SBA111

Tror inte det. Ska kolla vid tillfälle. Jag ska se om jag kommer åt att ta nåra bilder. Började rota i den här modifieringen för några år sen när jag böjde till ett styrstag men sen så sjönk intresset ner i glömskans sega träsk.

Staget och kardanknuten rör sig tillsammans vid fjädring.Kardanaxeln är bakom vårt intresseområde och den kan pendla fritt. Hela midevitten hjul, axel, styrning, bromsar och kardanknut är ett stumt paket som bladfjädrarna står på.

Jag tror att om man rätar ut dom två yttre böjarna lite grann och vrider röret uppåt ett halvt varv i ändbeslagen så borde det gå fritt från kardanknuten. Ändarna är fingängade på och sen låsta med klämförband. Kullederna i ändarna styr upp staget, det lilla bidraget från vikt och gravitation kan man bortse ifrån. Har bara inte kommit mig för att prova än. Har ingen hydraulrikt som rår på det rätt kraftiga röret. Men jag har ett reservstag. Det är motsträvigt att lossa konorna i ändarna.

Parallellstaget, där det går under kardanknuten vid främre diffklumpen, är lägsta punkten på bilens underrede. Det är nog lite av ett konstruktionsfel. Det är inte så att staget kroknar på grund av hjulkrafterna eller styrkrafterna utan det fastnar på nåt och knäcks uppåt eller bakåt. Staget är inte rakt som original utan har redan fyra bockar.

Det finns en övertrycksventil som öppnar med ett otroligt ilsket knatter om man pumpar för hårt. Grejen är omöjlig att bryta sönder.

Vill man lösa problemet är det nog möjligt att dra parallellstaget ovanför kardanaxeln istället för under. Plats finns och dom sitter i samma fjädrade enhet. staget måste nog bli lite längre eftersom det är en större omväg. Möjligen att lite V-form på staget kan räcka. Förlänga ar ju inte alldeles enkelt. Jag har ett krökt och tillbakariktat stag i reserv. Körde på en sten som var dold i gräs.

Det finns ett provuttag bakom lufttorkaren på TGB30 som är till för att fylla på luft i systemet utan att använda motorns kompressor. Det är smutt att fylla på luft från vanlig kompressor när man ska backa ut ur garaget, man slipper fylla hela kåken med dieselrök innan spärrventilen släpper. Eftersom det uttaget 1) är av stål 2) sitter på våta sidan av lufttorkaren 3) är vänt neråt så är det normalt helt hoprostat. Eftersom man använder påfyllningsuttaget väldigt sällan kan man bli både förvånad och ledsen om det är ihoprostat och inte fungerar när man för en gångs skull vill använda det. Jag har bytt det till en kulventil med tryckluftsnabbkoppling i ställlet, med dammskydd av en bit gummislang.

Verkar inte så hightech. Gänga i godset med stor diameter, det är ju alltid kul. Kanske räcker att peta med en träpinne i hålet underifrån??

Den här är också bra när det gäller bromskomponenter. http://www.terrangbil.net/forum/index.php?/files/file/113-bendix-air-brake-handbook/

Tycker också att AliExpress och Buyincoins är lite knepigare att ha att göra med. Själv har jag god erfarenhet av att köpa från små leverantörer via Ebay, dom är så rädda om sin "rating" så dom löser oftast eventuella problem. Har köpt komponenter, verktyg och kretskort några hundra gånger från Kina via Ebay. 1 gång har jag inte kommit överens med säljaren. Fallet var lite tveksamt, möjligen var det mitt fel, så jag gick inte vidare till Ebays klagoavdelning. Det normala standardsvaret på Ebay klagomål är "Terribly sorry for the inconvenience, we will refund your money as soon as possible" Och det gör dom också. Har varit aktuellt för mig mindre än 10 gånger.

Har är samma grej köpt för nåt år sen. Iden är bra, en passiv omvandlare för sånt som ska ha några mA dygnet om och en switchomvandlare som ger kanske 10A när fabriken är igång. Har inte kollat max, men 30A låter mycket. 30A genom flybackdioden nere till vänster? Om det är en shottky med 0,5V framspänningsfall så ger det 15W förlust iden. Blir nog lite jummet! Ofta är de kinesiska specarna lite tilltagna efter hur man vill att det ska va och inte efter hur det är. Och som Sten misstänker, EMCfiltrering är för losers! Den har inte kommit till användnig än, jag brukar köpa såna här prover för att kolla hur snålt det går att konstruera elektronik, ibland tar väl vi seriösa i Sverige i lite i överkant tillkrånglat.

