Lasse303

Med utsidan, =från (räknat från m-ventil) menar jag den sidan som matar vakuumdosan (slang mellan m-ventil och dosa), i motsats till insidan, = till (slang till m-ventil från vakuumtank). Hoppas jag lyckas förklara vad jag menar med ut- och insida. Du har rätt i att vakuum försvinner när bromsning sker med tillräckligt tryck och mätaren kommer att reagera, när strömkretsen bryts till m-ventil. På sätt och vis kan det vara bra att bli påmind om vad som händer. Det är inget man direkt sitter och tänker på när inbromsning sker vid ett rödljus. När trycket släpper skall 4wd kopplas ur när vakuum återgår till det normalt undertryck , strömkretsen sluts till m-ventil. Man kan då direkt bekräfta att vakuumsystemet är friskt och fungerar som det är tänkt. Läser jag lite mer i VH framgår det att kontrollampor till diff-spärr skall tändas när vakuum > ca 40 kPa på en C303. Tänds inga lampor - vad är problemet elfel eller vakuumfel? Felsökning underlättas. Nu är mätaren monterad och driftsatt. Jag har provkört för att se om vakuumsensor påverkar, men allt kräver lite fler fullskaliga tester. Jag har letat i VH för att se vilket undertryck som uppstår, men endast hittat det konkreta värdet på 40 kPa för kontrollampor för diffar. Det gör det lite komplicerat. Räcker instrumentet till? Jag vill inte lägga ut för mycket på något som inte behövs, utan bara är bra att ha. Vi får se - om det blir vandring i blåsippeskogen och eller tgb-övningar. Vi får inte glömma bort att det är vår, solen skiner och än så länge är vi inte drabbade av Covid-19.

Jag tänkte i 1:a hand på utsidan av magnetventilen, kanske direkt efter ventilen så slipper man att lyfta på golvluckan om det behövs fixas. Där får man koll på både vakuum i vakuumdosa och ström av och på om man vill. Mitt syfte är att veta om 4wD är inkopplad? Det borde vara på samma ställe på din c202 men då kollar du om 4wD blir inkopplad = vakuum efter du tryckt på knappen, antar jag? Moment 1 blir att kolla om vakuum skapas som det ska när man pillat med slangen och monterat vakuum sensor.

Sorry,, jag läste din text lite slarvigt, beklagar. Ja det är alltid j-a irriterande att inte hitta sina prylar.

Ja du har nog rätt - omvandlaren borde fungera ( om jag tolkar dig rätt) trots att Input blir 28 V. Vi får se vad som händer i test. En TGB 11:s vakuum skapas av sug från motorn, anslutning uppe på topplocket. Exakt hur undertrycket skapas har jag inte klurat ut än. 4WD regleras av en fjäder som mekaniskt trycker mot en länkarm med klokoppling till framaxel. Saknas undertryck i vakuumdosa trycker fjädern in klokopplingen och vips är det 4WD. Undertrycket suger ihop fjäder och klokopplingen kopplar ur. En bil med med läcka i vakuumsystemet (tillräckligt stor) kör med 4WD inkopplad så vitt jag förstår. Samma sak händer om spänningen tappas över regleringsventil till framhjulsdriften. Undertrycksventilen stänger, vakuum saknas, och 4WD är inkopplad. Det är möjligt att det finns någon finess som jag inte har förstått? Frinav och annat tekniskt på 202 har jag inte koll på , men det verkar som framhjulsdriften läggs i när det fungerar. På en C303 är den inkopplad om det inte fungerar - kanske jag tänker fel? Ja C303 lägger i framhjulsdriften om bromstrycket överskrider ett visst tryck. Ventilkretsen bryts - vakuum släpper - 4WD.

Oändligt vakuum det låter det! Så fort vakuumsystemet läcker kopplas framhjulsdrivningen in mekaniskt utan pardon. För en mindre peng har du koll på slangar, membran och sparar bensin. Ok bra idé. Spänningsregulator det kräver lite mer funderingar. Projektet växer suck. Om det nu är ett problem att mata min bef. Spänningsomvandlare med 28 V? Omvandlaren blir väldans varm vid överbelastning. Blir det inget bra får jag kanske nöja mig med testutrustning som körs en stund...

