Jump to content

Tamaz

Major
  • Content Count

    499
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    38

Tamaz last won the day on November 22

Tamaz had the most liked content!

Community Reputation

691 Excellent

About Tamaz

  • Rank
    Member

Profile Information

  • Location
    Hälsingland

Recent Profile Visitors

415 profile views
  1. Idag är väl hela forumet öppet för all allmänhet? Även Google indexerar allt. Kanske kan bli svårare att hålla eventuella erbjudanden som postas endast till medlemmar då. Personligen skulle jag hellre se att vi medlemmar ordnade listor över butiker snarare än att de själva gör reklam. Det blir såklart mer jobb för oss i forumet, men det blir också mer oberoende och ärligt på nått sätt. Det har ju skapats ett antal olika trådar i olika forumsdelar där man försökt sig på detta redan, är det kanske bättre att ha en egen kategori dit det är lättare att hitta? Jag tänker att man skapar en sorts mall med länk till hemsida eller andra kontaktuppgifter, kort om vad de säljer: typ delar till TGB, Offroadmateriel osv, datum det lades till (så om det är 10år gammalt kan man förstå om telefonnumret kanske inte fungerar). Det bästa skulle ju vara om forumet har stöd för nån sorts taggar, så det sen gick att filtrera listan sen. Vet inte vilka stöd det finns i dagens plattform för något sådant. Jag tänker mig: Tatanka | https://www.tatanka.nu | +46 708-254 405 | Alingsås | Tags: Reservdelar, TGB11, TGB13, TGB20, C303, C304, C306 | Omdömes-länk till tråd om denna ÅF. Kanske kan vara vettigt med vilket land också, främst så man kan sortera på om det är i Sverige eller om inte om det är inom eller utanför EU. Omdömes-tråd är något jag sett på andra forum där de har en avgränsad del med en tråd per återförsäljare, där medlemmar kan lämna omdöme och kommentarer. I Tatankas fall skulle det kunna finnas tips om att många delar inte är listade, men att man kan söka på reservdelsnr i sökrutan för att hitta rätt del. Den här funktionen skulle vara extra bra då många försäljare är både små och dessutom utanför Sverige. Jag skulle gissa att många på forumet drar sig från att göra affärer med dessa om man inte vet om att andra har haft bra erfarenheter, eller att man har möjlighet att innan köp ställa frågor till forumsmedlemmar om hur frakt osv. fungerat till just Sverige. Samtidigt skulle det gynna alla om de små men seriösa aktörerna fick större omsättning, både för att säkerställa tillgång till delar även i framtiden, och även för möjligheten att via mer volym få ner kostnaderna så fler medlemmar har råd att ta hand om sina fordon.
  2. Tranellsläp, valphjul mm. https://www.blocket.se/annons/jamtland/volvo_valp_hjul_och_kedjor/86486032
  3. När jag gjorde bromsjobb nu på 11:an så ville jag inte gegga ner mina vanliga mek-handskar. Jag hade köpt ett paket tunna nitrilhandskar som jag använde istället och jag blev extremt förvånad över hur väl de höll. Mycket pillande, fastnade i vassa kanter ibland och jag var säker på att de skulle gå sönder många gånger, förväntade mig tumme pekfinger och långfinger skulle ha som ett trasigt korvskinn runt sig när jag var klar då det är min erfarenhet av att använda engångshandskar tidigare, men inte ett enda hål trotts att de dränktes i bromsrengöring och annat mysigt. https://www.apotea.se/nitrilhandskar-blalila-medium-150-st De här är de jag använde, det finns säkert många ställen att köpa på. Nitrilhandskarna verkar kosta ungefär det dubbla mot vanliga engångshandskar men håller minst dubbelt så bra också, perfekt till allt arbete där de vanliga inte fungerar utan går sönder direkt. EDIT: Jag hade helt missat att Biltema redan säljer en liknande produkt, fast svarta och längre så de går upp lite mer över armarna. Priset var dock mer än det tredubbla (99kr för 50st), men det kanske är värt det till vissa jobb.
  4. Jadu, eile, jag vet inte. Det är för de extra fjädrarna man måste borra extra hål i Defender-backarna, så de har inte heller den extra fjädern, trotts samma backar och kolvar. Kan det vara så enkelt som ren redundans eller extra kraft? Att det finns nån incident bakom som fick Volvo att välja både hängslen och livrem? Men det är inte de extra fjädrarna som är det jobbiga egentligen. Att byta exakt samma bromsar på en valp, även med extra fjädrar, skulle inte vara något problem ens för mig. Problemet på TGB:erna är att hjulspindeln är så stor så man varken ser eller kommer åt. Kolla på den här bilden så förstår du nog vad jag menar.
