Trekster

En till TGB11 som varit inne för sin sista besiktning!

Är alltid snabb att kolla på dina filmer, så även denna gång. Till och med så tanten tycker det är kul att titta på ert tjabb!

Den jag kör är M22x1.5 men vad Biltema har på sin, även om den ser lik ut, är en annan fråga. Som uppföljning kan informeras om att min fläkt med tillhörande styrning funkar felfritt såhär långt, å andra sidan har det inte blivit många hundra mil de senate två åren så det säger kanske inte så mycket...

Det finns instruktioner i handboken som finns att ladda ner här på forumet. Jag utgick från det, men köpte mig även en enkel "billig" CO-mätare (finns på exempelvis verktygsboden). Tror inte jag kunde märka av någon direkt förändring i varvtalet på det viset som handboken beskriver justering utan mätinstrument. Tyckte mätaren var ganska jobbig; den reagerade långsamt och var inte så stabil. Men i slutändan matchade värdena på efterföljande besiktning de jag fick vid justeringen ganska bra.

Jag köpte från https://www.skandix.de/en/ Nummer: 9992895 (2x för att göra det enkelt för mig) 9992896 9992897

Ser väldigt fin ut! Nästan nybils-doft va? Visste inte att det var dog-leg låda på tgb20, sportigt värre!

Jag brukar använda https://www.redlineoil.se/produkt/power-steering-fluid-quart-2/ om jag är osäker på vad tidigare varit i systemet. Nu är det mest på gamla SAABar jag använt den eftersom de inte ska ha ATF men ändå slår vissa i det. Fördelen är att denna är blandbar både med styrservovätska och ATF om det nu skulle finnas sådan kvar i systemet. Givetvis är den godkänd för system som är specade för ATF också!

Vi, eller egentligen mest frugan - jag hjälpte till lite med monteringen, byggde pepparkakshus (pepparkaksbil?) igår! Här syns den i sin naturliga miljö.

Samma konfiguration på min med att bara högerdörrarna går att låsa innifrån. Det går väl inte att låsa upp utifrån om man låst med handtaget? Kan bli lite besvärligt läge... Jämför med vanliga personbilar där det ofta inte går att låsa förardörren och sen stänga den.

Härligt att det blir framsteg! Själv kollade jag det genom att stoppa termoswitchen i en kastrull vatten som jag värme upp och samtidigt mätte pinnarna. Fanns visserligen ett schema, men "Trust but Verify" som man säger! Såklart ett drygt sätt att testa om du har systemet fyllt med vatten...

Gillar verkligen de tidstypiska dymo-etiketterna!

För en gångs skull lyckades jag både dokumentera och hitta dokumentationen! Common/High/Low sitter som bilderna nedan.

Tack för tipset! Har sprungit runt bland några "låssmeder" (typen som även fixar skor och kemtvätt) men ingen har haft ämnen för de här nycklarna. Beställde ett par uppsättningar direkt!

Jag har sett det här tipset flera gånger här. Jag gjorde några provbromsningar (på asfalt) med och utan inkopplingsbar framhjulsdrift i somras men blev inte det minsta klokare. Utan inkopplingen låste sig bakhjulen vad jag upplevde som alldeles för tidigt, men samtidigt förstår jag absolut problemet med inkopplingen. Slutade med att jag behöll inkopplingen. Nu var detta med helt tomt skåp, så kanske bara behöver lite barlast där bak?

Om det enbart är för att köra en vakuummätare, kan det beroende på vilken mätare det är mycket väl vara så att 12V-matning enbart är för belysningen. I så fall hade jag skippat omvandlaren och om möjligt bytt den inbyggda lampan till en för 24V eller om det inte går alternativt är LED-belysning satt ett förkopplingsmotstånd.

Kul projekt! Hade varit roligt att se hur det går med konstruktionen. Är det en egen 3D-modell? Om den stämmer bra, är det något du skulle kunna tänka dela med dig av?