Njae, inte helt min tanke var nog från början att kunna ladda mobil m.m. men just nu är det focus på vakuummätning. Däremot är det en bra idé = ju mindre som avviker desto enklare och bättre. Varför sitter det inte en övervakningsfunktion på den i mitt tycke centrala och viktiga funktionen. Som alla vet, är ju drivning på framhjul inkopplad om vakuum inte finns, vilket inte går att kontrollera annat en med magkänslan under körning. Löser jag problemet skall jag erbjuda ett kit till självkostnadspris till den första som beställer! Vi tar våra terrängbilar till nya nivåer. Jag har troligen åkt runt med framhjulsdrift under en tid utan att inse detta. Kontrollampan ger ju ingen vägledning, endast ström på eller av och är lampan trasig ja ... Gripen säger: Brytare bryter på minussidan? Uppkommer då inte det som man varnar för, att strömmen söker ny väg via någon egen jordning. Bör man inte bryta på plussidan? I "Sutars" förslag, se länken bryter de på +, https://sutars.com/support/sakerhet/var-bor-jag-koppla-in-huvudstrombrytaren/ Tar man däremot bort batteri, skall man börja med minuspolen enligt läroboken, så vad är rätt eller mindre bra?

Jag kan inte hjälpa dig med startströmmen men läser VH för mitt lilla 24/12 V:s projekt och på sidor [Avd 0-2 Tillägg sid 16] och [32:12] kanske du hittar någon ide var du skall mäta? /L

Eile, Instrumentet jag tänker montera är en vakuummätare. Hittade en, men 12V:s. På hyllan låg en omvandlare 24V 12V, sen några år.. som jag aldrig brytt mig att montera. I samband med att jag reparerade Framjulsdriften (se inlägg om bil 112180) och lärde mig hur det fungerar så tänkte jag. Att det är väl märkligt att det inte finns en mätare som visar om det finns tillräckligt med vakuum för att koppla ur drivning på framhjulen. Det skall åtgärdas! Mätaren har inte kommit än, men snart. Så blev jag tvungen att lösa omvandling mellan 24 V till 12 V. Det var inte så enkelt som jag inbillade mig från början. Laddningskretsen ger 27-28 V med 6A enl VH. Jag tror att det är den mindre generatorn som sitter i bilen 35A? Jag har inte radiobilen... Först tänkte jag sätta den på nr 37 (se bild 38-5) ja det var ju extra klantigt. Den tråden blir ju strömlös när framhjulsdriften kopplas in. Nästa idé är på säkring A3 tråd 3 från Tändningsnyckeln. Tänkte också sätta en brytare, men kanske inte sen jag läst era inlägg, får räcka med en säkring på ?A. Alla säkringar i bilen är på 8A i boxen A+B. Generatorn mår dessutom inte så bra av spänningsfall? Hittade lite fakta om men vet inte om det är relevant? Omvandlaren ger ut 12,8 V mätt i dag. I anvisningen skall den matas med 24 V och spänningen i bilen är 27-28 V. Ledningen skall vara 2.0mm2 max 900 för korrekt effekt men om jag sätter den från säkring A3 med en kabel på 2,5mm2 och jordar i chassi kanske kanske spänningen sjunker lite (säkring A3 till bakom batteriet är längre än 900) Ja många frågor blir bara för jag önskar ha koll på vakuumtrycket Hämtat från VH Laddningsregulator 35A.docx

Langassve, När du micklar med batteribank så kanske du vill ladda extra batterier med laddkretsen i bilen Du kanske redan har koll på saker och ting om inte så är ett tips att läsa på länken om installationer i båt. https://sutars.com/

Frågan: vilken är bästa installationen av en spänningsomvandlare? Det är nog bäst att skapa en egen tråd ... det verkar vara så enkelt innan . Omvandlingsburken är på plats men... Har börjat fundera på att göra det mera rätt än fel Gripen säger: Spänningsomvandlare 24-12 är inga problem för elektronisk utrustning, jag tror du tänker på växelriktare DC till 230AC. Den billigare varianten har modifierad sinusvåg, vilket kan påverka känslig utrustning. Dyrare växelriktare har ren sinusvåg. Lasse303: Var sitter omvandlaren till 24V/12V bäst?. Tänkte sätta den bakom batteriet mot förarkupén. I bruksanvisningen anges att den inte skall sitta nära en annan värmekälla och på andra sidan sitter fläkten. Anslutning? Det är naturligtvis bra om den regleras via tändningslåset men då kan man inte ladda eller köra 12 V systemet utan tändningen på. Separat brytare kanske? Förslag? Anslutning via tändlåsets matning, eller en separat matning från batteri Via tändlåset - är det då att bäst att använda matning från tex anslutningskabel +73 som är lätt att mixtra med och jorda direkt mot batteriet, kanske kaross eller kan det finnas bättre sätt? Kanske effekt förloras om matningskablar inte utgår från batteri? Eile säger: Hur ni än bygger systemen så koppla så att backström kan gå genom förbrukarna om huvudströmbrytaren är avstängd, skulle någon ut av misstag dra på starten med huvudbrytaren av kommer de inkopplade förbrukarna brinna upp. Detta kan även gälla backup/minnes ström mm. Lasse303: Jag ritade några förslag till elschema. Förklara hur du menar med installation och backströmmen, gärna med en skiss hur du tänker.

