Gripen

Jag har 8mm slang på båten, och den drar 1 liter i minuten :-)

Nä, jag menade att den endast kopplats in när jag bromsat, precis som det är tänkt att den ska göra, eller när jag tryckt på röda knappen på diffpanelen. Jag upplever inte att jag haft några driftstörningar, men det vet man ju inte då det inte finns någon indikering vad som försiggår med axeln.

På min bil har framaxeln aldrig kopplats in (mig veterligen) utan att bromssystemet eller att jag som förare begärt det. Men det är inte trafikfarligt att koppla in axeln på rull, så länge du inte retarderar, (eller accelererar våldsamt förstås), det gäller oavsett väglag. Jag vill också gärna veta vad bilen har för sig, ligger diffarna i, är 4x4 i ingrepp etc. Jag tänker sätta induktiva givare i vacuumklockorna, styra diffarna med magnetventiler och kontrollera allt från en panel som tydligt visar är och börvärde. Vaggströmställaren längst till höger aktiverar systemet som kopplar in framaxeln vid inbromsning, och när har man valt det läget så indikeras det med rött sken.

Jag har aldrig kört en Anglia, så helt fullfjädrad är jag inte :-) , och i terrängbilssvängen är jag en glad amatör. Det är det fina med detta forum, man kan få hjälp och utveckla idéer utan att bli idiotförklarad eller hånad, det är inte många forum som har medlemmar med den mentaliteten. Mitt Tgb-projekt ligger lite på is då jag nu renoverar en båt, men det är kul att logga in och surra lite så att man håller drömmen vid liv.

Ja, det blev en tankevurpa. Du har rätt, strömmen sjunker vid lägre spänning, kanske blir det ett nollsummespel då startmotorn drar mer ström när dess varvtal sjunker.

Ha ha, har du lustgas i 202an? :-)

Vet inte om det går att träna, det händer helt utan förvarning och det finns noll tid till någon form av input från föraren. Du är helt utlämnad till fysikens lagar och säkerhetsbältet. Jag vill nog påstå att jag är ganska van vid att framföra fordon vid krävande väglag, jag har kört/kör ledbussar, tankbilar, mobilkranar och till och med Douglas 30 ton flygplanstruck. Jag håller med om att 11an är speciell. Att du sitter ovan/framför framaxeln gör det svårare att i tid uppfatta att du ligger med lite sladd, och bilens korta axelavstånd är inte till din fördel när du försöker rätta till problemet. Jag ser begränsad nytta med systemet. Vid vinterväglag är det i alla fall trafikfarligt. Vid väglag med god friktion kan det finnas en fördel. Jag har gjort en panel där jag kan välja om jag vill ha systemet i eller ur.

Höj volymen på stereon! :-) Men jag tror inte att det är klokopplingen du hör, det är säkert vanligt transmissionsljud. Du bör starkt överväga att koppla ur systemet som gör att framaxeln kopplas in vid bromsning, den för inget gott med sig. För mig resulterade det i en dikeskörning vid halt väglag. Jag låg med bakhjulsdrift i vinterväglag och smekte bromsen i en nedförsbacke, helt utan förvarning roterar bilen 180 grader och jag åker baklänges ner i diket. Väldigt olustigt. Och vid väglag med bra friktion är det en utmaning för klokopplingen att lägga i framaxeln, finns ingen som helst synkronisering eller liknande, den går i med ett brak som får mekanikern i en att rysa.

Jag har också på att-göra-listan att uppdatera manövreringen och indikeringen av diffarna. Jag tänker nog gå en annan väg, det är såklart bra att veta om det finns vacuum eller ej, men det går inte att med säkerhet fastställa om diffen har fullt ingrepp eller ej, trots fullgott vacuum. Vet att westcoastspiders.com sålde lock till vacuumklockorna med en induktiv givare som talade om klokopplingens position. Dom verkar inte aktiva längre, men det hindrar ju inte att man försöker fixa något liknande.

Vill och vill, det är så bilarna är byggda.

Säkringen på 300A som FMV monterat har säkert tagit dem minst 1,5 år att lista ut styrkan på. Får du kortis i 25mm2 kablarna kommer den lösa ut ändå. Tänk på att strömmen ökar om du har lägre spänning i batteribanken, är motorn kinkig och du får gnugga på ett tag så kanske du bara har 17V i kablarna. Vore ju trist om säkringen blåste precis när du känner att motorn håller på att hosta igång...

