Dieselmaskin

[Gäst s-os]

På en gammel-diesel kan man ju ofta öka effekten temporärt via kallstarten....

[Gäst ErikC304]

Har hittat en tysk firma som har uppdateringar till 2.5 TDi 100/A6. Ger 170hk/340Nm...  Men diagrammet som de hade bild på var så litet att det inte går att utläsa nåt ur det. Kanske bara ger en massa varv och det är jag inte intresserad av.

 

A6an blir avställd from första maj. Förhoppningsvis kommer motorn ur under maj, för det vore skönt att bli av med karossen. Har lite för mycket grejor redan.

 

Igår var jag hos Daniel.L och skruvade lite. Hade en förhoppning att kunna testa motorns tryckgivare, men det misslyckades. Tryckgivaren är loggad tidigare genom felkodsuttagning och av någon anledning visar den ca 1 bars övertryck redan på tomgång och det stämmer i alla fall inte med vad det ÄR. Frågan är om den ska ge det värdet ändå, men jag kunde som sagt inte prova riktigt det jag hade avsett.

 

Istället fick jag laddluftkylaren spolad, men jag tror att det bara blev delar av kylet som vattnet flöt igenom. Resten får jag spola ur när jag tar motorn ur bilen. Jag tycker faktiskt att den blev lite piggare, men mest på de varvtal den redan innan gör bra ifrån sig. Det är som jag skrev förut bra ork på låga varv, men mest när man håller jämn hastighet i motlut. Ska det hända lite mer, så får man röra om i bensinen.

 

Vad som istället framkom med Daniels skarpa och erfarna syn, var att slangarna i luftvägarna börjar bli ordentligt gistna. Frågan är om den inte spiller ur sig en del tryck och därmed tar extra tid på sig att ladda upp. Nu får det bli som det blir med skicket på grejorna tills de sitter i TGB:n. Jag räknar kallt med att få montera ur hela paketet minst en gång innan det börjar brumma på allvar. Premiären kommer som jag tror bli med grejorna som följer med ur Audin.

 

Det kommer garanterat bli behov av att byta diverse grejor som visar sig vara slitna och en del som kommer behövas förändras i motorrummet, så en urmontering ingår i planen. Innan den urmonteringen skall tryckrör från turbo till laddluftkyl och från laddluftkyl till insug vara uppmätta och skapade plats för, nya slangar till alla anslutningar likaså.

 

En skrot-jakt kommer behövas också, eftersom mätningar har visat att insuget kommer bli svårt att få plats med. Men TDi-maskinen sitter i fler bilmodeller, så jag ska se om det finns nåt som passar bättre.

ErikC3042008-04-22 10:27:37

[Gäst smypm]

"så får man röra om i bensinen." ?

Är det en 150 hk V6 du har? Och vilken årsmodell?

/Mårten

[Gäst s-os]

Laddar trögt... har du turbon med variabel geometri dvs ett band som reglerar volymen på huset så turbon blir "mindre" vid låga varv... ka nvara det som fastnat/trögar.

"så får man rör om i bensinen." - en liten vink: går ej med automatlåda...

[Gäst ErikC304]

 Det är en 1995 rad-femma. Vad säger du, kan det vara nåt mekaniskt som fastnat? Har du nån sprängskiss på ett sånt agg?

[Gäst s-os]

Några länkar...

http://paultan.org/archives/2006/08/16/how-does-variable-turbine-geometry-work/

http://www.audi.se/audi/se/se2/tools/glossary/engine_driveline/variable_turbine_geometry.html

http://www.motorhalland.se/page_11657.shtml

s-os2008-04-22 13:34:42

[Gäst FormerMazda]

Jisses!!

Det där kände jag inte ens till, och det har funnits mer eller mindre sen 1990!

Jaha, kul att man lär sig hela tiden iallafall. Grym teknik helt klart. Känns lite känslig för smuts och tidens tand dock..

 

Men visst börjar detta låta som en trolig felorsak. OM det nu är fel?

Ett diagram med laddtryck vs. varvtal och sen en manometer för att verkligen fastställa att det är knas skulle jag rekomendera först.

För en såndär turbo ser varken enkel ut att reparera, eller billig att byta.

Skulle dock laddet inte bete sig som det skulle så skulle jag nog först kolla vad det är som styr regleringen, sen gå på en eventuell renovering. Eller ja, det räcker ju med att turbinbladen är lite blästrade för att det ska bli obalans med haverihavera tillslut.

