gunnish

Skaffade en 123-tune, nu gäller det bara att ha tid att montera, och få det korrekt gjort. Fungerar det fortfarande inte då blir jag nog lite lätt irriterad.

Plockade isär förgasarna och gjorde rent med tryckluft samt ultraljudstvättade smådelar så som nålventiler i varmt avfettningsmedel. Problemet kvarstår och nu läcker det dessutom från det främre flottörhuset, behöver således ny packning dit. Var får jag tag på bara en sådan? Eller är det bättre att göra en själv? Förgasare verkar inte vara ett problem, så får väl titta på tändning här näst. Däri är det väl brytarinställning som är mest relevant?

Fint, bra grejer. Hoppas att de klarar kallstarter bra också. Reserve capacity är det ju inte dåligt med, men hur är det med CCA vs original?

Tog isär en annan Stromberg 175 CD-2 för att få lite bättre koll. Vad specifikt är det som behöver göras rent? Det jag kan tänka mig är: nål, nålventil, flottörventil. Tänkte skaffa ultraljudstvätt för att tvätta allt, iaf det som får plats däri. Hur får man loss/dit nålen från kolven?

Så långt jag vet är det bara små motorer som har det, ja. Men fördelarna på insprutning och styrdator är väl också mycket större med flercylindriga motorer?

Det är lättare att ha samma flottörhus till alla modeller och ha plugg till de utan justrerbart munstycke, än att ha olika flottörhus till olika modeller.

Gjorde rent även andra flottörhuset samt körde utan tanklock för att veta säkert att det inte hade att göra med undertryck i tanken. Självklart blev det ingen skillnad. Hur mycket skall det rivas, samt hur vet jag om jag behöver byta nålar och isåfall hur får jag tag på nya? Jag kör inte Preem-bensin. Jag kör på OKQ8 98 oktan med kaliumtillsats. Nej, men jag är inte riktigt med på hur det ska göras, finns det någon bra resurs som förklarar det exakt? Får titta på det. För testköra med soppa från dunk snart också, iom att det är så lätt att göra.

Volvo Terränglastbil 912 6x6 Besiktigad http://www.blocket.se/alvsborg/Volvo_Terranglastbil_912_6x6_Besiktigad_61553663.htm

Felet visar sig endast under belastning, iaf ljud och vibrationsmässigt, hur det är med avgaserna vet jag inte. För övrigt är det ju inte så udda det här med sand, filterkingen jag hade när jag köpte bilen var ganska ordentligt igensatt med partiklar och istället satt där ett vanligt inline filter. Inte alls osannolikt att det någon gång därför har släppts förbi partiklar.

Jag har gjort rent nålarna och cylindrarna/kolvarna (vad de nu heter) i förgasarna. Någon trottel har jag inte sett, men inte letat heller, det kanske räcker med att lysa med en ficklampa. Hur ska man bära sig åt för att stoppa läckage i ordinarie bränsleslang då jag kör från dunk? Jag kan ju inte bara ha en slangtång hängandes när jag kör. Vad pluggar man slangen med helt enkelt?

Tog loss och gjorde rent flottörhuset på bakre förgasaren, det var några ml finkornig sand där. Bytte även packning till flottörhuset och flottörhuspluggens o-ring när jag ändå var där. Tyder sanden på att jag bör riva hela? Hur tar jag lättast loss förgasare, bort med svarta luftfilterburken och sen lossa bränsleslang och länkage? Bytte även bakre bränslefiltret till ett sådant med backventil.

För att få högre ström är plattorna designade i ett rutnät av bly där det sitter blypasta i hålen vilket skapar en hel platta. Då ett sådant batteri laddas ur djupt (50% är rekommenderad maxurladdning för våta blybatterier) faller partiklar ut pastan loss, och sker en riktigt djup urladdning kan det räcka med EN urladdning för att döda batteriet. Det finns dock batterier som inte är designade på detta vis, men då uppnås inte heller samma startström, ty ytan mellan bly och syra är mindre. AGM är ett exempel på en batterityp som inte har detta problem(inte i den utsträckningen iaf), de tål att laddas ur helt många gånger (100-1000?), dock finns risken fortfarande för korrosion (både grid corosion och sulfatering). Sulfatering går ibland att reversera genom att under lång tid(månader) utsätta batteriet för korta pulser av hög urladdningsström (typ 1 ns varje ms), det måste vara pulsat för att undvika att batteriet hettas upp. Det finns dock problem även med AGM, de är känsligare för att överladdas, så kör inte batteriladdare av modell endast-tansformator-med-kontakter. Använd CTEK eller liknande som dessutom faktiskt har läge för att ladda AGM.

