In koppling av "försvarets" WEBASTO WP 1021

[H.Hansen]

Hej jag sitter och kikar på "våra" PDF filer om Webasto WP 1021.

Men den beskriver en variant som styrs av tid ur, Vad jag förstår skall allt vara integrerat i den som finns i Sjuktransport skåpen mf.

 

Allt sitter ju redan monterat på en platta och har 4 st kablar som skall i hop med vippströmbrytarna och kontroll lamporna i skåpet.

 

En röd kabel. En Svart kabel. En Brun kabel. Och en Svart/Röd kabel.

På panelen i skåpet finns en brytare för att styra om man skall köra med värmaren eller ej och en brytare till fläktens två lägen samt två st kontroll lampor.

 

Jag hittar inget kopplings schema som stämmer med den inkopplingen i pdf filerna.

 

Det hela kanske löser sej när jag får se vilka färger kablarna som finns i skåpet har, men själva panelen stämmer inte med den som sitter i mitt skåp där saknas de två kontroll lamporna.

 

Så funderar jag om någon vet om det är en fläkt motor med två lindningar eller om den har reostat på plus eller minus sidan som tjänar som fläktströmställare ?

 

Som jag skrev så löser det säkert sej när jag väl har både skåpet och webaston på samma ställe, nu står skåpet 9 mil från webaston och jag skulle vilja veta lite mer innan jag sätter mej och kör dit den för montering, Det kan ju vara så att jag måste köpa med mej något relä eller annat som saknas. tungt att åka tillbaks eller in till Linköping för några småsaker jag säkert har på hyllan i "garaget" ändå <_ . src="http://archive.pixbox.se/arkivet/synligt_43/33170000-33179999/640x480/33175401.jpg" alt="33175401.jpg">

[LurK]

hmmm den där ser ju väldigt bekant ut

 

det vita reläet borde kankse iaf ha nått me styrning att göra,kablarna som satt i brännarfacket har färgerna ..

 

röd(lite tjockare)

blå/röd

svart

röd

 

dessa är monterad under golvet och in i panelen

[H.Hansen]

Ja det stämmer ungefär med vad som jag minns att det är på mitt skåp också.

Ja möjligt att det vita reläet har något med styrenheten att göra.

När man startar upp skall ju ett vist antal funktioner startas, glödstift bränslepump mm skall öppnas och och själva tändnings fasen påbörjas, efter ca 120 sekunder skall brännaren ha tänt och kompressorn börjar blåsa, när värmen nått en viss temp skall det gå en signal till fläkten i skåpet som då startar, så körs brännaren på tills en viss temp har uppnåtts då stänger den av till tempen sjunkit och det är dags för den att börja värma igen, Det skall gå på automatik.

Så när allt är monterat skall det gå att köra allt från enbart en brytare, ja och den man ställer fläktens hastighet på också då,

Vilket gör att det borde räcka med en + en - för att värmaren skall gå och en styrkabel till fläkten i skåpet samt en till lampan som markerar att den är igång och rätt temp har uppnåtts, och eventuellt en som varnar för för hög värme.

 

Det sitter något intressant på baksidan av panelen, har inte riktigt koll på vad det är men det är då kopplat till brytaren för värmaren.

Det blir mer överskådligt när jag skrivit ut pdf filerna, för man skall kolla på två olika blad samtidigt. nu har jag kört upp en bild på filerna på TVn och en på en dator skärm och det blir lite rörigt att hålla koll på vilket schema som hör i hop med vad då

[eile]

Han med 11 i Tromsö håller på med en likadan. Har oxå haft modelen men personbilsvarianten vad jag minns använde jag bara en brytare av och på och sen ett rumstermostat. vet att det blev över en extra kabel som på personbilar startar kupefläkten när en viss temp uppnåtts, vild gissning var detta den bruna kablen.

 

min gissning av färgerna

röd var garanterat plus vilket den skulle ha hela tiden, svart jorden och röd svart termostatet eller tiduret samt brun kupefläkt.

 

 

kör den inte utan vatten eller att cirkulationpumpen funkar för smältsäkringen går lätt.

[H.Hansen]

Jo jag har läst igenom vad Mark-x har skrivit, men inte blivit mycket klokare av det.