Jag lånar tråden lite till... Var sitter omvandlaren till 24V/12V bäst?. Har börjat fundera på att göra det rätt från början! Tänkte sätta den bakom batteriet mot förarkupén. I bruksanvisningen anges att den inte skall sitta nära en annan värmekälla och på andra sidan sitter fläkten. Anslutning? Det är naturligtvis bra om den regleras via tändningslåset men då kan man inte ladda eller köra 12 V systemet utan tändningen på. Separat brytare kanske? Förslag? Anslutning via tändlåsets matning? Är det då att bäst att använda matning från tex anslutningskabel 73 som är lätt att mixtra med och jorda direkt mot batteriet, kanske kaross eller kan det finnas bättre sätt?

Tack, tur att det finns folk som har ”järn” - koll. Ja du har rätt blandade nog samman burkarna.

OK det låter bra, Ja, Plastproppar och O-ringar verkar verkar täta men senast jag köpte något av Claes på Tatanka tog jag två plastproppar för säkerhetsskull. Ligger på hyllan och väntar...

24V / 12V Jag har i detta nu, monterat en omvandlare från 24 V till 12 V. Förutom kabelfärger kanske det finns anledning att fundera kring effektförbrukning. Min omvandlare klarar 10 A vid kontinuerlig förbrukning. Har du ett större behov kanske ett separatsystem med egna batterier är att föredra. Strömförbrukning < 20mA, Kabel 2,0mm2/900mm. Hur omvandlaren fungerar mot datautrustning vet jag inte. Det finns vanliga elverk som passar för – och inte för datautrustning och beroende på hur känsliga dina apparater är för varierande strömförsörjning får man skaffa det som man behöver. Riktigt hur min omvandlare fungerar har jag i nuläget i inte helt förstått? Det kanske man får lära sig den hårda = dyra omvägen..

Oljor Det finns mycket att hämta här i vårt forum. Sök på Olja oljor osv I växellådan finns det synpunkter kring vanlig motorolja 5W-20, 30W-50?, bilarna ansågs bli tungväxlade med tyngre olja. I Fördelningslådan transmissionsolja 80W-90 eller liknande. Syntet eller inte syntet? Många frågor blir det – och lika många svar eller fler. Det kanske även beror på vad du gör och hur var du kör? Jag kör inte långa och krävande pass i tung terräng, men det går ju att byta vid exceptionella förhållanden om du skall ut och dra stock över mossar och sten i skogen. Jag har förenklat mina oljor till två st. Portal-axlar + fördelningslåda transmission = 80W-90 mineral Växellåda vanlig motorolja 5W-20, 30W-50 mineral Volymuppgifter finns i verkstadshandboken

Bränsleslangar, bensindoft Jag har under en lång tid känt en svag bränsledoft. Ser att andra upplevt samma problem. Johannes t.ex. hade bytt slangar och löst problemet. Låter som en bra idé. Kollade mellan FilterKungen och T-röret vid förgasaren. Testkörde och kollade noga t-röret och visst läckte det ganska kraftigt. Originalslagen på 8 mm ersatte jag med en 6 mm slang som sitter bättre på anslutningar. Nu till frågan. Är det någon som vet om det måste vara 8 mm för att korrekt bensintryck skall erhållas? Det är också en fråga om vilken hastighet man kör i – högre hastighet mer bränsle i slangen, eller är trycket konstant? Tycker inte det är någon större skillnad vid 60 km/h, men men kul att veta om det finns någon tanke. Som bonus råkade jag kolla alla skruvar på förgasarens flottör hus. De såg lite kladdiga ut. Bägge skruvarna närmast motorn satt lite löst och när jag hade börjat så varför inte kolla ventilkåpan. Ja även där var det möjligt med skruvande. Motorblocket var faktiskt lite nedoljat – och där satt inte skruvarna som de skulle.