Jag har tittat på en dansk dieselvärmare som heter Refleks (obs stavningen) Den används i fiskebåtar och är helt fri från elström och ljud.

Det jag har verkar vara en äldre modell av Kinnegrip (kärran som dom sitter på är årsmodell 1985) Jag har fortfarande inte lyckats få ur dragstången så att jag kan rikta den. Alla ledbultar verkar vara MIG-svetsade till länkarna. Det ligger tvärpinnar inne i röret som stoppar rörelsen i olika lägen, pinnarna verkar vara inlagda innan profilhalvorna svetsats ihop. Ett gott framsteg att ni lärt mig att det gick att ta bort stolparna. Jag slog det krokiga handtaget uppåt med lilla justersläggan och plötsligt var det något som träffade mig på örat. Stolpen hade ramlat loss!! Själva flakfästet är av den här modellen. Dom som säljs nu är av en annan modell.

Himla bra! Jag tackar så mycket!

Ja, det verkar vara ett standardlås. Jag har sett det på flera andra bilar. Jag insåg inte att stolpen går att ta bort, ska prova vart det leder. Stolpen är liksom ett slutet fyrkantrör med alla grejorna inuti, har inte hittat vägen in än. @JDW jag har sett stiftet, hoppades att det inte skulle vara där man delar leden, stiftet är väldigt utnitat på bägge sidor. Men då driver jag ut det. Det hade ju varit fånigt om jag slagit ut alla ledbultarna och sen visade det sig att det fanns ett smart trick att få isär det hela.

Hur får man isär ett sånt här lås? Det låset som inte är öppet här har blivit påkört och krokigt så jag skulle vilja få isär det för att rikta bitarna. Fast jag begriper inte hur det ska tas isär.

Några inspirationsbilder. Däck på en snöslunga i Tierp. Ser väldigt trevliga ut. Michelin om jag kommer ihåg rätt. Är det rätt offset?

Vi kan åta oss att som expertkonsulter åka runt till olika tillverkare och prova och utvärdera tänkbara nya militärfordon. Kanske det blir en liten middag med försäljningschefen på kvällen också ...

Dreven i FDlådan är rätt grova järnklumpar. Tror inte nån har lyckats få sönder dom. På en manuellt växlad bil kan man rycka sönder transmissionen genom at släppa kopplingen snabbt vid fullt motorvarv. Ett knutkors eller en drivaxel är det som brukar gå av. En av poängerna med automatlådan på TGB30 är att ta ifrån beväringarna nöjet att rycka sönder drivlinan eller att bränna upp kopplingen. Start i asfaltbacke med tungt lastad manuellt växlad bil är annars en balansgång mellan bränd koppling och trasig drivaxel. En sån start är ju en tugga sockerkaka med TGB30. Att köra långt på asfalt med fyrhjulsdrift tar hårt på däcken dock. Momentet i drivlinan begränsas av att däcken raderar på asfalten.

Det jänkarna var bra på, medans dom var bra, var att producera enorma volymer billigt, med enkla produktionsmedel och outbildat folk. Allt var konstruerat för producerbarhet --- toleranser, materialval, fastsättningsmetoder. Slit och släng, typ.

Ta bort mätuttaget och ersätt med din favoritkoppling. Mätuttaget behövs inte till nåt.

Jamenvisst, en adapter. Det verkar mer troligt. Nästan så att jag kunde ha begripit det själv.

Hur ser den här ut inuti? Är det plåtlameller, rörslingor eller går bara kylvattnet ett var runt i gjutgodset?

Tvärtom, jag har suttit rak på en sittdyna på betonggolvet under flaket och skarvat kabel, det är gott om plats över huvet.

I verkstadshandboken TGB30/40 del 4 sidan 44:49 och framåt finns ett felsökningschema för växellådan. Det kan verka lite töntigt, med det leder ofta rätt till slut. Pröva det får ni se! Hoppa inte över punkter som man "självklart" inte behöver kolla.