  5. Plötsligt hände det, pedalen gick i botten, och det fanns inte längre någon möjlighet att skjuta på bromsfixandet. Jag har dragit mig för det, sist jag var tvungen att ta isär frambromsen tog det mig många timmar att få tillbaka backarna igen. Det är förjävligt med så starka returfjädrar i kombination med att det är extremt lite plats både när det kommer till att se och att jobba. Att göra båda på samma gång är mer eller mindre uteslutet. Eftersom mina backar inte riktigt passade var jag tvungen att göra monteringen flera gånger. Den tredje kom jag på att jag borde fota och dokumentera, något jag ofta annars glömmer. Mitt ego hoppas att det inte bara är jag som haft stor utmaning med det här momentet, och därför kanske denna guide kan vara till nytta för andra också. Innan du börjar! Kolla att alla hål finns på de nya bromsbackarna. Har du köpt nya från england tänkta till en Land Rover saknas antagligen ett par hål som du får borra själv inann du monterar. Det är lätt att göra, stålet är inte speciellt hårt. Det är bara några av fjädrarna som ska sitta där i, så det finns gott om toleranser och det behövs ingen större precission. En vanlig handhållen borrmaskin tillsammans med en gammal bromsback för att måtta var hålen ska vara fungerar fint. Föst en bild från manualen där man ser hur allt ska sitta, kan vara bra att ha här på samma ställe. Gör den övre backen först, jag tror det är enklast. Haka i returfjädern på baksidan av bromsbacken (samma sida som den silvriga klacken sitter på). Se till att den hannar i rätt hål precis som bilden här visar, och inte i fel som jag lyckades med vid första försöket: Manövrera backen så du får dit andra änden av fjädern på det stift den ska sitta runt, bakom bromscylindern. Det går rätt enkelt då man kan hjälpa fjädern på plats med en hand underifrån nu innan den andra bromsbacken är i vägen. När du fått in fjädern i skåran på stiftet så se till att hålla den lite sträckt så den inte hoppar av, placera nu bromsbacken i motsatt sidas bromscylinders spår som här på bilden: Tillbaka till fjädersidan, det borde se ut såhär: Använd ny en flatmejsel eller annat "lämpligt" för att bända upp backen på plats. Jag rekommenderar att göra det i två steg. Steg 1 är att få upp backen på den lilla klacken på bromscylindern: Det är inte alltid backen vill ligga kvar här, utan den kan vilja halka av. En hand eller ett knä eller nått som håller lite tryck på den im mot bromsskölden brukar räcka för att den ska ligga kvar och vi kan ta nytt tag med mejseln, denna gång högst upp på kanten av bromsbacken: Med lite lirkande och kanske lite press utifrån igen (akta så du inte klämmer dig!) borde du kunna få upp backen hela vägen på bromscylindern. Nu ska den bara ner i skåran. Ofta behöver man ta ett omtag här och samtidigt knacka backen lite frammåt först, då den har en tendens att ta i kanten på bromsskölden annars som förhindrar den från att flyttas längre in. Tada! Nu är det dags för den undre backen, det är exakt samma förfarande, nackdelen är att det är lite pilligare att få på returfjädern på sitt stift bakom cylindern. Ett tips är att spänna ut övre backen med bromsjusteringen så mycket som går, då får du lite större glipa mellan den övre backen och hjulspindeln så du har en chans att se. Den undre är ändå i min mening lite lättare då fjädern hänger kvar av sig själv när man väl lyckats få den på plats. Sen är det exakt samma förfarande som på den första backen, det kan hjälpa om man kan hålla den på platsi skåran på bromscylindern med ett knä tills man fått upp backen på den lilla kanten och fjädern håller den på plats. Innan du går vidare så skruva nu tillbaka bromsjusteringen för övre backen, och dubbelkolla att du kan få på bromstrumman! (Backarna kan behöva bankas lite åt ena eller andra hållet för att centrera upp ordentligt). Det är ganska vanligt med kassa toleranser vid tillverkningen, så många backar passar inte. Jag fick slipa bort cirka 3mm på klacken som vilar i bromscylindern på varje back inann jag kunde få på trumman med bromsjusteringen i botten. När du kontrollerat att trumman går att få på är returfjädrarna mellan backarna nästa, men de är inte lika hårda. Det är här som det fortfarande kan behövas några svordommar, se till att ha några av dina favoriter redo. Haka i fjädern i hålet som är krångligast att komma åt först: ' Pilla sen ner fjädern bakom cylindern, det går med lite lätt våld. Sen är en bra att försöka haka i andra änden i hålet under cylindern i den andra backen, jag använde en lång spetstång, det finns säkert både bättre och sämre verktyg för ändamålet, men det gick relativt smidigt för mig. Nu är det bara andra sidan kvar, den är lite krångligare då det mer underifrån för att komma åt, jag la mig på rygg så jag fick lite lättare att se och det gick rätt enkelt ändå. All done!
