eile

Precis så ska ju cylindrarna se ut bak på en c202 speciellt om man har kört med kopparör eller använt kopparfet, men man gör bara misstaget en gång.

fiberdrev var det väl original och enkelt att byta utan specialverktyg , när du lossar det på kammen håll emot drevet i spänn när du knackar minns inte hur det var på b18 men vissa motorer så kunde man utav misstag knacka ut en bakre plugg (frostplugg). när du byter byt även ut filtring till packbox.

c202 har ju gamla 140-240 speglar original, dessa börjar bli svåra att få tag i nya och framförallt fanns de bara blåtonade så åker man som jag med nya rutor som redan är tonade är speglarna för mörka. Letat en hel del och misslyckats var på vippen att slänga dit små lastbilsspeglar dvs 150x210 speglar. Men idag av en tillfällighet gick jag en på en traktor affär och ägaren där sa häng med ut på lagret vi har nog en gammal hylla där med något liknade. Ett helt hyllställ med universal speglar något större än orginalet och gjorda i blankpolerad aluminium med gummikant som enkelt tas av om man vill byta glas. Det var bara att slå sönder gamla volvo speglen ta kulfästet öppna den nya speglen sätta kulfästet på insidan dra åt och aluminiumet formar till en lagom passning för kulfästet och sen dit med glaset. Det bästa av allt rätt mycket vidvinkel helklart glas något större än orginalet men betydligt snyggare med sin svarta gummikant. Jag tog dem på öppet köp dvs om de passar dyker jag upp och betalar eller lämnar tillbaka så jag har inte något exakt pris men troligen blir det billigt. Finns intresse så kanske man skulle köpa loss hela hyllplanet med speglar.

http://www.motormannen.se/Resan/bila-i-resten-av-varlden/carnet-de-passages/ Det går att hålla ner avgifterna med att strax innan resa och färdigställande göra besiktning av fordonet i sämsta möjliga skick för att hålla ner värdet som sen du ska lämna deposition på, även reservdelar, verktyg och utrustning som krävs för resan räknades förr in. Värderingen görs efter vårt synsätt, visar man upp en camping bil med rejält sabbig lack och rätt kass och torftig inredning men ändå mekaniskt tillräckligt bra för utförsel kan avgifterna bli rejält mycket lägre än om man rullar upp med nylackat nybyggt i topp skick. Ex 1992 tullade jag ut min för arabvärden plus hela africa dvs 235% tullsats, lyckades nervädera min värderad till 10 tusen vilket gav en avgift på runt 25 tusen detta inklusive alla övriga avgifter, rullade såklart in som flakbil,olackat, kassa michelinare runt om. Sen kvickt hem igen på med nya sulor, dit med campern och på med en lack och ut från Sverige. Tältplats bak på flak istället för att bo i ht eller camper drar ner en del på värdet av äventyrsbil Vid införsel antecknades skick och stannade man för länge kunde man åka på kontroll tex åkte jag på egyptisk bilprovning allt kollades och ingen reparationer/ renoveringar skulle ha utförts i landet samt att fordonet var fortfarande i dugligt skick. risken finns annars tex att man kan kör skrot till suez eller cairo och hämtar sen ut bil i nyskick allt plockas och renoveras, rätt imponerande att gå runt i verkstadskvarteren.

Vilken tid som är bäst beror väl på vilken rutt du väljer, tex hade tidigare sudan vägproblem vid regntiderna och sommarmånaderna kan vara lite tuffa i öknenområden har varit med om dagar när tempen passerade 56 grader vilket var max min termometern kunde visa så ev var det tom varmare, då vill det till att ha en genomtänkt bil om man ska resa och bo i den. En sak du bör ta med i planeringen av rutt beräkningen är avgifterna för tripticket/ carnet du passage lite olika avgift för de olika länderna med högsta beloppen i arabvärlden med 235% och billigare i africa länderna. Se även till att du kan sova väl inlåst i bilen utan möjligheter för inbrott/överfall.

pinjongen momentet påverkas om du har shims eller crackhylsa. kåpan brukar jag bara dra mycket löst och när packningslimmet en halvtimma senare satt sig dra något mer likt vad du lätt drar med två fingrar på 13 nycklen eller halvtumsleden, drar du för hårt buktar kåpan vid hålen och nästa gång blir det inte tätt.

nix och slå inte för mycket bara en liten knack brukar behövas så backarna hoppar tillbaka, lite onödigt att spräcka trummorna, trumman sitter uppträd på navet och hålls fast med den spänn fälgen ger den mot navet därför dessa små hål för att lätt spänna loss trumman från navet. Du kan ju borsta lite med stålborste vid navet och lite wd 40 eller annan rostolja.

Släng upp en bild på hur din banjo bak ser ut dvs diffhuset bakaxlen , bak ser det faktiskt ut som att det bara skulle vara att lyfta i lammeler för att få diffbroms. Märkligt hade för mig att banjona var lika fram och bak???? Vet att när jag handlade min hörde att vissa hade haft diffbroms men att den plockats bort vid sverige leveransen.

släpp justeringen till backarna (halvtums skallarna bakom skölden) knacka lite på trumman så backarna hoppar tillbaka, gänga i två bult i de små hålen mellan hjulbulte och trumman hoppar väck ev ge den en lite knack.