Jag körde 51-780 från biltema, verkar passa bra. Möjligen i tjockaste laget om någon har ett något tunnare att rekommendera.

Hej, Eftersom jag själv tidigare hade liknande funderingar som du, triggade dina frågor mig att skriva ner hur jag löste det med elfläkt på min elva! Kika in i den tråden och fråga gärna om det är något speciellt med min lösning du undrar över.

Bytte under våren ut den mekaniska fläkten till en elektrisk på min elva och eftersom jag själv friskt letat efter input här på forumet tänkte jag redovisa hur jag gjorde min lösning och motivera de designval jag gjorde. Började med den största SPAL-fläkten jag kände att jag bekvämt skulle kunna få plats med, en VA33-BP91/LL-65A 24V, en lite tjockare modell med fläktdiameter 385 mm. Närmare bestämt köpte jag härifrån: http://www.kuehler-rath.com/epages/63250660.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/63250660/Products/59856 Denna fäste jag direkt mot kylare, utan strumpa. Mest för att jag bedömde det enklast så, men det fanns även viss tanke på att luft vid färd även skall kunna tryckas förbi utanför fläktens periferi. Som ses på bilden använde jag två vinkeljärn som kapats ur lite så fläkten kunde sänkas ner något närmare cellpaketet. Vinkeljärnen svetsades fast i den yttre ramen. Mellan fläkt och cellpaket blev det runt 5 mm, ansågs av mig (helt utan grund) som perfekt avstånd. För temperaturstyrning blev det efter mycket funderande att köra termoswitchen i nedre kylarröret, detta för att den inte skall behöva gå i onödan vid exempelvis landsvägskörning. Mycket dividerande kring beslutet, men med tanken att jag kan alltid göra om och göra rätt så blev det till slut så. Jag surfade runt efter 2-läges termoswitchar och bestämde mig för en modell från någon VW. Den är visserligen bara för 12V, men mer om det senare. Försökte hitta en med så låga tröskelvärden som möjligt, det blev en Wahler 6037.81D (tillslag 81 resp 87 grader) (https://www.bildelaronline24.se/wahler/1719274). Hittade tyvärr inget passande kontaktdon så fick bli ett begagnat från skroten. Jag tillverkade en röranslutning, ses med tempswitchen iskruvad nedan. Denna svetsades fast på det undre kylröret där jag försökte komma så nära kylaren som möjligt. Provtrycktes på halvdant hemmavis och allt verkade tätt. Röret grundades sedan med läcker senapsgul Hagmans CA-primer . Så kommer vi till det elektriska. Termoswitchen jag valde har som sagt två lägen och för högfart är det full spänning rakt på fläkten som gäller. För lågfart vägde jag mellan en enkel lösning med effektresistorer eller en överarbetad med PWM-styrning. Eftersom jag råkade ha en passande PWM-dosa liggande blev det så, i alla fall tills den går sönder. Det är en 10-50V 40A PWM-kontroller jag köpt från EBay med okänd kvalité men förhoppningsvis håller den då jag drar mindre än hälften av vad den påstås klara. (https://www.ebay.co.uk/itm/352452869241) Jag täckte kortet med några lager conformal coating så det kanske klarar något litet vattenstänk. Kopplat enligt schema nedan, meningen är att även om PWM-kontrollern ger upp med öppna FET:ar skall hög-läget fungera som fallback (normalt går de sönder med slutna, fläkten går i så fall på full fart istället för låg). All 24V är kopplad till konstant-plus, så fläkten fortsätter gå även om jag stänger av tändningen. Som skrivet tidigare är termoswitchen för 12V så att bryta 24V med den är även när det handlar om små strömmar inte helt optimalt. För att minimera risken för överslag när reläerna släpper och de problem det kan leda till använde jag därför reläer med integrerad flyback-diod, något som inte syns i schemat. Resultatet då? Ja jag är nöjd! Inte gjort någon terrängkörning, men väl landsvägs och stadskörning. På landsväg går fläkten inte igång och temp-mätaren ligger runt 90 grader - kanske något lägre än innan, antagligen tack vare bättre luftgenomströmning utan fläktstrumpan. Vid stadskörning går fläkten igång då och då, kickar in när mätarnålen står ett par mm över 90 och stänger av ungefär lika mycket under. Hittills har fläkten endast gått på lågfart vid normal användning, bara lyckats provocera fram högfart genom att stänga av PWM-kontrollern. Enda jag stör mig på är 12 kHz-tjutet när PWM-kontrollern jobbar. För terrängkörning kan man eventuellt vilja koppla in en brytare för att kontinuerligt köra fläkten i lågfart, men eftersom jag inte provat så vet jag inte hur bra det fungerar som det är. Andra bra-att-veta saker som användes: Kontaktdon matchande det som satt på fläkten https://www.mouser.com/ProductDetail/829-10737825 https://www.mouser.com/ProductDetail/829-15317331-L https://www.mouser.com/ProductDetail/829-15324995 Relä 24V med flyback-diod https://www.mouser.se/ProductDetail/893-896H1CHC00124 Tejp för kabelhärva TESA 51026 Kontaktdon för termoswitchen (tror jag) 1H0973203 Vill man använda resistiv styrning av fläkten kan det vara intressant för resistorval att veta att strömförbrukningen är relativt linjär mot matningsspänning, I ≈ -1.2 + 0.65U, testat intervallet 10 < U < 16V. Det blev en lång write up, men om det hjälper någon var det förhoppningsvis värt det!