Kollade i mitt skåp i dag och det kommer fram fyra kablar i brännar utrymmet på skåpet. En grövre röd, en svart en blå röd och en röd till, den grova röda kommer i en egen "stam"

 

Jag han inte skruva bort panelen, och kolla kablarna där, men jag tror den grova röda går till en säkring vid säkrings centralen i skåpet. och de andra går till panelen, det är bara den vita kontroll lampan som saknas på min "gamla" panel

 

Jo jag har läst mej till att man skall se till flera funktioner, och att de startar och stängs av som de skall, annars går smältsäkringen direkt, Finns tydligen 3 varianter av dem, så man får nog kolla vilken det är innan man börjar start frekvensen första gången när allt är inkopplat.

 

Tar med mej lite smått och gott och beger mej dit igen nu i veckan, för att göra ett inkopplings försök av det hela och mäta upp kablarna så jag vet vart de tar vägen,

[H.Hansen]

Ja då sitter värmaren på plats.

Jag har passat på att stoppa i en extra uppsättning batterier i skåpet, så det har en egen batteri bank att ta ström ifrån när bilen inte är igång, Känns säkrare att ha dubbla uppsättningar batterier, då kan jag koppla bort bilens under nätterna och veta att det finns ström för att starta bilen på morgonen.

 

För vatten dragningen valde jag ett alternativ där ingående och utgående vatten är sammankopplade med en backventil, monterad ovanför bränsletanken.

Då kan värmaren ta vara på utgående vatten och värma det igen, och man minimerar risken för att få luftfickor i systemet, samt att det går åt mindre gång tid på själva brännaren.

Allt enligt monterings anvisning fyra av de monterings alternativ som finns på pdf filerna här på forumet.

 

Nu är det det spännande kvar Att koppla i hop värmarens kablar med de som finns i skåpet.

Jag har lusläst allt jag kan hitta om det och noggrant kolla alla foton jag lyckats få tag på, men jag hittar inget om hur det skall vara kopplat om man inte använder ett start ur eller liknade

Och fast jag har försökt ta reda på vart alla kablar på värmaren går till och vart de som är i skåpet hör hemma. känns det som en chansning med eldragningen. STOR RISK att jag skjuter smältsäktingen om jag kopplar i hop det utan att veta säkert

 

Finns det ingen som har en värmare monterad i sitt skåp som kan kolla och tala om hur kablarna skall vara, det är ju bara fyra st, så det kan ju inte vara så svårt att få i hop så det funkar.

Det skulle vara till stor hjälp för mej.

 

Då jag inte hittar något om inkopplingen av Webasto värmaren här på forumet. kommer jag att skriva i hop en liten "manual" med foton på hur jag gjort och hur det funkar. Så har alla andra något mer att gå på än vad jag hade i går och i dag

 

UT OCH KOLLA ERA KABLAR NU

MVH Hasse Hansen

[eile]

http://www.clubgwagen.com/gtech.php?pageTitle=tech%20article&sid=item&tid=51

[H.Hansen]

Tack eile

Men det är fortfarande ett schema som styrs med tidur.

Skall man köra den kontinuerligt , med den fina styrenheten som tydligen är extra på försvarets värmare, och inte bara i en timmes cyklar, funkar det inte att koppla den genom ett ur.

 

Jag har tror jag listat ut vad som styr vad av de fyra kablarna,

1:Den röda skall ha kontinuerlig ström. "Ja över en brytare då"

2:Den blå/svarta startar cirkulations pumpen och inleder start frekvensen. "över endå en brytare"

3: Den svarta startar bränslepumpen och kompressorn. "över en tredjebrytare"

4. Den bruna skall vara jord för lampan som markerar att det hela är igång, Denna är jag lite osäker på,

 

Den extra vita styrenheten som sitter på värmaren, sköter driftgången, Genom att stänga av bränsle och det som behövs när värmaren nått en viss temperatur, , och det hela startas upp igen när vattentemperaturen sjunkit till en bestämd temp.

Cirkulations pumpen går hela tiden.

 

Det med ur används bara när man använder det som värmare för fordon på vintern, så kupe och motor är uppvärmda. av vad jag förstår

På lastbilar som chauffören sover i och annat som kräver att värmaren går hela tiden, funkar det ju inte med ett ur då skulle de bli tokiga av att kliva upp varje timme och starta om det hela igen.

