eile

http://www.howacarworks.com/fuel-systems/how-to-overhaul-a-stromberg-carburettor Räcker nog du kontroll mäter att båda har samma nivå enklast är att ha en slang i munnen och blåsa lite så man känner exakt när den stänger samtidig man mäter. gällande de som vill prova att ändra blandningen och inte har verktyget till munstycket så går det att göra tvärtom och slipa av fasen på nålen och sen enkelt flytta den upp och ner, kan vara bra att veta om någon planerar att åka jorden runt med en strombergare med fast munstycke och behöva feta upp blandningen när soppan är för dålig, men enklast är att använda su med ställbart munstycke som sitter på c202 dessa går att finjustera medans man kör. Alla förgasare med dämpkolv går att feta upp blandningen vid acceleration med att använda tjockare olja än vanlig atf

Så fort olje läck syns så efterdra (c202) eller åtgärda valp. Min bakaxel har släppt en gång i förspänningen, efterdrog och den har rullat över 16k mil och tror glappet var innan den slog om vid 10k så är man uppmärksam så går det att förhindra ras. Öppnade upp den förra året och allt ser fortfarande bra ut, däremot öppnad jag igår upp en reservbakaxel jag hade liggande för att se om den bara skulle till skroten, inget kännbart glapp men blöt packbox och oljan hade börjat bli metalick, i öppet tillstånd gick det att känna ett microskopiskt litet glapp, drevsatsen har nog klarat sig men kan hända lagret sjunger och viner en del. Har tagit för vana att lite då och då känna efter glapp något alla c202 ägare borde göra. angående hypoid dvs förskjuten pinjong så har jag ägt bil utan hypoid en Ford 32 och i mekar sammanhang brukar man kalla dessa axlar för stenkross, helt rättvist namn. De låter konstant som en modern axels som är på väg att rasa.

"Tog loss och gjorde rent flottörhuset på bakre förgasaren, det var några ml finkornig sand där. Bytte även packning till flottörhuset och flottörhuspluggens o-ring när jag ändå var där. Tyder sanden på att jag bör riva hela?" Svar ja. Eftersom det är enklare att gå igenom dem när de är avplockade, har du sand i flotörhuset så är väl risken stor att det är skit vid nålventilen och den tätar dåligt och födar över, eller så mycket skit att den inte släpper igenom tillräckligt med bensin eller skit och avlagringar i munstycket samt lågfarten. När du ändå har båda borta kolla flötörnivån så de är lika, har något minne av 21 mm med packning eller om det var 19 med och 21 utan, just vid öppning/ stängning men kan ha fel har inte skruvat strombergare sen början på 90 talet. googel vet säkert måttet. Annars mät innan du skruvar ner dem helt i bitar. avståndet påverkar till viss del hur fet förgasaren ska blanda. första träffen på googel se sidan 68-69 och du ser varför det är viktigt och hur det fungerar. http://klabbe.eu/manualer/SOLDRMOVARD.PDF

Du får börja åka med likströmare så håller batterierna.

Har väl gjort det mest udda. Igår sydde jag upp ny klädsel till Badankan dvs nya dynor till båten. Sydde på en äldre symaskin där sicksacken var lite uppsliten. Så idag plockade jag fram min gamla maskin som hade lite glapp i en sladd , fixade detta smörjde upp den, tog sen in den provkörde funkade perfekt, men sen plötsligt just när jag var på väg att lämna rummet så började den gå av sig själv och ryka kraftigt, överlag och troligen någon konding vid motorn som gett upp och antänt allt gammalt fett, hela huset luktade som om man bränt lik. Så en varning om nu någon har gammal maskin, lämna den inte ansluten blir det överslag så tar den eld på bara några sekunder. Dagens överraskning: Hämtade för ett tag sen hem lite gammalt c202 skrot jag lagt undan som" bra och slitdelar", lossade kåpan på en framaxel för att se skicket ifall den bara skulle till skroten . Såg tom ut som någon använt vit markfärg som satt kvar, troligen var axlen inte använt sen renovering, även lite oupplöst fett låg vid diffdreven, axlen kan inte rullat många meter. Sånt gör en glad.