 

Vidare så är en intercooler bara till för att kyla varm luft, och om den inte är fruktansvärt igensatt så märker man nog ingen direkt effektökning på att rengöra den så att luften skulle kylas bara sådär yttepyttelite till. Iallafall i en original TDI.

Men självklart, vore den så grisig så luften hade svårt att passera så gör det såklart skillnad när flödena börjar bli stora.

En för liten intercooler har jag fått känna på i en trimmad saab, och där märkte man faktiskt en viss skillnad efter en fyra-fem fullgasacc. Men då är vi uppe i närmare 2bar vid 6000rpm. Det blir ju en del luft.

 

Oavsett vad som helst, när spisen är ur DKV:n tvätta o gno som den lille putsbög du är, sen drar du en hammare i kallstartsventilen så den får lite soppa!

FormerMazda2008-04-22 14:10:28

[Gäst Ake64]

Igår var jag hos Daniel.L och skruvade lite. Hade en förhoppning att kunna testa motorns tryckgivare' date=' men det misslyckades. Tryckgivaren är loggad tidigare genom felkodsuttagning och av någon anledning visar den ca 1 bars övertryck redan på tomgång och det stämmer i alla fall inte med vad det ÄR. Frågan är om den ska ge det värdet ändå, men jag kunde som sagt inte prova riktigt det jag hade avsett.

[/quote']

 

OK! Dags att reda ut lite frågetecken innan ideerna börjar bli för vilda.

 

1. 1bar tryck stämmer alldeles utmärkt eftersom givaren i bilen mäter absoluttryck, dvs 1bar är ungefär lika med atmosfärstrycket. Den laddar mao inget vid tomgång.

 

2. Det finns kurvor på trycket. Dels en gammal som visar att turbon inte hänger med fullt förrän vid ca 2800 rpm och en nyare som säger fullt laddtryck vid ca 2500 rpm. Det som hände emellan var att jag hade isär westgaten och fuskslipade lite på sätet. Det är inte vackert men bättre än innan och jag tror att problemet är att ventilen läcker säte/kägla dvs ventilen är inte helt stängd med sämre laddtryck vid låga varv som följd.

 

3. Spännande ide med en vtg-turbo. Jag är dock tveksam till om det sitter en sådan i den bilen.

 

mvh Åke

[Gäst Ake64]

Jag letade lite på GIK:s hemsida och turbon heter KKK K14 http://www.gikturbo.se/productDetails.asp?id=111

 

Den satt bla i Audi 80 och Golf dieseln med 1,6l motorn på 80-talet så den är knappast så modern att det är en vtg-turbo. Den satt också i MB 250DT på 90-talet, några Peguot med 1,9l diesel och ett antal till.

[Gäst ErikC304]

Det är mysko det där med trycket. Givaren ger alltså datorn upplysning om att trycket är kring 1 bar redan på tomgång och det vore ju väl om det var just atmosfärstryck. Men turbotryckmätaren jag köpte på biltema har skala från -1 bar, via noll upp till hur många bar det nu var. Och den visade noll redan i paketet, liksom när bilen står på tomgång, en diesel jobbar inte alls med undertryck som en bensinare. Och den visar också 1.4 när det är på fullt ladd. Så om nu givaren ger styrningen rätt signal så må det vara så, men det är jäkligt mysko.

[Gäst Ake64]

Det stämmer hyfsat vid tomgång.

 

Bilens givare visar 1bar absoluttryck vid tomgång och din visar 0 bars övertryck = samma sak.

 

Vid fullt laddtryck visar bilen om jag inte minns fel (jag har 100 mil till filerna) 1,8 bar (dvs 0,8 barö) och din mätare visar 1,4 barö. Där visar din mätare 0,6 bar mer än bilens och vad det beror på kan jag bara gissa men jag skulle kolla den lösa mätaren mot någon annan. Tex en däcktrycksmätare. Ta några olika däcktrycksmätare och mät upp 1 bar i ett däck. Jämför sedan med din mätare och se vad du får för värde. Visar den också ett bar beror skillnaden antingen på att bilens givare är tokig eller kanske på att de två mätarna mäter på olika platser i systemet.

