Fredrik L

Nu har jag dubbelkollat och det stämmer. Din 11 ska göra 82,9 km/h vid 3000 varv.

Håller med dig om att det krånglar till det med längden. Det drar med sig en del jobb och kostnader. Finns säkert mängder av motorer som kan passa men det ligger en trygghet i att välja en motor/växellådskombination som andra använt och lyckats med. Å andra sidan är det kul att vara först.

jepp diesel och ny låda så nu är det 4 olika oljor istället för 2 som jag får släpa med mig. Eller 3 egentligen eftersom växellådan inte tar någon olja.

5.99 har du.

Det stämmer nog. 11án har ju högre utväxling och behöver inte varva lika mycket för att hålla samma hastighet som en 13 eller 20. Tror nog att jag knappat in siffrorna rätt men någon kan kanske dubbelkolla?

Finns det intresse så kan jag ju göra det. Blir inte mycket till byggtråd då det mesta är färdigt, om det någonsin blir färdigt ,men jag kan ju starta en tråd och dela med mig av del lösningar jag valt i min bil.

Överväxel finns ingen att kÖpa. Det går att tillverka en och sätta istället fÖr kraftuttaget men det lär inte bli billigt att ta fram den lÖsningen och då har man dessutom sabbat mÖjligheterna att använda kraftuttaget till en winch eller som i mitt fall en York kompressor. Helkarossen är trevlig och det går att få helt ok boendekomfort i den även om man inte hÖjjer taket. Blir givetvis bättre med hÖjjt tak men det är nog fÖrenat med en hel del kostnader och problem att få till det.

Det där med däck är svårt och helt upp till sig själv och vad man ska använda bilen till. Min "hemmabana" är Bråt i Borås och där skulle jag halka efter rejält med AT däck. Delar upp posterna lite så det inte blir monsterlånga inlägg.

Jag har bara kopierat Daniel L´s recept. Allt finns beskrivet i hans byggtråd, tyvärr utan bilder nu då. I korta drag har vi gjort så här: En OM606 + en 6 växlad merca låda har stoppats i bilen. En hardyskiva sitter mellan låda och fördelningslåda. Motorpaketet är tillbakaflyttat 6cm (mer går inte pga kardanvinkeln) men motorn sticker ändå in en liten men förarglig bit över framaxeln. Det betyder att man måste höjja fjädringen och begränsa fjädringsrörelsen. Det har jag lärt mig den hårda vägen. Ett alternativ är att sätta in en OM605 (5 cyl) så slipper man problemet med framaxeln. Lite motoruppgifter. De är tagna ur huvudet så de kanske inte stämmer till 100% och samtliga har turbo. OM603 6 cyl. Vanligaste motorn att konvertera med. Förmodligen mest pga att det finns ett kitt att köpa. 145 hk / 273 nm OM606 6 cyl. En vidareutveckling av OM603 med mer effekt och lägre förbrukning. 177hk/ 330nm OM605 5 cyl. även den en vidareutvecklad motor ( kommer inte ihåg vad föregångaren heter) med mer effekt. 150 hk/ 280 nm

Inte riktigt. Jag använder transmissionsolja 80W90 i portaler och diff och innan motor/växellådsbytet 10W40 till motor och lådor.

Har du inget akut behov av stålarna så behåll den. Rätt var det är så kommer abstinensen och en 131 är inte lätt att få tag på. Om du måste/vill sälja så tror jag att du kan få 65 och uppåt en bit

Det har varit lite dött på forumet sedan bytet men vi får hoppas det tar sig igen nu när våren kommer och det blir mer aktivitet i garage och skogar. Kostnaden för motorbytet varierar kraftigt beroende på motorval och om du ska byta växellådan, peta in servo osv. Billigast bör bli att köpa en konverteringssats från SMT för typ 8 000 och skaffa en OM603 300 turbodiesel. Då tror jag du hamnar mellan 20-30 tusen. Problemet med den lösningen är att du har kvar original växellåda utan överväxel. En 13 bil med 37" däck (35 är original) går i 75 km/h vid 3000 varv medans min 13 med överväxel går i 90 km/h vid samma varvtal. Dieslar gillar inte höga varv så du förstår problemet. Ska du göra en konvertering fullt ut med växellådsbyte rinner pengarna iväg ytterligare. Gången på bilen blir bättre och den orkar mycket mer. Orginalmotorn på 117 hästar är rätt underdimensionerad till en camperutrustad bil. Ett annat problem är att det går inte att få tag i 98 oktan överallt och på 95 oktan spikar bilen friskt. Alternativt får man ställa ner tändningen å då blir bilen ännu slöare. Men det går givetvis att köra original även på längre resor. Ska du köra i lite seriösare terräng är AT däck inte så bra alternativ. Går du upp till MT så tycker jag att man får en bra kompromiss mellan väg/skog. Fälgarna är tydligen one off men allt går ju att lösa om man vill men billigast/enklast är att använda originalfälgarna som de är. Det finns såvitt jag vet inga spacers att köpa. jag har oxå en byggtråd men även de bilderna är borta. Kan maila över nya om det är av intresse men jag har altså en helkaross, inte en hyttbil. Hyttbilarna (1314,1315 osv) är bättre att bygga campers av men jag har familj och barnen måste få plats oxå och då är enda alternativet en helkaross (131). Island kan jag varmt rekomendera. Helt fantastisk miljö att köra runt i och vart man än tittar så är det en naturupplevelse. Kostar en slant men inte mer än en solsemester. Vi var borta i knappt 4 veckor ( 3 veckor på ön och resten av tiden på färjan till island) och det kostade totalt knappt 50 papp för oss 4, 2 vuxna och 2 barn. Det är resan som är dyrast så ju längre tid man är på island ju billigare blir det propotionellt sett

