Gå till innehåll

Kjell Niklasson

Sergeant
  • Innehålls Antal

    114
  • Gick med

  • Besökte senast

Anseende bland gemenskapen

52 Excellent

Om Kjell Niklasson

  • Placering
    Member

Profile Information

  • Hemort
    Västerlanda

Senaste besökare till profilen

Blocket med senaste besökare är inaktiverat och visas inte för andra besökare.

  1. Det är en del elmeck att få en merca cdi motor att funka i en annan bil. Jag har knåpat ner en om611 i min 190 merca. Min motor kommer ifrån en vito. För att det skall vara skapligt lätt bör man hitta en donatorbil med "stålnyckel", inte den nyare typen med platsnyckel. Jag skulle tro att tidiga sprintrar, isåfall 316cdi, skulle vara ett lämpligt donatorobkjekt. Dom har om612, och bör ha stålnyckel. Plastnyckel varianten är mycket krångligare att flytta över till ett annat fordon. http://terrangbil.net/forum/index.php?/topic/11952-automat/&tab=comments#comment-142843 <-- Här är en tråd om hur det funkar på den nyare typen av elsystem, med plastnyckel. Stålnyckel varianten har mycket enklare startspärr. Min konvertering lite lätt förenklat, krävde att jag tog med motorstyrenhet, instrument, abs-styrenhet och immobilizer. Abs-styrenheten måste ha varvtalssignal på två ingångar. Är det av intresse kan jag beskiva mer utförligt.
  2. Det är viktigt att man pressar med ett verktyg om pressar jämt runt om. Annars är det väldigt svårt att få i dom i kontakten. Jag rekommenderar lödning, så passar det garanterat. Jag brukar sätta hylsan i ett skruvstäd, sedan värmer jag hela hylsan, och lägger i lödtenn. Sedan är det bara att stoppa ner kabeln. Varmluftspistol brukar räcka. Nato-kontakterna sitter på Volvo bussar som standard för laddning/starthjälp. Så du kan köpa hylsorna på närmsta Volvo lastbil/buss verkstad också.
  3. Hvo behöver man inte vara orolig för. Det är Rme som ställer till bekymmer.
  4. "New invention"? Nja, skulle inte tro det. Första gången jag såg en liknande lösning var på nittiotalet (och det fanns säkerligen långt innan det med), när en väldigt energisk herre försökte sälja liknande pluggar till swebus, som jag jobbade på då. Volvo bussar har också haft originalmonterade sådana på vissa motorer, men dom brukar ersättas med vanliga pluggar, eftersom dom har en förmåga att läcka. Och som ovanstående nämnt, om pluggen sitter nedåt på tråget, kommer ju risken att slå av den öka.
  5. Artikelnummer på original stänkskydd finns i reservdelskatalogen. Om du inte har kataloogen, finns den att hämta här: http://www.terrangbil.net/forum/index.php?/topic/9623-volvo-c202-reservdelskatalog-spare-parts-catalogue/ Sida 369 till 371. Om det går att få tag på vet jag dock inte, men det borde vara lätt att göra egna.
  6. För att hitta rätt uppgifter behövs nog mer uppgifter? w4a-040 verkar ju vara en beteckning på en växellådsserie. Mercedes brukar kalla alla sina motorer, växellådor bilar m.m. sexsiffriga kombinationer. Så för att få tag på rätt specifikationer behövs den rätta nummerkombinationen. En googling ger att w4a-040 motsvarar 722.3xx och 722.4xx. Så för att få reda på rätt spec, behöver man veta lådans exakta "722" nummer. Dom sista xx'en ger exakt modell. Detta nummer står stämplat på sidan av lådan.
  7. Kopplingen är likadan som den som sitter på Volvo 164 med B30E. Alltså lamell och tryckplatta. Urtrampningslager tror jag är samma även det. Tryckplattan sitter även på TGB 11. Där är lamellen dock olika. Det kanske kan hjälpa lite i letandet?
  8. Snyggt! Kul att mina bilder kommer till nytta. Ombyggnad av bromssystemet på min valp är nog det bästa jag gjort med den.
  9. Dom nya reglerna får väl ändå ses som en förbättring för "oss" som håller på med veteranfordon? Valparna blir ju besiktningsbefriade, och det är ju inte jättelångt kvar tills TGB bilarna blir det också?
  10. Och här finns måtten på den, om man köper på annat ställe än Volvo:
  11. Här en bild på hur jag gjorde för att få bromsservo på min: http://www.kjenik.se/#!album-9-53 det finns några bilder till åt höger i länken. Det är taget ifrån en Mercedes w124, -80 tal. Både servo och cylinder. Nu skall iofs nämnas att jag samtidigt konverterat till skivbroms, så jag har inte koll på hur det blir med kolvareor. En krets fram, och en bak. För att reducera har jag köpt en justerbar reducering som sitter på bromsröret som går bakåt.
  12. Mitt förslag om hantering av bilder "på nätet" är att hyra webbutrymme. Jag har sedan ca tio år tillbaka hyrt av www.one.com. Jag har deras billigaste alternativ, som idag ger 25gb, och kostar 20kr per månad. Det tillsammans med egen domänadress kostar mig ca 350 kr om året om jag minns rätt. Bilder jag lade upp för 10 år sedan, ligger kvar säkert. Samma länk som för tio år sedan, så bilderna försvinner inte i äldre forumsinlägg till exempel. (Om jag inte tar bort dom själv vill säga). Det ger ju även möjligheter till egen hemsida, fotoarkiv osv.
  13. Jag tror inte man skall såga Ctek riktigt så enkelt. Jag jobbar med fordon som har Ctek laddare monterat som underhållsladdare (Volvo bussar). Och vi har väldigt lite problem med laddarna. Dom problem som varit, är när temperaturkompenseringen inte funkat, alltså när laddaren trott att batteriet är kallare än vad det verkligen är, så att det skickar på för hög spänning. En del varianter har en tempgivare som skall monteras vid batteriet, medans en del har tempgivare inbyggd i själva laddaren. I den senare varianten (som jag själv inte har så stor erfarenhet av) tror jag att det är viktigt att laddaren är så nära batterierna som möjligt. Recond läget på laddarna är väl till för att väcka liv i ett tomt batteri? Sedan vill jag minnas att jag hört att Ctek haft en del bekymmer med piratkopior?
  14. Det kanske är lite svårt att avgöra, men visst ser det ut att vara en SMT motorkonverteringssats? http://www.smt.nu/volvo-c303-mercedes-benz-300ddt-6-cyl.php
  15. Tänkte att jag fortsätter lite om Mercedes och glödning, kanske kan det vara till nytta för någon. Jag tog en bild på ett 12 volts relä till en fyrcylindrig motor jag har liggandes. Den här typen av relä användes ifrån tidigt åttiotal, till sent 90-tal. Det finns lite olika varianter, men funktion och inkoppling ä snarlikt. Så här skall det kopplas: 30 - m6 muttern, direkt till plusmatning. Eventuellt då på en 24 volt, med resistor inkopplad här. Detta är matningen till glödstiften, så den bör vara lite grövre. 31 - jord. 15 - tändningdström. Obs att den måste även ha ström i startläge, annars kommer relät starta om glödningen när man släpper startläget. 50 - skall ha ström när man kör på starten. Det är till för att glödningen skall stoppa medans man kör på starten. LA - till glödlampan i instrumentet. Reläet skickar 12 volt när lampan skall lysa, så andra änden av lampan skall jordas. T - till en tempgivare på motorn. Detta sitter bara på lite nyare reläer, och är till för efterglödning. Saknas alltså på min bild. Förklaring på detta längre ner. G1, G2, G3 osv går till glödstiften. På det här reläet är det bara fyra stift, men man kan se att det finns plats för två till. Reläet har inbyggd diagnostik. Det märker om ett eller flera stift är trasiga. Det visas genom att glödlampan inte tänds när man vrider på tändningen, utan den tänds en stund efter att man startat istället. Glödtiden styrs av temperatur. I det äldre reläet utan "T" stiftet, så sitter det en inbyggd tempgivare i reläet. När lampan tänds, så startar glödningen. När lampan släcks, så fortsätter det att glöda ändå. Men normalt sett så räcker det för att starta. Men om man vill glöda extra mycket, tex vid kyla, så kan man vänta en stund till, efter att lampan slocknat. Man kan höra ett ganska tydligt ljud ifrån reläet när det slutar glöda. (ca 20-30 sekunder total glödtid). Efterglödning. Kom någon gång runt -90. Det är dom som har en tempgivare som känner av motortemperaturen. Med efterglödning menas att när motorn startat, så går glödningen på igen en stund, för att hjälpa motorn upp i temp snabbare. Hur länge beror på temperaturen, men jag skulle gissa på 20-30 sekunder här också ungefär. Inkoppling av ett 24 volts relä bör vara detsamma, bortsett ifrån resistorn då.
×
×
  • Skapa nytt...