[Gäst ErikC304]

Hmm, det kan du ha rätt i. En kalibrering av mätaren kan ju knappast vara fel. Och in till mätaren går det en liten tunner slang direkt från den slang som går till styrningens givare. Tunnisen är nog inte mer än två millimeter invändigt, kanske inte ens det. Två meter lång är den också. Ska kika på kurvorna igen och kolla. Jaja, testing, testing...

[Gäst Ake64]

Anledningen till att jag är lite fundersam är att eftersom börvärdet säger att den ska ladda 0,8barö borde du ha väldigt gott om kusar i den där bilen om den verkligen laddar 1,4. De som pysslar med motortrimmning borde kunna tala om hur mycket det skulle göra men jag gissar en hel del. Den beter sig trots allt normalt förutom mellan 1800 och 2500 rpm där verkligt tryck inte riktigt följer börvärdet.

 

Att jag fortfararande tror på att det inte är något mätfel utan något mankimang med turbon beror på att det blev bättre efter att jag pulat med den och att den reglerar som den ska när den väl har kommit upp till börvärdet. Farsan hade ett liknande fel i sin VW-buss men den kom aldrig upp till rätt tryck. Det fattades 0,2bar och där satt felet i turbon. Efter byte laddar den som den ska igen.

 

En fråga till de som kan något om turboaggregat. Blir en turbo sliten på så sätt att den inte börjar ladda förrän senate i varvtalsregistret? Kan tex erosion orsaka att spelet blir större mellan hus och fläkt? Den har trots allt snurrat i 33000 mil.

[Gäst Ake64]

Angående KCR-boxar som det har pratats om.

 

Motorn i Eriks bil har gått 23000mil. Är det lämpligt att ge sig på att trimma en sådan?

 

Jag skulle gissa att den mekaniskt är lika som 140-hästarsvarianten men spelar det någon roll att den är inkörd som en 115-hästare? Det blir ju ett annat balastningsläge för den.

[Gäst FormerMazda]

Ur hålla-länge-läget sett så är det ju aldrig lämpligt att trimma en bil. Men precis som du säger så är mekaniken ändå byggd för att finnas i ett starkare utförande med samma garanterade livslängd. Så man kan säga att den är nedtrimmad, inte alls ovanligt att biltillverkare gör så. Så en liten KCR-box gör nog ingen skada så på den bilen. Dock är det bättre att flytta över maskin och känna på den först. Den kanske räcker ändå liksom.

 

Angående ladd och effekt, så till viss del får du ju mer effekt med ökat laddtryck, men bara så långt som bränslet räcker till.

Hur det exakt fungerar på diesel, och på denna ändå moderna diesel kan jag inte svara på.

Förr var det ju bara att skruva på pumpen så kom det mer diesel och laddet ökade som följd. Men har du laddtryckstyrning som skenar så är det nog svårt att säga om du har uträkningsbart mer effekt eller inte. Med det menar jag att det kan vara mer, men inte går att räkna på. Typ.

 

Men kort och gott, räcker effekten till som är i maskin nu, och den går bra. Så vet jag inte om pengarna för utbytes/renovera turbo går att motivera. För mig, men Erik är ju rik som ett troll!

[Gäst Ake64]

Håller med och det var därför jag inte bytte turbon. Bilen gick så pass bra att jag inte tyckte kostnaden var motiverad och då körde jag ändå 10000 mil med den.

[Gäst petewedi]

Ang elsystemet 12 vs 24 som diskuterats tidigare i tråden tror jag inte det är svårt att konvertera hela bilen till 12 v.

 

Lampor är som sagts peace of kaka. De relän som finns i bilen är inget high-tech, är det två eller tre typer i hela bilen? - finns som både 12v och 24v på Swedol. Vindrutetorkarna går ju att byta själva motorn inne i huset alt skaffa båtmodellen från Biltema. Blinkrelä borde gå att använda vad som helst. Magnetventil finns ju en hel del för industriellt bruk.

[Gäst ErikC304]

Frågan är om det räcker med en synundersökning, det är väl nåt allvarligare fel på undertecknad antagligen. 0-1.4 bar finns bara på turbotryckmätaren. Dina diagram, Åke, visar värden mellan 1 och 2 bar, så jag har rört till det. En kalibrering av mätaren ska göras, visar den inte rätt kan jag lika gärna slänga tillbaka den över disken på Biltema.

[Gäst Ake64]

Det är nog inget större problem med hälsan Erik, det är bara det att du är mekaniker. 

