Ake64

....eller byta kol låter det som.

2-ton är inte heller ovanligt att du får dra med rätt körkort men någon som får dra mer än det känner jag inte till. Iofs är den med sina 1500kg lite i lättaste laget för att dra så mycket som 2500 kg enligt min mening. Styrkan räcker men kraften ska ner i marken också. En TGB11 kanske? Jag vet inte hur mycket man kan få dra med en sån men den känns som ett bättre, men betydligt dyrare, val till att dra 2500kg på ett säkert sätt.

Ja precis, Eile var den ena jag tänkte pÅ och den andre finns inte lÅngt frÅn mig med avkörd trumpet.

Jag ska inte blanda mig i diskussionen om distansernas vara och inte vara men om du väljer att köra enligt ursprungskonstruktionen med distanserna ska du ha det rätta glappet med muttern åtdragen. är det fortfarande för glappt efter att alla schimsen är borttagna vill jag påstå att det är risk att något har hänt. Kolla upp "trumpeten" med avseende på sprickor. Om den blir "längre" får du det fenomenet att du inte kan sätta an lagren som det är tänkt. Jag vet två som har kört av "trumpeten" eller vad den nu kallas. Det lär vara ett känt problem på valpar som har gått mycket med plog efter vad jag har hört.

Här verkar den finnas. http://www.scribd.co...alog-Volvo-Valp

Jag vet tyvärr inte. Vi får hoppas på någon annan.

Du klickar på ditt namn uppe till höger på skärmen, i den lilla rutan som öppnas klickar du på "Personal Messenger", någonstans troligen nere till vänster finns en knapp där det står något i stil med "Enable messenger", tryck på den. Klart!

Egentligen är det tum 1 9/16"x2 1/2"x1/2" och det var det jag beställde men tydligen har någon räknat om det till millimeter och märkt upp radialtätningen, som det tydligen kallas, med de måtten.

Den är märkt 39,68 63,5 12,7

Jag köpte en hos lokala hydraulfirman och den var inte svår att få tag på. Jag fick mäta upp de befintliga delarna först så tog de hem en. Jag ska se om jag kan hitta måtten någonstans.

Jo, vi kallade dem 911 osv när jag låg i lumpen och det har säkert med "ursprunget" från 903 att göra. Jag hörde aldrig någon annan beteckning så jag levde i tron att de hette så ända till -06 när jag hittade det här stället.

Som kärran ser ut borde den kvala in som efterfordon men frågan är "vad som händer" när det blir flak på den. Reglerna för efterfordon har du här: http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/Fordon/fordonsregler/Slap/Efterfordon/

Det är sant om laddaren är bra nog och det tror jag säkert dina är. Det jag reagerade på var att du skrev att de ger 16V i vinterläge och skulle det vara sant att de försöker ladda med den spänningen kontinuerligt vore det garanterat inget teoretiskt problem.

Synd att du inte känner dig riktigt hemma än men jag hoppas det kommer med lite vana. Jag gjorde i alla fall en liten snabbsökning på "smedjan" och fick tag på dessa tre trådar bla: http://www.terrangbi...ge__hl__smedjan http://www.terrangbi...__fromsearch__1 http://www.terrangbi...__fromsearch__1 Eftersom du har skrivit med ljus text ser dina poster tomma ut men den "kommer fram" om du markerar texten. Bilderna är ju tråkigt nog borta. mvh Åke Edit: Tre trådar till (från garageforumet): http://www.terrangbil.com/forum/index.php?/topic/3978-byggtrad/page__hl__smedjan http://www.terrangbil.com/forum/index.php?/topic/4958-byggtrad-eller-ej/page__p__57345__hl__smedjan__fromsearch__1&do=findComment&comment=57345 http://www.terrangbil.com/forum/index.php?/topic/7565-nybygget/page__p__87019__hl__smedjan__fromsearch__1&do=findComment&comment=87019

Rent generellt kan man säga att om det inte går att koppla ur 4-hjulsdriften kan man inte köra bromsprov i en vanlig bromsprovare eftersom fordonet skulle "hoppa av" då. Eftersom C2 och C3:orna har en automatik som kopplar i fyrhjulsdriften när man trycker på bromsen tillhör de kategorin som inte får köras i bromsprovare. En vanlig gammelvalp som har rent mekanisk urkoppling går alldeles utmärkt att prova. Det finns visserligen de som hävdar att diffbromsen bak skulle ta stryk och det är möjligt att det är så men jag vill påstå att körning i terräng tar hårdare på den.