Jag blir nog att göra en helt egen panel med brytare och signal lampa för värmaren, där jag drar över en extra kabel till fläkten i skåpet så att även den går igång när värmaren körs.

 

Skall tanka ner lite foton och länka hit så blir det lite lättare att hänga med vad som är vad och vilken enhet som styr de olika funktionerna.

 

Möjligt att om det aldrig suttit en extra värmare i ett skåp så är inte elen anpassad för det heller, eller så får man byta panel mot en som är annorlunda kopplad än den som sitter i mitt skåp mitt alla fall. för att koppla det "BULT ON" funkar inte

[eile]

I själva kompressorhuset en relähistoria som skötte allt och du nämner kablar till bränslepump dessa har ett eget utag på kompressorn. i övrigt ska automatiken sköta allt bara den får signal från tex staruret som bara är en brytare med timer, vill man ha konturnuelig drift sätter man en brytare i serie med termostat. istället för starur har de bara byglat på bilderna i länken.

 

http://g-class.ru/forum/forum_posts.asp?TID=14334&title=webasto-wp-1021

 

jag saknade tidur tog ett rumstermostat satte där en minivippbrytare som av och på och sen kretsen via termostatet, kablarna till detta var just de som går till tiduret. tiduren är bara en av och på knapp med timmer och ev belysning i tiduret när det är aktiverat.

Så av de 4 du har är ju röd spikad plus. Brun var nog huvudjord enl bilderna.

har du två svarta över var det nog de som byglades i starturet eller om du vill ha vippbrytare i serie med termostat.

 

Men det ska finnas extra kablar men ev satte de på kompressorhuset i ett eget utan och dessa för extra fläkt tex kupefläkten i bilen men med fördröjning för att man inte vintertid skulle ha kallluftblåsande innan vatten tempen var upp.

Redigerad 28 Juli , 2012 av eile

[H.Hansen]

Ja jag hänger med lite i det du skriver.

 

De har nog rationaliserat bort tillslaget för fläkten, då man skall ställa in fläktens sin hastighet på brytaren i skåpet bredvid den till extra värmaren enligt instruktionerna till skåpet, och den startar inte för än man sätter styrbrytaren för värmaren eller extra värmaren i något av lägena.

 

Kopplar man om lite vid panelen i skåpet, så behöver man bara en extra brytare för att skicka ström till just kompressorn.

Då det går en direkt huvud kabel genom en 16 amp säkring i skåpet. har värmaren sin försörjings ström från den, där är det ständig ström på, ingen brytare.

Strömmen till lampan och till start frekvensen och cirkulations pumpen byglar man till de dubbla uttagen på brytaren som styr värmaren, Det finns sex stift på den och bara tre använd i dag för att styra starten av fläkten i skåpet där drar man över en ström kabel som går till just lampan och till start frekvensen samt cirkulations pumpen,

Då är det bara en kvar att dra ström till och det är till kompressorn, den styr ju även bränslepumpen.

 

Varför skall jag ha en termostat ? själva värmaren startar ju och stannar själv beroende på vatten tempen, och hur varmt jag vill ha i skåpet styr jag lite genom vilket fläktläge den står på och via en brytare i skåpet, visst det är ju bekvämare med en termostat men inte nödvändigt.

[eile]

googlade upp webasosidan och kollade schemat på den nyare modellen och där anges två koplingar en över tidsklocka 7 dagars och en över bara brytare. den nyare varianten har bara 3 kablar en brun huvudjord en röd som alltid ligger med plus samt en svart som bryggar röd plus när man vill ha startsignal till värmaren. http://www.techwebasto.com/heater_main/907512.pdf

 

bläddra till sid 420

[H.Hansen]

OK tackar

[eile]

jag körde med termostat för jag bodde i bilen och ville den skulle bara hålla lagom temp inte 78 grader eller vad nu vattentempen var innan värmarens egna relä slår av. Fråga: saknar du relämodulen i kompressorhuset se ryska sidorna? Har du relät ska du inte behöva göra några andra kopplingar än manöverström dvs på och av. plus och jord ska värmaren hela tiden ha detta för att kunna köra efterfasen.