 

Nåja, allvarligt talat, det är ett helsike att hålla reda på bar och barö.

[Gäst Ake64]

Jag kanske ska förklara lite runt alla trycken om det är någon som undrar.

 

Tryck som tryck kan man tycka och det stämmer i och för sig men det är lite olika vad man utgår ifrån.

 

Absoluttryck: Då utgår man från att 0 bar är helt trycklöst dvs vacuum. Det man kanske närmast tänker på som mäts på så sätt är atmosfärstrycket som ligger på ca 1 bar.

 

Övertryck: Då utgår man från att 0 bar = atmosfärstrycket och användningsområdet närmast oss lär väl vara när vi mäter däckstrycket.

 

Båda mäts i bar (eller Pascal eller någon annan bra tryckenhet) men en del (bla jag) använder barö för att tydligare ange om det är övertryck som avses. Barö är alltså ingen enhet i egentlig mening. Normalt spelar det ingen roll vilken typ av mätning man gör så länge man inte börjar jämföra mätninger som är gjorda på olika sätt. Gör man det måste man tänka på att absoluttryck visar ca 1 bar mer än övertryck.

 

Att tryckmätningen i Audins turbostyrsystem använder sig av absoluttryck gissar jag beror på att man då kan ange en fastlagd tryckkurva som turbon ska sträva efter att följa. Skulle man använda sig av övertryck kommer verkliga tryckvärdet variera beroende på om det är låg- eller högtryck när man är ute och åker och man skulle kanske vara tvungen att kompensera för det i styrsystemet. Jag vet inte hur känsligt det är men jag gissar att det kan vara orsaken.

[Gäst s-os]

Jag hoppade fallskärm en gång i tiden, i min ungdom och då var det viktigt att man kalibrerade "säkerhetsutlösaren" som baserades på tryck... dvs lufttrycket är ju olika dag för dag, timme för timme och man nollställde mätaren innan hopp så att den automatiskt skulle kunna dra skärmen på 400 meters höjd om man tuppat av eller så... gjorde man inte det så kunde det ju bli vad som helst likt om den hade varit engångskalibrerad för absoluttryck = bli vad som helst. Den jobbade med övertryck...rättare sagt undertryck... kalibrerad mot rådande atmosfärstryck... nu blev jag själv virrig

[Gäst ErikC304]

Det har hänt lite med Audin idag. Daniel är en driftig herre som vet hur såna här slipstenar ska dras och van vid moderna bilar med en massa krånglig elektronik. En 15 år gammal bil är en rasande invecklad och modern bil i mina ögon och minst lika omodern i hans, om än han tycker jag valt en alldeles för komplicerad donator. "Fö mö sket som kan gå sönder!" är hans mening. Jopp, visst är det så. Som tur är så lär vi åka på en hel del gemensamma aktiviteter, så då får han väl tillfälle att bärga mig, kan tänka

 

Hur som helst så pekade han på en del grejor som skulle kunna spöka när inte samma grejor hänger med över i terrängbilen sen så jag letade upp alla ställen där reläer, säkringar och elektronikboxar är placerade.

 

När jag vid ett tillfälle förut provade att belasta maskinen med hjälp av att bromsa samtidigt som jag gasade, så droppade laddtrycket till noll och maskin blev tokslö. Inte alls som tänkt. Så det fanns viss risk att ABS-funktionen var kopplad ihop med motorstyrningen. Av med kabeldonet på den enheten, varningslampan lös, ut å gasa som fan, å maskin gav 100% i alla fall! OK, då behövs det inte luras där. Hur bromssignalen ska kopplas in eller inte får jag reda ut när det är dags att montera grejorna på deras nya plats, för det bör rimligen vara plus på nån kontakt, eller ingen spänning alls. Hoppas jag.

 

Sen drog jag säkringarna en och en och satte dem tillbaka och studerade om någon varningslampa behagade börja lysa, eller om nån annan egendolig reaktion uppstod. Inte ett pip och till sist drog jag ur allihop, men behöll säkringen till kombi-instrumentet för att kunna se fortsatta reaktioner. Av med kablarna till växellådan (manuell) och ut och gasa igen. OK, där försvann hastighetssignalen, men ingen tendens till minskad effekt. Tänkas kan annars att elektroniken tror att man står still och tokvarvar och därför ställer ner effekten, men det trodde i alla fall inte den här Audin.