Terrängbil 912 8 000kr http://www.blocket.se/gavleborg/Terrangbil_912_61476236.htm?ca=11&w=3

Värmdö kommun. Duger http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Testinstrument-och-Elektronik/Kompressionsprovare-2000016979/ för kompresionsprov?

http://www.tradera.com/item/343544/235744010/fordelare-b18-b20 tändningsdelar till radio valp "Fördelare Bosch nr 0 231 117 018. Tändspole Bosch nr 0 221 112 002. Tändstift Bosch nr wc7a. Tändkablar Bosch 1 294 464 0117-000. 0 290 313 001 de två sista finns inget nr på. Passar på typ valpen osv......"

Jo men jag misstänker starkt att det har med förgasare att göra, jag har dock redan bytt membran och förgasarolja utan effekt. Vart kan man skicka in/lämna in förgasare? Jag antar att inte vilket verkstad som helst kan sådant idag. Jag såg att man kunde få två st stromberg 175 CD på tradera för typ 600 kr, är det värt att helt enkelt köpa och testa?

Har bytt slang från tank till bränslepump och från bränslepump till filter king, det syns att det finns bränsle i glaskoppen där (har för övrigt bytt filter och membran däri också). Har bytt både tändspole och kondensator. Jag kan inte riktigt avgöra vad avgaserna luktar, kan inte hävda att jag har så bra luktsinne dock. När motorn krånglar tycker jag att det sotar lite i avgaserna, så flödande förgasare?

För djupurladdningsbatterier är AGM bättre än flooded cells. Fritidsbatterier är flooded, de har bara tjockare "paneler" av bly än startbatterier. Vid djupurladdning av våta batterier faller bitar av bly loss och hamnar i botten av batteriet, de kan således inte återföras genom laddning. AGM är torra så tillvida att det är glasfiber runt blyes, så blået kan inte flytta sig mer än säg någon millimeter, vilket gör att sannolikheten för att det skall oåterkallerligt flagna. Sedan finns det ett annat slitagefenomen och det är sulfatering, det uppstår även på AGM, men det undviks lättast genom att inte låta batterier stå urladdade länge. Batterier till UPSer brukar bara gel eller AGM. Jag skulle för övrigt rekommendera att du kopplar in en krets som kopplar bort last vid låg batterispänning, så att du inte sliter på batterierna onödigt mycket.

Jag har tittat på lite ytligt för att konstatera att det inte ser nött ut, men jag har inte faktiskt mätt gapet eller justerat förtändningen. Får läsa på hur det ska göras. Finns det något argument för varför detta skulle ge upphov till problem endast då motorn är varm?

Ok bytte tändstift, går bättre än för några dagar sedan. Jag bytte en tändkabel tidigare och den är klart sämre än de gamla. Den nya är från Mekonomen, men den är mycket slappare och har ingen hård grej närmast tändstiftet. Jag undrar således var jag kan få tag på tändkabel av modell original (inte nödvändigtvis ny) till tändstiftet näst längst bak (är det tvåan eller femman? kommer aldrig ihåg). Kraftlösheten kvarstår på exakt samma sätt :/

Googlar och får upp massa till synes irrelevanta grejer, vilket företag syftar du på?

Hade inte tänkt på att man kan ha prioritetskopplat, a la UPS. Smart grej. Jag har aldrig träffat på ett kompressorskåp som klarar både 230 VAC och 12/24 VDC, kan du länka till något sådant?

Har du ett kompressorkylskåp som klarar både 230 VAC och 24 VDC? Ska invertern vara kopplat till elverk/elnät?

Jag har varit där, jag personligen tycker att den är en av de bästa attraktioerna i Karlstad. Värt ett besök.

Nu är bilen ännu värre än tidigare, nu går den riktigt ojämnt från början. Iaf, jag tittade på tändstiften. Man skulle ju kunna hoppas att de främre skulle se bättre ut än de bakre, men så var inte fallet. 1 2 3 4 5 6 Aja, har beställt nya så vi får se hur det blir med det.