[H.Hansen]

Detta schema var exakt vad jag har letat efter på massor av sidor om och från webasto, Stort tack Eile

[H.Hansen]

Jo relämodulen har jag, och allt var ju färdig kopplat och monterat på en metall platta som man skruvar fast inne i värmar skåpet/luckan på utsidan av skåpet, den kom ju från en 1318 sitt skåp. metall plattan får sin jord genom att även den skruvas i en metallplatta som är jordad i skåpets chassi, samma som resterande ström är jordat i.

chassiet är är ju både bultat i bilramen och har en separat jordfläta, sen har jag dragit en extra jord då jag satte dit andra snabbkoplingar/truckhandskar" mellan bil och skåp, där matning till skåpets elcenteral går och matningen till batterierna i skåpet.

 

Nåja jag får ändå åka en sväng till och fixa med skåpet, då jag missat bränslefilter mellan tank och pump, samt att bränsleslangen mellan pump och kompressorn läkte, och jag vill ha en armerad slang där som extra säkerhet, ja jag hade helt slut på bränsle slang så det fanns inget att byta med heller

[eile]

på den bl1 sparakaren jag har till c202 är det viktigt att pumpen hamnar exakt rätt annars pumpar den inte , minns inte om wp 1021 hade samma pump och hur noga monteringen var. Sen om pumpen ändå inte funkar så gick vissa att lossa ena anslutningen på och innanför där fanns en kula-backventil som inte får ha något som hindrar den från att röra sig och täta. (gjort ren min några gånger)

Slangar måste vara i ej fjädrande material.

[H.Hansen]

Har nu bytt den dåliga bränsle slangen mellan bränslepumpen och kompressorn som blandar rätt luft bränslemängd till värmaren. Satte även dit ett filer mellan tank och bränslepumpen.

De flesta el scheman jag hittat för inkoppling av ström till kablarna på Webastobrännaren, har inte hjälpt mej mycket.

Så det vart att leka lite med kablarna och sätta dit separata brytare för alla kablar.

En var ju given den grova Röda skall ha konstant ström från en egen säkring på 16 amp.

Ja då var det bara tre st kvar en Svart en Svart/Röd och en Brun

Den Bruna används som jord till lampan om man kopplar genom klocka eller ur. Den var det bara att lägga åt sidan om man som jag skulle köra över brytare.

Den Sarta kopplade jag över brytaren i skåpet på samma som gav ström till lampan på panelen där, den styr det mesta av pumpar och automatik.

Så provade jag att köra den Svart/Röda på en separat brytare, men det visade sej vara onödigt, utan även den skulle sättas på samma plint på brytaren som startar och stänger extravärmaren.

Så det vart en brytare till allt. Nu slår jag bara på den och väljer lämplig hastighet på värmepakets fläktens brytare. då startar allt i rätt ordning och värmaren går igång samt cirkulations pumpen trycker runt vattnet, Själva brännaren startar och stänger av automatiskt efter vatten temperaturen , Cirkulationspumpen och kompressorn går fortfarande, men bränslepumpen är avslagen. när vattnet gått ner några grader öppnar bränslepumpen igen och kompressorn blandar till lämplig bränsle/luft blandning, glödstiftet tänder och värmaren kör för fullt igen. det är inga långa stunder själva brännaren är i gång om man drar vattnet genom en backventil på returen, så den kan ta det vatten den behöver till värmepaketet i skåpet och skicka resten ut i motorn, fungerar alltså även som motorvärmare.

Då jag slår av brytaren för extra värme i skåpet, går kompressorn klart sin cykel, för att ventilera systemet, när den gjort det stänger den av själv och den i mitt fall röda lampan på panelen i skåpet slocknar.

Då är allt redo för att startas med brytaren igen,

Det var alltså lättare än vad de visade på de flesta el scheman, hade jag inte ägnat timmar åt att lusläsa dessa så hade jag säkert missat något, så helt bort kastat var det inte.

Nu skall jag snygga till kablarna lite med krympslang och klammer, så det blir bättre ordning på dem.

 

Jag kommer skriva i hop hur och vad jag gjort från början till slut och lägga med beskrivande bilder, samt även en liten film på hur det hela fungerar när det körs, där jag försöker beskriva vad som händer och vad de olika slangar mm går till. Hoppas det kan hjälpa andra som står inför inkoppling av samma värmare.