Åkt runt och kollat upp både detta stället och flera liknade och hittade ett mycket märkligt ställe under en by på ett berg där man byggt en rejäl anläggning under byn på 90 talet gick det att ta sig in och vandra fritt i den underjordiska delen av staden, varit där senare och då var man tvungen att planka in eftersom de försökt stänga ingångarna, är du på väg mot Paris och kör gamla vägen den som går mellan Luxenburg-Paris så kommer du nog hitta stället, Montmédy Citadel https://en.wikipedia.org/wiki/Montm%C3%A9dy Man kör in i gamla staden via en vindbrygga och förr gick det att planka in via ett bombhål i en av murarna i underjorden finns mycket satt hitta flera stora rum, stall, latriner mm. Sen finns en hel del runt luxenburg, och i beligen , namur dinat mm. I luxemburg finns även Museum of the Battle of the Bulge Clervaux Ett ställe som jag missat men skulle vilja se: https://en.wikipedia.org/wiki/Oradour-sur-Glane

Ska gå om inte reglerna ändrats, du bifogar bara regnumret på den bil som har dispansen eller tilläget på fordonsdatan vid regbesiktningen. Skrev upp min från 1 till 3 passagerare så man bevisligen får sitta i campern under gång och min är en 80 talare dvs faller normalt under bälteskraven men utnyttjade undantaget eftersom bälteskravet gäller endast färd framåt, ej vid backning eller annan rörelse tex sidledes, och blir då enl reglerna bältesfritt i campern vid färd.

Minns att vi fick choklad som skulle rensas ut med datum från kriget, är själv inte så förtjust i blockchoklad, minns att några som åt fick magknip, vet inte om det var chokladens fel eller om det berodde på tillgången.

Ena f-gasaren matar väl på och ena räcker inte till och stryper då får han plötsligt 3 burkar som bromsar eller så flödar en över och surar blir lika illa det men detta borde han ha sett direkt på stiften och på avgaserna.

Har kopior byggts av axlarna? Vad jag hört skickades delar ner och monterades där dels komma innanför järnridån samt att volvo fabriken var upptagen med c303.

"Ville ha lite mera bottenvrid då b18 är trött tycker jag" http://www.britishv8.org/articles/gm-215-engine-identification.htm En liten 215 är kanske inte det bästa valet om du vill ha bättre vrid, som du ser ligger vridet rätt högt upp i registret, en liten peugote diesel spöar skiten ur en 215 redan vid 2000 varv och en stackars 215 åker på att max varva för att komma närheten av diesels vridmoment. klicka in 4:50 in i filmen och njut skillnaden mot min är att jag även har intercooler min är en orginalbygd xd3te dessa var förstärkta versioner av xd3 motorena Fördelen med dessa är att de passar utan för mycket ombyggnad och är godkända hos besiktningen mängder med valpar och c202 har genom åren haft peugote motorer dock inte turbo modellerna men det behöver man ju inte nämna vid regbesiktningen.

"11-Bilen blir ibland kraftlös då jag kommer upp över 40 km/h, dvs det går inte att komma upp i högre hastighet och den går ojämnt, men dör inte.. Om jag stänger av motorn och startar upp igen så fungerar det bra några minuter till." Vad skulle ett kompprov visa?

http://www.blocket.se/jonkoping/B20_motor_61486531.htm?ca=17&w=1 Troligen samma model av b20 som på c202 med su och med 8 bultat svänghjul 1000:-

Riv ner dem inte många delar att kolla, kolla nålventiler och att de stänger riktigt och att flotöravståndet är exakt lika på båda, är sen nålar och munstycke slitet finns nytt att köpa. En teori att lägga till alla övriga om vad som felar, nålventil med skit i sätet eller en förgasare med fel flotöravstånd och när du gasar på går den tom. Men går den för magert borde du känna lukten på avgaserna som luktar surt, hör med någon som skruvat på äldre bilar och de märker detta isåfall direkt.