Ja så var dags även för mig också att laga framhjulsdriften. Läst alla inlägg jag hittat på terrängbil, och VHB kap 38, 43, 40 och lite till. Så här var mitt utgångsläge · Kontroll lampa tänds ej till diffspärr på fram- och bakaxel vid inkoppling · Kontroll lampa tänds ej vid inkoppling av framhjulsdrift · Vakuumdosa läcker olja (kunde gott tro att det är ett riktigt hydraulsystem) · Misstänker att framhjulsdriften inte kopplar ur under färd Felsökning: Många kan säkert hur man gör, men mina erfarenheter kanske hjälper någon. (OBS glöm inte att slå av tändningen efter test endast korta stunder på!!! Ett värdefullt tips jag fått, tack.. om man inte vill köpa ny tändspole) När du ev. lyfter upp sittbänken för att komma åt durkplåten, kan det gå riktigt illa! Var helst två… eller lägg en rejäl brädstump under den nedfällda ramen. Tappar du sittbänken slår den ihop som en björnsax över fötter eller fingrar. Köp 10 meter sladd 1,5mm2 (Biltema) Röd/svart, bra att ha och en digital multimeter (spänningsprovare) 99:90 Och lite kontakter. Glödlampa 24V 4W Autoexperten hade dom hemma. Tre st. klämmor att trycka ihop vakuumdosan med och kanske ett membran? I) Felsökning av strömkretsar mm, Magnetventilen (mv) är kärnan i framhjulsdrifts funktionen Matning +(73) och -(jord) Koppla bort trådarna från mv. och sätt en skarvsladd så att magnetventilen fungerar samt koppla in multimetern på slingan (73 och jord) som matar mv. Dra fram en sladd till förar kabinen så du kan kolla spänningen när du kör. Hade jag gjort detta från början och låtit bli att krångla med säkringsboxar och allt annat hade mycket tid sparats. 1) mät spänning över polerna på batteriet ca 24,8 V 2) anslut mätinstrument på sladden i förarkabinen =0 V tändning av 2) slå på tändning 24,8 V på magnetventilen Ok hörs ett klick från mv. 3) starta motorn (så inte tändspolen går sönder) eller kör du korta test med spänning på 4) nu visas laddningsströmmen från generator ca 27 V, så fick du det kollat också 5) åk i väg med högväxel inkopplad så du ev. kan skapa vakuum i tankarna 6) när du bromsar lite hårdare skall framhjulsdriften kopplas in (#63 sid 38:1) gm tryckkontakten Spänningen sjunker till 0V och släpper du bromsen stiger spänningen till ca 27 Volt Slutsats: Inget mackel med tryckkontakten för bromsverkan 7) Stanna och lägg i lågväxel Spänningen försvinner och kretsen bryts =0V Tryckkontakt på fördelningslåda verkar fungera. Samtidigt sluts kretsen för kontrollampan framhjulsdrift och lampan skall tändas. 8) Lägg i differentialspärr Kontroll lamporna skall tändas, Saknas vakuum tänds dom inte 9) Lägg i högväxel Spänning 24,8 V. Tryck in knapp för framhjulsdrift kretsen bryts spänning 0 V. 10a) Slå av tändningen. Har du kört en bit bör vakuum finnas. Det bör pysa om ventilen, när tändströmmen bryts och ventilen öppnar, läckage uppstår mellan vakuumkanal och u-röret. 10B)Kontroll av framhjulsdrift med hjälp av hjul Hissa upp två hjul på en sida (pallbock). Fram- och bakhjul tex höger sida enklast, du ser bl.a. kardanaxeln och kan jobba med vakuumdosan. -tändning av, snurra på bakhjul = framhjul snurrar, OK strömkretsen bruten = inget vakuum, fjäder trycker in gaffeln -tändningen på, (du bör fortfarande ha vakuum?) Snurra på bakhjul= framhjul snurrar ej, OK Du kan även kolla diffarna. All kraft går över till hjulet som är upphissat, men lägger du i diffspärr skall du inte kunna röra hjulet, Fram- och