systemet, om batteriet är i gott skick, dvs fullt laddat. Kommer inte ihåg hur tomgångssystemet var på de där förgasarna, men du kan ju prova att justera spjällstoppet (stängt läge) och även kolla tomgångsmunstycke. Även en renoverad förgasare kan drabbas av oönskade partiklar här o var. Tror inte att tjuvluft vid spjällaxeln är boven i dramat. Det du beskriver låter rätt mycket som grums i förgasaren nånstans. Det kan ju ha funnits nåt i bränsleledningarna som kom in i den nyrenoverade förgasaren och ställde till det. Jag tror "öppna o titta" är det enda här.
  6. Tjena Ekström

     

    Du har väl rullat lite med din 935:a, hur mycket drar den milen på landsväg ca... Märkte du skillnad när du satte på däcken med rullmönster?

    Vilken hastighet brukar du ligga på?

     

    /Diffen

    1. 54ekstrom

      54ekstrom

      Hej! Missade detta meddelande då jag varit bortrest ett tag och inte läst på datorn nå mycke. Min 935 drar strax under 4 L/mil och jag håller sällan mer än 65, kanske spurtar i 70 nån kortare sträcka, men 60-65 är mer behagligt. En liten minskning av förbrukningen tror jag att jag märkt, men man känner också att det är jätteviktigt att hålla minst 2 kg i däcken; om nåt tappar lite börjar man känna vibrationer och att det liksom går lite trögt. Jag hade nån ventil som inte tätade 100%, därav att jag märkte detta. Generell körupplevelse med rullmönstrade däck är bara positivt; tystare, stabilare och ingen negativ upplevelse med styrningen (trodde den kunde bli lite trög). Till saken hör kanske att jag lät sajpa bakdäcken för att de skulle vara lite snällare vid kurvtagning och det stretar inte så mycket efter det när man kör i stadsmiljö (asfalt, skarpa hörn).

    2. Diffen

      Diffen

      Ingen fara :)

      Jag fick tag i en runda helt nya trelleborg däck från mobförråd med rullmönster som skall på. Bra tips med saipningen, skall kolla om jag kan få gjort det.

      tycker också att 65 är behagligt. Skall se om det går att ”ekonomi” trimma lite genom att trixa med tändningen alt se om man kan ev få på en 2 ports förgasare via adapterplatta.

      Min är ju inte lika tung som din eftersom jag bara har flak 

       