 

Ner med panelerna under instrumenteringen, ovanför pedalerna. Reläer där, vad är de till? Ett var märkt "Diesel", självklart ur med det. "'Nu dör den ju garanterat". Maskin fortsatte spinna som en katt... ??? OK, vri av tändningen, ur med nyckeln, i igen, starta och maskin brumma igång som inget hänt. ??? OK, relät fick ligga bredvid så länge tills det hände nåt annat. "Immobilizer" står det på en annan reläplats. Ur med det och vred om nyckeln, motorn gick igång men dog omedelbums och det pep nånstans bakom panelerna.

 

Sådär höll jag på och konstaterade till sist att i grova drag behöver jag ett relä som sitter bredvid passagerarens fötter, motorstyrdonet som sitter framför passagerarens fötter, en säkring som sitter i närheten av motorstyrdonet (utan den säkringen knackade maskin förbannat hårt och morrade och levde) transpondern som sitter i startnyckeln, immobilizerrelät ovanför pedalerna, plus kanske nåt mer som jag inte minns men har uppskrivet i projektblocket.

 

Jag körde också utan luftmängdmätaren och maskin gick precis lika bra som med. Troligen gör det lite på bränsleförbrukningen om den än med eller inte. Självfallet ska den med i terrängbilen, men det är två fördelar med att veta att bilen fungerar utan: Ifall det händer nåt med mängdmätaren så kommer jag hem ändå och får den inte plats så kan jag strunta i att montera den.

 

Nu vet jag en del grunder till vad som måste vara med i bygget, men jag kommer starta maskineriet åtskilliga gånger till under demonteringen för att kontrollera om nåt som inte tros ha med motorfunktionen plötsligt ändå skulle visa sig ha det. Under veckan som kommer ska jag greja en del med bilen och förhoppningsvis hinna demontera en hel del av den inför ett mera radikalt mekaniskt ingrepp i form av urlyftning och därefter bortforsling av kaross. Ramen som Daniel använt för inpassning av hans Mercedesmaskin kommer att få tjäna som jigg även för min och ska förses med svängbara hjul så att det går att flytta grejorna lite enkelt. Det blir allså att efterforska lämpliga hjul också.

[Gäst Ake64]

En viss poäng har han ju Daniel att det finns en del som kan krångla men jag tror att du lätt kommer acceptera risken när ni jämför sopparäkningarna.

 

Intressanta iakttagelser i övrigt!

 

Att motorstyrningen inte har kontakt med så mycket annat var ju skönt, och det känns bra att min slutsats var riktig där.

 

Att maskinen tappade orken när du gasade och bromsade samtidigt fattar jag inte alls. Det gjorde den inte när jag provade samma sak en gång i tiden och jag hittar ingen kopppling mellan motorstyrningen och ABS-en.  Mysko!!

 

Nästa mysko sak är att du inte fick någon verkan av att koppla ur luftmängdsmätaren. Jag glömde koppla in den igen efter ett luftfilterbyte på min 100 jag hade före A6:an (i övrigt likadan maskin) och den blev slö som en gammal 250D. Fast styrprogrammet kanske skiljer på dem.

 

I övrigt känns det som att du har hittat det mesta jag kan komma på i alla fall.

 

Jag mailar ett kretsshema för säkerhets skull fast jag vill minnas att du redan har fått det det. Men det är klart, med mitt teflonminne är det inte säkert.

 

 

[Gäst clas1113]

Någon som vet vikten på 2,5:an? Har för mej att det är en gjutjärnsspis med alu-topp!

När jag pratade med volvo om motorbyte i förra veckan. Var det enda killen var intresserad av

:Vikt på motorn

:Effekt

:Vrid

Tycker personligen att  tgb:n inte skall falla på någon punkt av dessa!

Med dessa bromsar samt mittmonterad motor borde det inte vara några problem:

Clas.

[Gäst Chrille]

Det här med att orken försvinner när man trampar ner bromsen tror jag att jag vet vad det beror på. Iaf är det så på Saabturbosar att när bromspedalen trycks ned liiiiite granna så ser styrdonet till att turbon endast ger grundladdtryck (lite drygt 4hg) när man släpper pedalen så far det iväg igen. Gissningsvis är det bromsljuskontakten om är inblandad. Det borde väl kunna funka likadant på en diesel?

 

/Chrille

Chrille2008-05-26 19:17:49