bakaxel 11) Ta loss kontrollampan för framhjulsdrift och mät spänningen 24,8 V i lamphållaren, ev. även kontrollampor för diffar ”det riktigt svåra är att få ur- och dit lamporna, Pincett med ett suddgummi i mitten + lite tejpkladd på gripet”. Läs på sidorna 38:5 och 43:4 är mörkläggningsomkopplaren satt ur funktion blir det mera likt 43:4 Kolla i säkringsboxen …, men ger dina tester ovan korrekt utslag på spänning av och på är det nog inte ett elfel, eventuellt kan lampan vara trasig i alla fall. II) 1) ta ett buntband lika lång som U-röret. Känn försiktigt… att du kan skjuta in plastbiten hela vägen fram till burken 2) ta en liten plastslang som du kan trycka på magnetventilens utloppsventil (U-röret) och blås med tändning av= tvärstopp OK, tändning på = tvärstopp OK, eller hörs det något väsande? Inspektera alla slangar Ta loss slangen från vakuumdosan och upprepa att blåsa med tändning av det går..., tändning på= tvärstopp OK Magnetventilen verkar fungera, se handboken III) Kontrollera att kontakter är OK på fördelningsväxellåda för framhjulsdrift, sitter fast osv… Vakuumdosa IV)a Hissa upp bilen på en sida med två pallbockar, fram och bakhjul se ovan- Höger sida IVb) Sätt på 2-3 klämmor på vakuumdosan och ta bort klämskruvar Ta loss locket, och sätt på klämmorna på tryckbrickan, håll fast brickan med en liten tång eller det kanske går utan hjälp… Var noga med att hålla koll på brickan i centrum av membranet Kontrollera tryckbrickor kanske deformerade med en liten buckla mot hålmutter (så såg mina brickor ut,, vet inte om det måste fixas? Jag klämde mina brickorna plana, justera spelet till 0,1 mm. Osäker på hur det skall vara. Tryckbrickan kan inte klämma in gaffeln längre än mutter, men det känns kanske när man provar klokopplingen med hjulen uppe? Är brickorna ej plana ”vobblar” de mot hålmuttern? Justera så att drevet tar fullt grepp. Justera spelet till 0,1 mm Se VH, mina tillbucklade klämbrickor gav ca 2 mm spel Montera ihop med ett nytt membran om det behövs, och justera spelet till 8 mm vid vakuum, se VH Använd dina klämmor för att pressa samman fjäder när klämskruvar monteras !! (det lär inte behövas något tätningsmedel, gör rent kanter där membranet ligger an) Tänk på att rikta vakuumdosans inloppskanal uppåt så slipper du får tryckslangen över avgasröret V) Backventil Ta loss slangen från motorns insug, och kontrollera backventilen på vakuumslangen mellan motor och vakuumledning VI) När du är där och kryper och pillar, varför inte byta lite slangar på en gång och hänga dit slangklämmor!! ---------- Det blev en uppsats men hade gärna läst den innan jag började! Mina fel? Ett trasigt membran, en trasig vakuumslang med stort hål i, två halvspruckna vakuumslangar och en trasig kontrollampa till framhjulsdriften. Felen samverkar på ett olyckligt sätt och ger extra huvudbry. T.ex. det går inte att få kontrollampor att tända pga. saknat vakuum och med vakuum tänds inte lampor eftersom de är trasiga. Lite bilder att njuta av Bilden visar vakuumdosans lock originalmonterad med inloppskanalen nedåt i VH sida 43:7, bild 43:28 bättre vinkel Bild, Demontering av tryckbricka. Bild, Diverse trasiga prylar. Bild, på multimeter och inkoppling Schemat ovan är endast mina erfarenheter och funderingar, det är möjligt att det kan göras på andra bättre sätt Lycka till (det finns kanske mer att tänka på) Bilder blev lite stora hur man nu ändrar ?