  7. Hej alla. Jag har en 935 (stabsbilen) från 1959. Under hösten hade jag tänkt gå igenom en del system och är därför lite intresserad av "grejer som är över" hos andra, från den bilmodellen. Exempelvis sånt som kan ha blivit över om man bytt till annan motor eller gjort något annat ändringsprojekt på en sådan eller liknande bil. Även måttligt defekta grejer är intressant (dvs en generator som smält ihop till en slaggklump är inte så intressant, men en som kan snurra men inte funkar är intressant). Motorn i min vagn är original A6. Det jag tänker på är exempelvis: Bromsdelar (huvudcylindrar, hydrovac...) Motoraggregat (vattenpump, fördelare, startmotor, generator) Bränslepump, förgasare, bränslekran Strålkastare/lyktor Bilen ser idag ut "ungefär som original" men jag håller inte på med nån pedantrenovering, jag vill hålla den rullande helt enkelt, helst utan omfattande ombyggnader. Jag antar att meddelandefunktionen på detta forum kan användas för att etablera kontakt med e-post eller telefon. Jag är också intresserad, rent allmänt, av den el-/radioutrustning som fanns i dessa bilar; jag inhandlar gärna sånt om det ska rensas ut Vänlig hälsning /Rickard
  8. Hm... Är det genomgående spricka eller ytlig kolbana, kan man undra. Det skulle kunna vara värt besväret att köra med nån form av slipstift i spåret och se hur djupt det är (försiktigt!). Om det är genomgående kan man göra akutrep genom att borra ett antal hål genom sprickan och fylla med epoxi. Om det är ytligt, kan det räcka att slipa bort kolbanan på nåt skonsamt sätt. Annars är det nog ett nytt lock som behövs.
  9. Nu var det ju länge sedan jag skilde mig från min sugga, men om jag minns rätt var själva tändlåset bara en strömbrytare (till-från) och starten kördes med en startknapp. Då vill jag instämma med föregående; i ett nödläge kan man tjuvkoppla. Med lite lugn och ro kan man montera en vanlig vippströmbrytare, och sedan, när man har tid, köper man ett tändlås från nån tillbehörsfirma. Vill man kan man då troligen lägga över starten på nyckeln också - de flesta lås har startläge.
  10. Hej. Det låter kärvt. Inget ont om Markaryd, men verkstäder där är inte nåt jag känner till. Vilken typ av krångel har du? Om det inte är av typen "skurit ihop" eller inget oljetryck eller liknande, kan det kanske vara värt att göra en felsökning själv? Skruva ur ett tändstift, sätt tillbaka kontakthatten med stiftet liggande på jordad yta (typ motorn) så det syns. Kör startmotorn och se om gnista finns. Lossa bränsleledningen till förgasaren, kör pumpen (med motor eller för hand), se om bränsle kommer fram. Var försiktig med läckande bensin. Om det finns gnista, prova med startgas. Om motorn startar då, måste bränsletillförseln undersökas. Om det finns gnista och bränsle, prova med att köra startmotorn med gasen i botten, ingen choke. Var beredd att släppa gasen om motorn startar. Om gnista saknas behövs felsökning på elsidan. De vanligaste felen är sådana som har att göra med brytarspetsar och kondensator - kolla dessa. Elproblem (tändningen) kan vara endera på lågspänningssidan (tändlås, brytarspetsar, kondensator, jordning) eller högspänningssidan (avbrott/kortis i rotorarm, kortis i fördelarlock). Många moderna verkstäder är frågande inför den äldre tekniken i suggor och andra fordon från samma tid.
  11. Det är en rätt skön känsla... Var har du hittat strålkastarinsatserna? De ser så fräscha ut att de väl nästan måste vara nya. Troligen samma som till min 935:a....
  12. Det där med vad bilprovningen hakar upp sig på är mycket olika, beroende på station/företag/besiktningsman/-kvinna/dagsform/förarattityd... Min egen erfarenhet är att om allt elektriskt funkar (torkare, tuta, lysen, blinkers, bromsljus (inklusive halvljusets höjd och ljusbild)), om bromsarna tar utan att pedalen har för lång väg ner ("bristfällig pedalvägsreserv" tror jag man kallade det förr i världen när man fick broms en centimeter innan golvet) och om motorn startar utan krångel och inte dödar alla närvarande med kolmonoxiden i avgaserna, så är man hemma. Givetvis blir det gnissel om det är rost på bromsrör eller bärande detaljer och numer är man lite petig med läckage av oljor och bränsle. En sak som yngre biltekniker tycks ha dålig förståelse för, är ansättbara hjullager. Många moderna bilar, även tyngre, har s.k. enhetslager, som inte är ansättbara och som inte får glappa. De koniska rullagren är lite mysteriöst för dessa tekniker, och då kan det bli diskussion om att det finns ett glapp i hjullgret. Det måste finnas ett spel i de flesta äldre hjullager, och det är inte detsamma som ett "glapp", som ska bedömas som ett fel. Om dessutom mekaniken i stort, som kardanknutar, kulleder och annat, är i hyfsat skick tror jag att man har goda chanser att komma igenom utan tjafs. Kolla gärna styrväxelns ansättning, så det inte är nåt onödigt glapp i ratten.
  13. Om jag minns rätt från min egen sugga, så är det rätt enkla grejer vad avser fjädrarna. Troligen är det enklaste att försöka gå via en firma som håller på med sådant (typ Oljemarks, om de finns kvar) och lägga in nya, spänstigare blad i fjädrarna. Bak är de negativt böjda i original med last, dvs en båge där axeln är högsta punkten. Ett extra fullångt blad kan påverka höjden väsentligt, men fjädern blir hårdare om man inte vet vad man håller på med och det blir obekvämt om det blir för hårt. Man måste avväga hårdhet, tilläggsbladets ursprungsform och fjädringslängd för att få en fjäder som man kan åka omkring med, liksom. Fram vet jag att jag tog bort fjäderstoppen (gummikilar med hållare) för att låta framaxeln fjädra ut mer; troligen hade det varit bra att få in ett blad till i fjädern, men man vill inte ha för styv fjäder heller. Modernt utformade bladfjädrar har ju ofta få blad och en konstruktion som ger mjuk fjädring i "normalläge", medan de kan ta emot hård last genom att ha gummikuddar etc på strategiska platser. Hur du än väljer att göra, så tänk på om du faktiskt vill kunna åka omkring i bilen utan njurbälte, hur mycket last som kan tänkas bli aktuellt och vilken typ av körning som blir aktuell. I övrigt vill jag gärna nämna att det ser himla fint ut det du gör och hoppas du får kul med bilen framöver!
  14. Hej. Undrar bara om det finns någon erfarenhet av drift med E85 av motor A6. Den är ju ingen högtemperamentsmotor, precis, utan en klassisk lågvarvig lågkompmotor som går ganska fett redan som förgasaren är standardbestyckad. Nån som provat "skarpt", dvs kört lite sträckor och testat kallstarter etc?
  15. Det här är ju inte nåt jag kan kommentera som om jag visste nåt om din setup... men man undrar lite om hur det är uppbyggt. Om det är en Nissan Patrol som fått donera ramen, är det då inte en Nissan drivlina? Är det en "Sugga-drivlina"? Det verkar ju i så fall rätt konstigt... att ta en antikverad drivlina på en halvmodern ram och sedan lägga på en gammal kaross. Om du beskrev lite mer i detalj vad du har och vad du vill att det ska bli kan du säkert få en hel del konstruktiva förslag!
×
×
  • Create New...