Jag vet att min granne, K. Johanssons Bil & Plåt, har fixat bland annat bromsar på en 13-bil och även jobbat på en PV-valp. Dock tror jag de går på semester snart.

Tyvärr rev jag ur kylaren på min 11:a häromdagen, men någon gång hoppas jag att jag kan vara med! Total nybörjare så kanske mest stå vid sidan och titta första gångerna.

Om det är din nyckelknippa så är rådet att aldrig visa ens en bild på sina nycklar då man utan större problem kan skapa fungerande kopior från bilden! Men nyckelbrickan ser bra ut!

Självklart är det rätt att avsäkra, men vid de aktuella säkringarstorlekarna kan det fortfarande utvecklas mångfalt mer värme än vad som krävs för en brand utan att säkringen ens kommer i närheten av att smälta. 350A är totalkortis, inte en kabel vars isolering gnagts av som ligger och småfräser lite. Som vanligt är alltså ett väl utfört arbete vikigare än alla skyddsanordningar.

Du behöver en omformare som har något högre spänning (precis som du själv och andra är inne på) samt som är dimensionerad för att köra kontinuerligt på max-effekt. Själv hade jag inte förlitat mig på någon slumpvis no-name pryl från ebay för det utan skulle nog kört på någon känd märkespryl. Utan att på något sätt vara affilierad, även om jag handlat därifrån några gånger, är här en jag skulle övervägt (beroende på vilka krav på effekt du har): http://24volt.eu/butik/omformare/DC-DC-omvandlare/omvandlare_24V-12V/Orion_9A Jag har några andra Victron-prylar, om än inte denna, och de har fungerat felfritt hittills. Ställ utspänningen på den float-spänning batterierna gillar, står säkert skrivet på dem om det är lite bättre grejjer. Det hade antagligen varit bra med någon riktig charge och eventuellt equalize-cykel emellanåt, men jag tror inte det är kritiskt så länge du inte gör några djupurladdningar.

Jag ställde samma broms-fråga för drygt två månader sedan och fick samma svar av Pebl. Ville bara inflika att de rekommenderade delarna fungerar utmärkt! Som beskrivet behöver något hål borras och några fjädrar behöver putsas ett par millimeter men det är snabbt gjort.