Crackhylsan finns bara på c202 valparna med Sailsbury axlarna med 6,17:1 utväxlingen Men mängder med andra bilar har crack hylsa bla ford legendariska 9 tummare. På svenskvalpen kan ni väl plocka bort ett shims och köra så länge lagret inte tjuter. C202 går att efterdra lite och låsa muttern. Det yttre lagret ska gå att byta utan att riva klumpen men båda bör blivit skadade om man kört för länge med förmycket spel.

problem endast då motorn är varm? Luktar avgaserna surt? = mager blandning från tex vaccum i tanken, igensatt slangfilter, skit i slangarna eller tanken. t-spole som håller på att ge känn så den inte känns varm, spole som håller på att ge upp ger dålig gnista när den börjar bli varm och motorn tappar kraft, kolla gnistlängd ca 2 cm med kabel och färg blå både kabel och stift, inte gulaktig. långsökt- för litet spel och vid varm motor anliggande ventiler, med det borde du höra.

Bra bromsar och vettiga däck så går det att åka valp eller c202 betydligt fortare. En c202 gör ca 28 km per 1000 varv med standar höjd på däcken enl instruktionsboken, lägg till en överväxel med 20% överdrift och en kraftig diesel som är varvvillig så får du en rätt trevlig bil. Min varvar enl spec 4150 och ger redan vid 2000 varv 235 nm.

Kan bli lite trångt med original växellänkaget på vänster sida om motorn med du kan ju bocka ett nytt och köra utan hjulhus. Höll aldrig på med dessa små 8'or men stött på dem några gånger, viktmässigt så var väl lilla alu 215 ungefär samma som en b18, Vridet blir väl lite bättre, med 4 portsinsuget gav den några extra hk. nackdel är väl att alla gamla 8'or trivs bäst i lägre registret och även om de klarar 5k varv så är 3k varv lagom marchfart och volvomotorn klarar bra av att marcha 4k så valpen blir nog 25% lägre marchfart på. Besiktningsmässigt fanns flera gamla volvos godkända med 215, mest känd var Bertils vallåkraamazon Själv föredrog jag bigblock på den här tiden när soppan nästan var gratis.

Har inte westfalia något popuptak med bäddar som går att bulta dit. en gammal annons http://boxerville.se/forum/viewtopic.php?id=21514 eller nytt för 5 lapp http://www.vwimporten.se/typ2/typ2-bay-tidig/exterir-tillbehr/westfalia-tak-canvas-2 https://www.busdepot.com/231070705 eller 280dollar

Blir spolen inte varm så kör vidare med den utan motstånd, tveksamt om elfa mfl har den här typen av motstånd http://webshop.norrlandscustom.se/katalog/403-549/Tandspole.aspx

Ta väck termostatet titta ner och du ser ett hål rakt nedanför som termostaten ska ner och plugga när den öppnar dvs om man kör med rätt termostat. Detta hål har jag provat att trycka i en slangbit med en skruv och då fått bättre cirkulation och kylning. Både första ökenbilen och sen även c202 rullade med hålet täppt. googlade på b20 toppar och såg att de som trimmar för turbo och strippen också pluggar hålet.

Dålig/billig variant av termostat går inte ner och pluggar överströmmingsröret/hålet, Fick ett tips en gång på Volvo i Telaviv att man där när volvo bilarna kom pluggade överströmningen för att öka på flödet och kylningen, gjort så på de volvobilar jag åkt med i varmare klimat och det har funkat perfekt. Vill man få tag i termostat med mycket tidig öppning så sitter det på bussar till elementen vet att det finns ner till 62 graders.

Är det skölden på framaxeln så sitter den med 4 st korta bultar med 16mm skalle du ser det när du tagit bort trumman. Du ser bultarna tydligt på en av bilderna i tråden om framaxelbrott.

Bra det löste sig , själv har jag aldrig använt mothåll men brukar slå rak framifrån på konan och då fungera resterade del som mothåll dvs slå rakt emellan de tidigare angivna pilarna så du har så mycket gods som möjligt bakom.

Jo det kunde slutat med en riktig mardröm bara någon dag tidigare ville ungarna åka valp till Chaparall men det blev lite tidsbrist på morgonen till Dalton showen så jag tog lille bilen genom skogen istället. Ruggigt om man placerat hela familjen bland träden Idag är även andra sida bytt och missljudet som tidigare fanns när man körde med 4x4 driften i har tystnat, så ett tecken man bör vara uppmärksam på är att om man får missljud och vibrationer liknade söndrig kardanknut vid drift på framaxeln så kan det vara ett tecken på att trumpeterna börjat ge sig och inte linjerar längre med drivaxlarna.