  6. Jag har försökt fota men det är omöjligt att få det att synas på bild, men framhjulet på pasagerarsidan på min 11:a har gått och fått sig en hyffsat tydlig positiv camber. Det är nog inte många grader men ändå. Någon som vet vad som kan vara orsaken? Är det ett tecken på att lager börjar ge upp eller är dåligt spända? Jag kan ju inte tänka mig att hela axeln eller portalhuset skulle ha böjt sig.
  7. Jag slängde ihop denna förut, många säljare har (tidigare åtminstone) felaktigt trott att deras bilar är aluzink för att bakre panelerna och taket är av aluminium. På senare aluzinkmodeller flyttade man ramverket på bakdörren till innanför ytterplåten (grön cirkel), men det är inte konsekvent för alla aluzinkkarosser då det inte gjordes i början av produktionen. Aluzink är bara en sorts rostskydd för den vanliga plåten i karossen. Aluzinkbilarna är därför mindre rostbenägna men främst är de mycket mindre rostiga för att de fick en helt ny kaross runt 90-talet, så de är cirka 25 år nyare än originalkarosserna från -75.
  8. Två begagnade bakaxlar till Ltgb 912, Stabstgb 935, Startbil 953, Startbil 954 med flera. Passar även Raptgb 915 Sugga , dock har suggan en annan utväxling. Har två axlar samt en lös diffklump. Utväxlingen är 6:35 (5,83:1). 6000:- per axel. 2000:- för diffklumpen. Lösa drivaxlar 1000:-/st. finns 6st korta och 3st långa till framaxel samt en lång till bakaxel. Rund sak på sista bilden kostar 500:- TL11 TL12 TL22 TP21 terrängbil militär försvar https://www.blocket.se/gavleborg/Delar_till_Volvo_Ltgb_912_med_flera_86533643.htm?ca=5&w=1
  9. Hansen, du får ju dra ett tranellsläp (om det har maxvikt 750kg, vilket det blir automatiskt om det är obromsat) bakom din lastbil utan CE. EDIT: Det var inget, såg ditt inlägg om vilken släpkärra det var och att det inte rörde sig om maxvikt på bara 750kg.
  10. Johannes: I teorin ja, men som det är just nu är inte växelriktaren en hybrid (hybrid mellan nätansluten och ö-drift) så går strömmen till huset blir det heller ingen sol-el (för att inte riskera att backmata ut ström på elnätet där nån montör ska laga orsaken till strömbortfallet) men det kan komma att bytas till en sån i framtiden då det börjar komma fler och fler. Det ska installeras ett litet batteri i höst också, förhoppningen är att klara sommarmånaderna helt utan att köpa ström ens på nätterna. Vi har tyvärr ingen vedpanna utan lever på en markvärmepump. Bekvämare men inte lika smidigt om det blir strömlöst optimalt skulle vara att ha både och, men det finns det inte plats för. Är det kris kan vi elda i två braskaminer för att hålla värmen men jag skulle behöva någon lösning för att driva cirkulationspumpen så inte vattnet i radiatorrören riskerar att frysa där de ligger sämre isolerade.
  11. Inte terrängrelaterat, men idag har ändå ett stort gårdsprojekt driftsatts. Det ska bli spännande att se hur nära vi kan komma att på årsbasis producera lika mycket el som vi förbrukar. Den som tittar noga kan se hjulspår genom grushögen.
  12. Johannes, den tror jag redan att jag pillat på utan att det gett resultat, men jag ska dubbelkolla det igen. En annan fråga till forumets kunskapsbank: Batterierna har läckt lite syra när de låg på sidan, hur löser jag detta? Normalt när man toppar upp batterier är det ju bara vatten som försvunnit vid laddning, och endast rent batterivatten fylls på. Nu tänkte jag att jag helt enkelt får fylla på med lite färdigblandad syra eftersom det är blandningen i sig som runnit ut, men efter lite efterforskande så har jag konstaterat att syranivån i batteriet varierar med laddningsstatus. Är det någon idé att fylla på ny syra, eller ska jag bara fylla upp med vatten? Kan jag mäta syranivån i batterierna innan jag gör något för att hitta vilken koncentration som runnit ut, och på så sätt veta vad jag borde toppa upp med? Är det bara syra som runnit ut, eller något annat som är uppbundet i läsningen, så det egentligen inte går att återställa batterierna helt i vilket fall som helst? Just nu ligger båda batterierna på 12,8V i vilospänning, vill ladda så fort som möjligt men tänkte att det är dumt att göra innan jag toppat upp med vatten/syra.
  13. Om det är rätt lampor men du vill dubbelkolla är det kanske enklast att byta sida på lamporna, då vet du med säkerhet om det är lamporna som är problemet eller inte.
  14. Problemet med den sekundära bromskretsen och pedalen som gick i botten trotts påfylld behållare verkar ha löst sig av att bilen låg på sidan. Kanske inte det smidigaste sättet att lufta bromsarna? Inget ont som inte har nått gott med sig eller? Måste dock återställa givaren som mäter tryckskillnad mellan kretsarna för bromslampan lyser fortfarande konstant.
×
×
  • Create New...