 

Som kuriosa kan jag säga att efter ca 1 timmes provkörning hade jag +38 grader i skåpet och ute temperaturen låg på mellan +15 till +16 grader.

Och när bilen startades hade jag direkt ca 55-60 grader i motorn enligt tempmätaren

 

Tackar för all respons.

MVH H.Hansen

[Christer_tgb]

Härligt att det löste sig till slut, tålamod och uthållighet är bra att ha ibland.

 

Ser fram emot bilder, film mm.

[H.Hansen]

Tusan, Jag var i stort sätt klar med min "artikel" med foton om monteringen av webastovärmaren, hade lagt ner ca 5-6 timmar på den, så sparade jag den undertiden jag jobbade med den på ett ställe på forumet, men nu är den borta, och jag får börja om, vete tusan vad jag gjort för fel.

Men det kommer en ny, skall börja på den i morgon, nu vart jag lite för trött, då jag trodde jag skulle kunna avsluta den i natt.

Kan i alla fall länka till en del av fotona jag använder mej av som tröst

• 
  
• 
  
• 
  
• 
  

[Marc-X]

Hejsan Hansen.

 

Då jag inte kunnat läsa detta forum på en god stund har jag inte sett ditt projekt och dina funderingar annars hade jag självklart hjälpt dig med den elektriska inkopplingen!

 

I min 13 så sitter värmaren i kupén, på väggen under höger klappstol (där originalvärmefläkten vanligtvis sitter) och vattnet är kopplat i serie med värmefläkten. Det elektriska är som du nu vet dödsenkelt: en kabel för manövrering (till / från) eventuellt med extern "rumstermostat". En "pinne" kan ha "blivit över" i din montering. Den är egentligen till en indikatorlampa på tiduret (mekanisk eller digitalt) men kan också användas för att driva vattenpumpen separat, allt efter behov. Vid drift finner du 24V på denna pinne, om du sätter 24V på den så startar pumpen utan att värmaren är i drift. (bra för att utnyttja eftervärme i motorn om du har den som motorvärmare).

 

En sista "pinne" är utgång för styrning av defrosterfläkt, via relä om den drar mer än runt 5A. Denna verkar inte vara framdragen i kabelhärvan till Tgb:er till skillnad från "pinnen" till drift-indikator / vattenpump. Jag minns i nte i huvudet nummren på terminalerna nu och har inte kopplingschemat där jag befinner mig, men kan kolla upp det om du vill unyttja någon av dessa funktioner.

 

I mitt fall var alla "styrsignaler" dragna i en egen (3-polig) kontakt där tvåå av de aviverar värmaren och den tredje var driftindikator (+24V vid drift). Brun var konsekvent brukt till jord (-), Röd till spänningsmatning (+).

 

Jag har installerat dels digital timer i förarutrymmet för motorvärmarfunktion och två "rumstermostater" med brytare i kupé respektive "lastutrymme / sovkabin". Detta funkar utmärkt och det är ingen risk att du skadar något om du kopplar de 3 styrkablarna fel i förhållande till varandra.

 

Ledsen att jag inte kunde hjälpa dig men jag ser att Eile kom till undsättning. Om du fortfarande har funderingar så finns det hopp om mer hjälp om du behöver :-)

 

///M5

[H.Hansen]

Ja efter att ha varit ute på tur med bilen och skåpet, där jag använt värmaren natte tid, så är en rumstermostat ett prio, det är det ända jag har kvar så är jag nöjd med min installation. behöver inte köra fläkten i hytten, då den blir varm fort om man har en temp på vattnet i motorn runt 55-60 grader redan vid start.

Jag har en termostat som kommer från en husvagn, 12 V då visserligen. men jag får dra påslaget från den till ett relä och ha utmatningen från reläet på 24 V

tror jag har ett lite lustigt dubbel relä som jag kan ha 24 V till och som matar ut det när det öppnar och släpper igenom strömmen, men ändå bara ha 12 v till själva brytaren som slår om reläet.

Ja det funkade då utan att belasta reläet, vad som händer när jag kopplar in det och det skall styra värmaren är en annan fråga, möjligt att den klara sej lika länge som en snöboll i helvetet då

Annars får jag leta ny termostat på 24 v det blir lite jobbigt att kliva upp och slå av och på värmaren under natten, för den värmer ju upp skåpet på en väldigt kort stund, sedan behöver den ju inte gå på ett tag, och att vakna av att det är kallt för att starta känns inte bra.