Vann stora africa priset för några år sen på turistmässan och kan intyga att Tanzania har väldigt mycket att se.

26?? att återanvända crachylsan borde gå med ett shims. Differtialaxlar låter ju lite när de gått många mil, även min låter en del och märkligt nog mer nu när det blev biltema syntetoljor. även lådorna gav lite mer ljud ifrån sig efter oljebytet. Vad kostade grejerna?

Ska du åka c202 långt så finns nog en hel del tips och erfarenheter, så du slipper uppfinna hjulet på nytt så att säga. några andra grabbar härifrån stan har väl en blogg på resruten värnamo kapstaden. ang motor och om du väljer att åka bensin. En bensinare väl varmkörd i varma länder med billig soppa är inte så dyr att resa med men kvaliten på soppa var större problem en b20 som ska gå på låg oktan tappar en del hästar och numera är avsaknanden av bly ett problem om du inte kör med stålsäten. orginal c202 förgasaren hade en enkel blandskruv som man ställde om vart efter man tankade lite fetare på lågoktan och några grader på fördelaren så klarade den under 80 oktan gränsen. (den lokala sinaisoppan låg på 78)

eile.claesson@bredband.net kan även via mejl sända dig bild på det termostatet som ligger här.

Går det inte att sätta kapen i mercalådan lagom i framkant och på så sätt få passande kopplingskåpa med bra bakkant att bulta dit valfri låda ?

tittade i lådan med termopluggar ,hade ett minne av att det låg en udda, visst där låg en udda, kollade på mina två bl1'or till valpen och E-sprakarna har mindre plugg så den kan vara till vebasto, varför den ligger kvar vet jag inte men jag brukar inte spara söndriga och utbytta saker ev var den med bland extra reservdelarna på förstabilens resor eller tillhörde den husbussen men glömdes lämnas med vid försäljningen. lägg upp bild på hur din ser ut min saknar märkning gul grön sladd med stift vit silcone tätning gänga runt 22 öppen krets kall provade en halvminut med tändare men den satt i skruvstycket så det kanske kylde för mycket ingen slutning kan prova senare med gaslåga.

Smältsäkringar var inte helt gratis, vet att jag skickade med alla jag hade till när en kompis fick överta den äventyrsbilen. minns inte hur flammvakten såg ut men ev är det samma på de mycket vanligare luftvärmarna och såna finns det gott om sitter på div bilar tex under förastolsutrymmet på wv transporter även de nyare med vattenkylning. kolla annars med vebasto i sverige delarna är ju gamla och utgångna så priset kanske bara är fika pengar.

Vi hade två bilar och vid ett tillfälle satt min co driver i den andra och de smällde en död och en skadad, tappade lusten efter flera månaders strulande med myndigheterna efter olyckan. tog latmansvägen hem via israel,grekland och färjor. sen fick bilen vara verktygsbil tills för ett antal år sen då jag tänkte rätta till den med lite ny plåt och inredning. ang däck så släpa inte med för mycket välj istället sån som tål några tusen mil, själv körde jag på michelin regade med lastbilsbanor dessa hängde med över tio tusen mil. Ska du stäcka mycket så är det slanlöst som gäller annars äter finsanden upp slangarna hade 7 punkteringar på resan, men valphjulen är enkla att kränga för hand. har ingen hemsida men tror mycket ligger kvar på valp i focus även här fanns rätt mycket innan uppdateringen men gogglar du så finns många utländska forum med som snappat upp mina gamla byggbilder i sina trådar. Hur har du tänk inredningen, takhöjden? sänka golvet eller wv bussens hisstak som tyskarna åker med? hittade en gammal inredningstråd http://volvovalp.ifokus.se/discussions/4d7154eeb9cb462244066360-c202-byggtips

ser ju bra ut med merca delar även en del plats över i motorummet, och lite mer plats kan ju göras om du sedan väljer att bygga om motorkåpan, jag gjorde det för att dels föra den mer bäddbar och sen bra extra ställe att sitta. att få ihop m45 med annan kopplingskåpa så finns ett alternativ till svetsning, ta vilken senare kåpa från 240-740 och svarva ner till en adapter som sen centerar på bakant på tex merca kåpan det hela bultas och godset i m45 eller m47 håller utan vidare för denna bultning. http://forumm.forumco.com/pop_printer_friendly.asp?TOPIC_ID=18406 Annars kan du ju resa med b20 det funkar bra även bensin är ju billigt när du lämnat europa, men du bör ta med dig ett kamdrev, lyftare och kamaxel samt några toppackningar och helst en färdig extra topp . *Inte kul när tex en avgas bränns och lagom när man plockat ihop toppen igen så har damm, avlagringar mm kanske lagt sig så lyftarna inte snurrar då klara en b20 sig knappt 5 mil innan den är nedgången, när min rasade fick jag skicka efter delar från sverige.