Om man har brytaren på - eller + spelar ingen som helst roll i ett fordon, problemet uppstår när man är inne i systemet och mixtrar med utrustning som man vill ha spänningssatt även med huvudströmbrytaren avslagen. Att man ska ta bort minuspolen vid ex. batteribyte beror på att de flesta fordon har - i karossen. Om du vid demonteringen av - polskon med verktyget nuddar någon karossdel händer absolut inget alls. Men börjar du med + polskon och nuddar karossen etc. får du en ljusbåge och i värsta fall exploderar batteriet med personskador som följd.

Japp, det har jag provat Eile :-) Var för het på gröten tryckte på startknappen med huvudbrytaren av, bye bye stereon, RIP Det var ett tag sedan jag pysslade med bilen, men om jag minns rätt så bryter huvudströmbrytaren på minussidan. Jag hade kopplat på kablarna direkt på batterierna för att kunna ha systemen i bodelen igång även om bilens huvudströmbrytare var av. Följden blev att när jag tryckte på startknappen med avstängd huvudströmbrytare så gjorde startmotorn sitt bästa att hitta jordning. Det lyckades den med via chassit på stereon (och möjligen var antennfotens jordning inblandad också) Strömrusningen avlivade snabbt och effektivt både stereo och 24-12 omvandlaren, snyft, kalkat..

Spänningsomvandlare 24-12 är inga problem för elektronisk utrustning, jag tror du tänker på växelriktare DC till 230AC. Den billigare varianten har modifierad sinusvåg, vilket kan påverka känslig utrustning. Dyrare växelriktare har ren sinusvåg.

Din fråga kan jag tyvärr inte svara på, men det kan säkert någon annan. Jag har försökt hålla mig till utrustning som går på 24V, det brukar vara snäppet bättre kvalitet på dessa än 12V varianten. De förbrukarna jag har som vill ha 12V matas via en spänningsomvandlare från 24V systemet för att slippa ha ett separat batteri ombord. /Gripen

https://www.blocket.se/annons/skane/slapvagn/87383028

Jag har behållit 24V systemet, ser bara nackdelar med att byta till 12V. I regel är 24V utrustning något mer robust byggda, och det finns fler leverantörer som erbjuder "heavy duty" komponenter för 24V än det finns för 12V. Om du har ett mekaniskt sprut på dieseln så är det bara generatorn och startmotorn du behöver byta. Enligt forumkamrater går 12V startmotorn utmärkt att köra på 24V, men har inte provat själv då jag köpte en i 24V utförande. Osäkert hur det är med glödstiften, klarar de 24V? någon som vet? /Gripen

Lyfta manuellt med ev. ryggproblem som följd = inte smart Använda vinchen man köpt för sina surt förvärvade stålar = smart

Har du gummilist på din bakruta? Min sitter bara limmad med typ Sikaflex. Ska i närtid byta frontrutorna, och noterar att dessa gummilister är likadana i profil som listerna för sidorutorna, men ett par nummer större. Tack för instruktionen hur man går tillväga :-) /Gripen

Sätt i Optima Red Top, nästa batteribyte utförs av era barnbarn, typ...

Och skulle ni av en händelse behöva en ny fördelningslåda så har jag en, host...

Ni får "slipa in" era kopplingar genom att ha full gas och fullt hjulspinn på bakaxlarna och sedan trycka på knappen...

Det låter som den fungerar mer eller mindre normalt. Inkopplingen av framhjulsdriften sker med hjälp av en klokoppling, står inte klorna så att de passar in i varandra går inte framhjulsdriften i direkt, det kan ta ett par sekunder. Jag kan tänka mig att på en bil med så låga mil som din är klorna inte speciellt slitna, och kanske därför måste stå mer exakt för varandra för att kopplas ihop. Lampan indikerar bara att magnetventilen får spänning, inte att klokopplingen faktiskt gått i. Pyser det om magnetventilen när du lägger ur framhjulsdriften? /Gripen

Kylningen behöver du inte bekymra dig om, fläkten bakom remskivan suger luften genom generatorn. I ditt fall alltså samma riktning som fartvinden. Får jag föreslå att du monterar ett sprutskydd (nej Svana, ingen kådis :-) ) framför generatorn för att skydda den mot värsta skiten. /Gripen

Hej! 2 st kompletta uppsättningar ramar till strålkastare Tgb 11/13/20 säljes. Blästrade, målade med 2 lager zinkspray, 2 lager grundfärg och 4 lager svart blank topplack. 6 st clips, men notera att 1 av dem har en trasig vinge. Ingår även 3st begagnade ok strålkastarinsatser passande ovanstående. Hella 1A6 078 458-01 Black Friday 250:- Frakt tillkommer. Skicka PM /Gripen