Möjligt att det går att koppla förbi klockan som bestämmer dag eller natt temperaturen, och bara köra på samma temp dygnet runt, då kanske det går att köra den på 24 V direkt. tror klockan blir att gå lite fort på 24 V och sedan stanna ganska fort

[eile]

12 volts termostat????? varför inte ta ett vanligt rumstermostat det är inte volten utan ampen den ska tåla.

 

 

ang att köra olika volt i relän går det bra men välj relä med rätt dragspänning sen spelar inte den brytande spänningen någon roll bara den klarar amperen.

[H.Hansen]

Eile du skriver 12 volt termostat ????

Jag skall villigt erkänna att jag inte är hemma på elstyrda termostater till värmare av detta slag. något du verkar veta mer om.

Att jag skriver 12 v är att den kommer från en husvagn. tog för givet att den gick på 12 v men när jag börjar fundera så funkat ju samma även när den gick på 220v eller Det var ju samma termostat oavsett om man körde på gasol och 12 V systemet som när man använde elpatronen, Klockan och det där med dag/natt temeraturen behöver jag inte, bara något som styr temperaturen och öppnar för att släppa igenom ström till brytaren för värmaren när den skall gå igång.

Tror du att det fungerar med den ? har bara haft den liggandes sen jag rev ur den ur en husvagn som skrotades, faktiskt har jag inte ens öppnat och kollat i den

Annars har jag två st som blir över när jag byter värmesystem i till byggnaden på Torpet jag bor i, där är det en klocka separat och två termostater en märkt dag och en märkt natt där är det vattenburen värme med antingen gas "nu helt bort kopplat"och 220 v 1000w eller 2000W på "pannan, Något skumt 12 V är inblandat, för det sitter ett skåp med en brytare där man kan välja 220 v eller 12 v och det sitter även en laddare för 12 v batterier i det skåpet, och det går sladdar ner till vad jag är säker på att det suttit ett batteri, Samt även en slags syrning som talar om skicket på batteriet och om det behöver laddas eller ej.

Har inte haft tid att sätta mej in i det hela. men 12 v belysningen fungerar utan batteri och med vredet på 220 v

Måste nog kika närmare på det skåpet, kan ju visa sej riktigt nyttigt

[Marc-X]

@Hansen:

 

Det du beskriver är en timer (eller tidur) som tydligen brukar 12V drivspänning. den KAN tåla mer men försök inte med 24V om den inte är märkt med det!

 

Ett tidur har ett innebyggt relä som, precis som Eile säger kan hantera mer spänning över brytaren / omkopplaren än vad spolen skall ha för manöverspänning. Essa två spänningar brukar vara angivna på reläet som t.ex: 12V / 250V-500mA

Vilket betyder att styrspänningen (till spolen) är 12V och brytaren klarar att bryta 250V med en maximal ström på 250mA. Detta betyder samtidigt att samma relä skulle klara fint att bryta 25V vid en maximal ström av 2.5A, men inte 2500V vid 25mA för att:

 

När en kontakt sluter eller öppnar så skapas en liten gnista när avståndet är mindre än den s.k överslagsspänningen. Ju högre spänning - desto längre kan gnistan hoppa och desto större blir den (bränner mer). Detta kommer över tid att errodera kontaktytorna och förstöra reläet så därför skall man inte bryta högre spänningar än vad som anges. Ju högre spänning man bryter - desto kortare livslängd.

Vid gnista bildas oxidation genom förbränning av materialen i kontakten och detta lägger siig efter vart på kontaktytorna och orsakar felfunktion därfòr används oxidationsbeständiga metaller på kontakterna som t.ex guld.

Reläer för höga spänningar med stor ström använder speciella, mycket värmetåliga legeringar på kontakterna för att klara detta och blir därför dyrare än andra.

 

En sak till som kan vara bra at tänka på med reÅ‚äer:

Det är egentligen bara en "dum" kontakt som man styr elektriskt genom att förse spolen med ström. Kontakten kan vara omkopplande och ha flera poler.