Ja damasker kan man väl nästan räkna in som slitdelar. Slitdelarna (bromsbackar m.m) är förresten helt ok pris på.

Långresa kan det kanske inte kallas men vi var ett litet gäng på 3st 13 bilar som var iväg till Island 2010. vi var på ön 3 veckor och körde ca 350 mil. En fantasktisk resa som gett mersmak så vi planerar att åka 2013 igen.

Hej och välkommen Ska försöka svara på en del av frågorna 1,5 liter/milen kan du räkna med att bilen ungefär drar efter ett byte men du får köra hiskeligt många mil för att köra in pengarna det kostar att byta motorn. Motorbyte anser jag att man gör för att få en trevligare bil och minskad bränslekostnad är en bonus. Ljudnivån går att få ner avsevärt genom att islolera kupen. Byter du kronhjulen mot modernare däck blir du genast av med mångder av buller. Jag har en TGb 13 helkaross som jag isolerat och fått ner ljudnivån till helt acceptabla nivåer. Marchfarten ligger på 70-80 för att få en dräglig ljudnivå och soppaförbrukning. Motorvalet har inget med toppfarten att göra. Vill du öka farten måste du ändra utväxlingen men med tanke på aerodynamik och väghållning är det ingen lämlig bil att köra fort med. åker du på långresa bör du kolla oljenivåerna och smörja knutarna typ var 200 mil. Om inte annat för att vara säker på att nivåerna är rätt så du inte får ett ras. Det är inte speciellt jobbigt och du behöver inte ens en domkraft för att komm in under den Det finns några på forumet som har byggt campers. Daniel L har en fin byggtråd men tyärr har alla bilder försvunnit i samband med forumbytet. Det är en gammal bil så allt kan gå sönder men jag vet inte om det egentligen finns något som "brukar" gå sönder Vanligaste moddar för bättre komfort bör väl vara typ detta: Bekvämare stolar Bättre däck Isolering Radio +CB radio förvaring Kylskåp Värmare m.m listan kan göras lång Mvh Fredrik

Jag kör/körde oxå med motorolja i växellådorna. Biltemas 10W-40 mineralolja. Billigt å bra + du behöver bara ha 2 typer av olja i bilen.

Kul läsning. Inte det bästa exemplaret han hade som utgångsläge.

Ja det är ju fattigt att de inte har med en ruta för portalutväxlingen Du får helt enkelt multiplicera axel + portalutväxlingen själv och skriva in resultatet i bakaxelrutan.

Hittade en bra sida där man kan knappa in olika utväxlingar och däckstorlekar å få fram vad det gör på hastigheten på respektive växel. Högintressant om man vill veta vad det blir för skillnad om man går upp till 37" däck, byter utväxling eller sätter in överväxel. Fanns även en del annat kul på den sidan. http://www.autopower.se/tips/

Varför skriver du 911 hela tiden? Först trodde jag det var ett stavfel men du har ju skrivit 911 ett antal ggr nu så det kan det inte vara.

Tänkte höra om det är någon med 11 bil som tycker sin bil går för fort i skogen å vill byta mot 13 utväxling? Jag har iofs 3st kronhjul och pinjonger så jag kan lösa jobbet med det vore väldigt mycket lättare att bara behöva shimsa in en pinjong istället för 3. Att bara byta en komplett 11 diffrensial mot min 13 är ju ett lätt jobb.

Tatanka borde ha nya gummin men jag såg inga på hans hemsida, kan hända att han inte fått upp den artikeln ännu. Jag tycker du bör köra med originalvarianten pga: vatten som letar sig in kommer inte ut om du skippat blykulorna. Samma fenomen får du om gummina är hela men du inte kör bilen tillräckligt fort (ca 50kmh tror jag) då kan inte blykulorna pressa ut gummit från slitringen och vattnet stannar i trumman. Du behöver även köra ett par mil så bromsarna hinner torka upp. Du behöver inte byta klämringar. Gummi eller inte gummi beror på hur du använder bilen. Går den mestadels eller enbart i skogen kan du skippa tätningen men om du kör en del mil med bilen är gummina guld värda.

Jepp Hm rätt så sen post

Den här typen av träffar gillar jag verkligen. Synd att man inte var med när det begav sig.