Japp, där sitter den på min.

Vad gäller så har jag hittat relän av samma typ jag beskrev ovan i en långmerca från -83 (taximodell altså, inte en standardbil) och i en tyskimporterad AUDI 100 -91 (jag vet inte om de svensksålda är lika). De kan som sagt inte ersätta ditt rakt av men det kan kanske hjälpa dig i letandet. Vad gäller mina valpar så finns den extra kontrollampan (helt klart eftermonterad men inte inkopplad när jag köpte bilen) i min 903 men inte i den civila pickupen.

Jo det är i princip så det funkar. Relät känner av hur stor belastning det är och tänder kontrollampan efter den. Lite förenklat kan man säga att 2*21W tänder första kontrollampan och 3 eller fler tänder även den andra, dvs relät kan inte känna av att det är just släpvagnens lampa som tänds utan bara att det går mer ström genom relät. Mao tänds båda kontrollamporna även när man kör igång varningsblinkersen. (På de bilar som har varningsblinkers vill säga.) Räcker inte belastningen till tänds kontrollampan bara en gång. Jag har snokat lite men inte heller hittat något relä med dina utfunktioner men det borde gå att få tag på hos tex Mekonomen eller liknande ställe. Biltema hade tidigare ett med uttag för kontrollampa till släp men det hade en annan standard för ordinarie kontrollampan. Den var avsedd att kopplas in "mellan" hö och vä, dvs den tändes genom att den jordades genom den kretsen som inte skulle blinka. Den relätypen indikerar trasig lampa i genom att det börjar blinka fortare. Jag monterade ett sådant på min men det blev lite special i och med att båda kontrollamporna går direkt i jord. Kontrollampan för släp kunde jag givetvis koppla på vanligt sätt men den ordinarie kontrollampan kopplade jag in genom att koppla in en diod från höger resp vänster och till lampan. Sen fick jag trixa lite med effekten på lamporna så jag fick kontrollfunktionerna att funka korrekt.

God fortsättning på 2012!

.................och glöm för sjutton inte att jorda karossen. För övrigt håller jag med Mårten att det bästa är att använda ett system gjort för bilmontage, typ Calix. Det brukar gå att köpa delar rätt billigt på en skrot.

God Jul och Gott Nytt År pÅ er alla!

Dom höll nog andan ett tag. http://www.youtube.com/watch?v=aMHhOk4FSb4

Då måste du parallellkoppla dem men då är du kvar på 12V istället.

Jag gjorde samma sak. Funkar klockrent.

Att ta ut belastning från ett av två seriekopplade batterier som har gemensam laddning ska alltid undvikas och orsaken är att strömmen som tas ut ska tillbaka på något sätt till det "urladdade" batteriet. Den strömmen måste gå genom det andra batteriet för att komma fram vilket medför att det kommer överladdas med förhöjd spänning och kokning som följd. I och med att spänningen stiger på det batteriet kommer det urladdade batteriet inte få full spänning och därför kommer det aldrig bli helt fulladdat igen. Givetvis blir effekten större ju högre snedbelastningen är men du kan lätt hålla koll på hur stora effekter det har på dina batterier genom att kontrollmäta då och då när du är ute och kör. (Jag pratar framförallt på långturer.) Exakt samma spänning lär du inte få på dem men håll koll på om de börjar driva isär. Gör de inte det har du i praktiken inga problem. För att minimera effekterna anser jag att du gör helt rätt som åtgärdar det genom att ladda dem separat när du kommer åt "landström" igen. En liten kommentar ang vinterläge på laddarna. Jag hoppas inte det innebär att de matar ut högre spänning i vinterläge för det kommer koka sönder dina batterier ganska fort. Det är nämligen som så att även 14,4V kommer skada ett blybatteri om det ska vara påkopplat under längre tid så jag antar att spänningen sänks i det läget. Stationära blybatterier, som alltid har laddare inkopplad, brukar laddas med 13.4V för ett 12V batteri. (2,23V/cell) Anledningen till att det är högre laddspänning i bilar är, enkelt uttryckt, att batteriet ska hinna laddas upp mellan starterna.