 

En sak du måstte vara OBS på med ett relä är att det innehåller en spole som med hjälp av styrspänningen utör den elektromagnet som flyttar kontakterna. Precis som alla spolar som blir spänningssatta så har den några luriga egenskaper: När en spole de-elektrifieras, d.v.s när du igen kopplar bort spänningen så kommer spolen att sända en mycket hög spänning i retur genom kabeln. (Tänk tändspole! Den fungerar just genom att den spänningssätts och därefter urladdas över gnistgapet via brytaren men här är två separata lindningar inblandade för att höja spänningen) Om du t.ex hämtar styrspänning till ett relä från en liten lampa (kontrollampa för ljus kanske) så kommer den antagligen att dö ganska fort. Du màste altså försäkra dig om att det inte är någon känslig elektronik på samma ledare (kabel) som reläspolen. Altså inte använda reläer för att automatisera saker utan att tänka på var du tar manöverspänningen.

 

En termostat är, precis som reläet, en styrd brytare / omkopplare som i sitt enklaste(?) utförande styrs med mekanisk påverkan av kontaktelementen med hjälp av ett bi-metall element eller som nu är mer vanligt; är elektroniska med ett relä som brytare. Du har i ditt tidur helt klart en elektronisk krets som till del utgör en termostatfunktion. Den kan säkert användas som den är, bara förse den med drivspänning från ett 12V batteri eller via en 24-12V konverter. Biltema har billiga för runt 250:-

Det borde vara ganska uppenbart hur det skall kopplas inn men om du lurar så lägg upp en bild av anslutninar / baksidan med det diagram som borde finnas där, så skall vi få det till.

 

När Eile skriver om rums-termostater så menar han den mekaniska typen. De kan användas på när sagt alla spänningar. Så är inte tillfälle med elektroniska som har en bestämd drivspänning för sin elektronik, ofta en lågspänning för att de skall vara billigare, men 220V är inte ovanligt, speciellt de till golvvärme. Dessa kan du inte bruka i en bil utan att blanda in en inverter eller bygga om dem.

Internt använder elektroniken troligen 5V och kan vara "stegad" ner dit via 12V. Det måste man undersöka noga innan man börjar modifiera så det skall du inte tänka på.

 

Jag använder nu två mekaniska rums-termkostater (med innbyggd brytare) i mitt Webasto system precis som Eile föreslår för dig. Dessa är enkla, billiga och fungerar oberoende av varandra genom att vara parallell-kopplade med varandra. På det viset kan jag ställa in temp och slå på Webaston från kupén eller sängen och styra temperaturen separat. Jag vill ju ha tempen bakerst i bilen som referens när jag sover och tempen i kupén när jag sitter där och ugglar:) Fram i förarutrymmet sitter en digital Webasto-timer utan termostat för motorvärmar-funktion och den fungerar också oberoende av rum-termostaterna eftersom den också ligger parallellt med termostaterna.

I frammmtiden blir nog de mekaniska rum-termostaterna bytta till något mer fancy, men nu funkar det utmärkt.

 

Hoppas att du finner lite hjälp i det jag skrivit här. Elektricitet och elektronik kan vara lite lurigt ibland för dem som inte har den teoretiska biten i bagaget och kan buda på mycket huvudbry:)

 

 

///M5

[Marc-X]

En sak till.

 

Det "skåp med 12V" du beskriver i förbindelse med villapanna eller värme verkar vara ett "nödströmsskåp" för värmeinstallationen som skall säkra driften av pannan vid spänningsborfall i nätet. Allt tyder på det, 12 batteri, laddare, omkopplare 220 / 12V o.s.v. Om det är gas inblandat så kan jag tänka på fler anledningar än bara att säkra värmen i huset om nätspänningen skulle försvinna...

 

Undrar om det är automatiskt omkoppling mellan 220/12V eller om du måste använda omkopplaren? Det kan finnas lite bra saker i det skåpet som du kan använda för att bygga en automatiskt landstömsanläggning till bilen om du vill. Jag har ordnat det så att inverter levererar nätspänning på en krets i bilen. När "landström" tillkopplas så växlar en kontaktor (relä) över från inverter till nät automatiskt så att man slipper att böka med att flytta pluggar mellan olika uttag. Inte helt nödvändigt men bekvämt.

 

 

///M5