När jag granskar din bild på altan lite till, så ser det inte ut som du har en gjuten betong platta (så du behöver inte börja borra) utan mer som altan vilar på reglar. Det kanske går att pilla ner en förankring och fästa i undertaket? Och varför inte en extra regel ovan på räcket som tar upp sidkraften. Blocken vill dras ihop.

Hej, ett förslag i all välmening upa... men kanske denna variant sparar ditt balkongräcke något? Enligt bilden så har du <en inspänningspunkt i räcket det innebär att du får en kraft x 2 i räcket! Köp ett block till och gör fast det i den andra stolpen intill. Du kommer att dra med 1/2 kraften och delar upp inspänningskraften med en 1/2 per stolpe, Sätt en regel mellan stolparna för att ta upp dragkraften i sidled. Har du möjlighet att leda spännbandetx 2 snett ner mot altan och göra fast ?? Blir det än bättre. Men passa dig för att börja sönder armering. Lycka till / L

Jag kan starkt rekommendera hjälm vid körning. I dag kanske inte en skyddshjälm i plåt känns så bekväm när det skumpar till. Är man tillräckligt lång slår man huvudet i taket eller i den sneda sidan ganska ordentligt!!. Lägg två cykelhjälmar i cockpit så de finns tillhands. Sätt sen en skylt "hålltummarna på ratten" . Om du ev. kör på något med framdäcket får du ett rejält slag i ratten och tummgreppet var ett minne blott. Jag kommer inte ihåg vikten på bilen men väl hur rädd jag blev 1:a gången det hände trots alla anvisningar. (men du har kanske lång och gedigen kompetens kring att köra Kp-bil i terräng isf fall och eller styrning utan servo...) Kul att någon tar sig an ett projekt som detta!

OK. Jätte tack för hjälpen pvb301, skall genast ta fram fogsvansen. Det gäller att ha koll på VH och instruktionsbok... och så har jag hittat den lilla metall bygeln som skall sitta mellan bil och domkraft. /L

Gamla träd och gårdar hör samma. Men det gäller att skynda innan de går hädan.. "Kvilleken eller Rumskullaeken som den också är känd som, är över 13 meter i diameter och över 1000 år" men det gäller att skynda på om man vill se trädet levande. Enligt experter lever den inte många år till... https://www.skogsaktuellt.se/artikel/57614/slutet-nra-fr-sveriges-ldsta-ek.html

Hej, i VH /Instruktionsbok för Tgb 11, visas en hydraulisk domkraft som ställs på en träpall vid tex hjulbyte. Jag tänkte tillverka en sån däringa visad träpall. Är det någon som har mått på hur en originalpall ser ut. Det är väl inte så märkvärdigt att spika ihop några klossar men det vore kul att ha en i originalutförande, så slipper man mäta och krångla med förvaringsutrymmet. Sen till nästa fråga: Höger bakhjul; enligt Instruktionsboken skall domkraften ansättas på axel så långt ut som möjligt. Det blir inte så mycket plats kvar till att stoppa dit en pallbock på axeln mellan länkarmen och hjul. Basen på pallbocken blir lite för stor. Tacksam för ideér. /L

Grattis till en intressant resa. Den delen av Europa bjuder på mycket att se, Inte bara WWII utan lika mycket från WWI och längre tillbaka. Men det verkar vara råkallt och blött av dina bilder att döma. Hoppas det finns Calvados och annat att värma sig med. Är inte den delen känd för att tillverka god C. och annat. Vill minnas att jag läst någonstans att de flesta länder "la ner" Kustförsvar modell typ Atlantvallen när inte inte ens Wehrmacht klarade att bygga en barriär som kunde stå emot en angripare, utom Sverige och Norge ( borde hänvisa till någon källa men kommer inte i håg..). De kan man fundera på med våra långa kust. Var KA-batterier verkligen rätt sätt att använda krigsmaktens resurser. Kanske fler cyklar eller vita blixten hade gjort lika stor nytta?? ( De allierade hade inte lång tid för att etablera ett brohuvud för resurser. På den tiden krävde ett kompani 100 ton/ dygn vid aktiv strid, drivmedel, ammunition och ärtsoppa. Så om det hade dröjt kanske hela företaget hade stoppats. Brohuvudet som byggdes efter det att stranden hade tagits avgjorde om det blev fiasko eller ej,(min synpunkt). Skulle varit intressant att lyssna till vad HQ allierade styrkor hade för planer. Skulle de göra som Hannibal och ta med sig elefanterna över Alperna eller...

Vi tackar alla för din insats för trafiksäkerheten! I landet har det rapporterats över 27 000 viltolyckor med rådjur under 2018 till nu. Skall man åka ca 5 mil så blir tidsvinsten att åka 90 istället för 70 ca 9 minuter. kanske något att fundera på. Hoppas det blir en välförtjänt belöning i form av middag. Rådjur kan vara lite torrt men fick ett tips en gång. Försök och övertyga någon inom sjukvården att just du behöver en spruta - med den största kanylen. Blanda samman grädde, goda kryddor fyll sprutan .. och injicera rikligt i steken. Be sen någon att gissa vad du bjuder på. Det är inte helt självklart. -