Åkt lite c202 utanför sverige även haft min färdig ut tullad till alla länder ner till sydafrika men en olycka pÅ vägen ner gjorde att det var lika bra att vända. Runt 90 mil om dagen är nog max vad du sträckar i en c202 i orginalutförande med co-driver. Volvo är svindyrt att skaffa delar till redan efter du passerat halva europa, arabländer bara att glömma, sÅ är du inte säker pÅ motorn sÅ mÅste nÅgot annat i tex merca, nissan, toyota, peugote själv valde jag det sistnämnda eftersom de passas in rätt lätt och motorfamiljen finns med dels lÅga effektutag som gör det besiktningsvänlig och del i riktigt vasst utförande vilket gör bilen rolig att köra. min har familjens vassaset utförande och ger runt 130 diselhästar vid 2000 varv och lite lagom 235 nm i vrid och varvar väl ca 3600 pÅ fullvarv och regad helt enligt motorbeteckningen som en standar 68 hk och självklart har bilen överväxel (5 vxl) Finns mÅnga tyskar österikare mm i c202 som istället för att köra istället köra africa väljer sevärdheterna längs svarta havet, syrien jordanien och sen nueba färjan över till sinai, detta kan vara en lagom provtur värnamo-aquba är bara nÅgot över tusen mil. Kört den tur nÅgra gÅnger och det finns mycket bra reseberättelser pÅ nätet frÅn c202 Åkare. Innan du bygger om ta en titt pÅ nÅgot som redan är byggt dels för att fÅ ideer och dels sÅ du inte försöker göra nÅgot du sen fÅr ge upp. vet att det finns nÅgra ombyggen pÅ forumet, dels en här utan för stan som skulle bli 6 hjulig med 5 vxlat där själva drivlinan är mycket intressant japan motor och överväxlat, mött nÅgon pÅ forumet med merca, ett flertal tyskar Åker iceco i sina cv202or. ta bilder eller ta reda pÅ om du har c202 axlarna och fd51 lÅdan med m45 som huvudlÅda. ombyggnadsbilder pÅ c202 disel camper mm. sÅ googla pÅ bilder finns en hel del ute. Har du vägarna förbi värnamo sÅ kan du ta en provtur sÅ du vet hur en c202 med diesel beter sig.

blå silicon går bra eller klipp till en ny av tex cornflexpaket eller packningspapper biltema har ett 0,7 papper som räcker exakt till 2 st packningar.

Höll du inte tidigare på med en stor bussvärmare som skulle klara av att värma en mindre villa? Ser nu ut att vara samma model jag hade i min första äventyrsbil vattenvärmare bensin hade även en större modell diesel på nästa bil vad som var viktigt med dessa vattenvärmare var att de fick låååång gångtid och även låååångt villoläge annars poffade de eller i diesels fall luktade illa och kunde sota. Du behöver rejäl vattenvolym jag använde mig av antika busselement i koppar med grova dubbla rör. Ett tips jag fick från en service kille var att vid små volymer även koppla in motorn för att få Diselvarianten var mer känslig, båda krävde någon form av avgasrör dels för puffar och dels för att inte få fartvind mm som påverkade förbränningen. flamvakten hade jag aldrig problem med och minns jag rätt skulle den väl bara stänga av bränslepumpen om inte flamman uppståt innom en viss tid och sen var den väl kopplad via smältsäkring som dock ibland kunde gå sönder om vatten pumpen kärvade dvs flamma fanns men inte tillräcklig kylning. Första bensinvärmaren vattenvärmaren som jag satte in i början på 80 talet på första äventyrsbilen där vet jag via ägaren till bilen att den fortfarande fungerar felfritt. ang styrning så har jag struntat i orginalpanelerna och kört med vanligt rummstermostats. Enklare värmesystem är Webasto /ebersrächers små luft värmare dessa drar betydligt mindre ström tror de var b1'an jag hade sist i valpen.

Kan du har råkat ut för olja som vill skumma?

avluftningen anslutningen/nipplen i axlen har som ett litet fack på insidan så inte olja ska spruta ut och detta fungerar även som en smutsfälla, minns jag rätt så i orginalutförandet går sen slangen upp till ovandelen på kylet och i plåtburken som är bakkant på handbromsmekanismen. ang oljor så skiftade jag på min c202 helgen som var och de 1,6 och 1,5 som anges till axlarna går att tumma något så det räcker du handlar 3 liter, transmisions gl 5 olja mineral eller syntet är en prisfråga runt 90 kr liter kostar väl helsynteten på biltema. ang riktigt höga sae krav så kan jag nämna att de två volvos jag haft för öken körningar klarat sig bra med vanlig hypoidolja mineral 80-90 i axlarna, motorn däremot fick betydligt högre sae tal än vår standar olja efter medelhavet.

Tror ingen kör med motorolja i en hydoidväxel.

bra förklaring och hur det ska se ut http://www.svenskavolvo7900klubben.se/phpBB3/viewtopic.php?f=24&t=68451